我曾经八赴南极，每次都要经过阿根廷，印象最深刻的就是首都布宜诺斯艾利斯。11月份，整个城市被绽放的蓝花楹染成美丽的蓝紫色。和煦的春风吹拂着铜铃般的花瓣，蓝紫色的花雨轻柔地飘落在行人头上，沐浴在花雨中的过往车辆也放慢了速度……
　　每當飞机快要降落时，我从空中俯瞰这个城市，都要对它的城市规划赞叹一番。布宜诺斯艾利斯的城市规划非常工整，呈棋盘状的城市很多，但没有一个比得上它的规模。据导游介绍，这里每隔100米就有一个街区，横竖都如此。街道的门牌号码也极有规律，每过一条街增加100号。

漫步布宜诺斯艾利斯

　　布宜诺斯艾利斯素有“南美小巴黎”之称，街边的露天咖啡馆密度之大仅次于巴黎，让我经常有种置身某个欧洲城市的感觉。市中心的主干道“七九大道”相传是世界上最宽的马路，不过相比之下，我更喜欢探究那些被法国梧桐遮住的幽静小巷，欣赏树后面一栋栋有着精美浮雕的欧式石头建筑，这里隐藏着多少阿根廷人曾引以为傲的荣光。

　　雅典人书店（El Ateneo）的前身是阿根廷女王玛斯·格鲁克斯曼的宫殿，这座宫殿由大建筑师皮罗和托莱斯·阿蒙戈于1860年建成。雅典人书店共有三层，营业面积逾2000平方米，为南美之冠。书店内部装潢典雅，穹顶壁画由意大利画家纳萨雷诺·奥兰迪绘制，表现了经历过战争的人们对和平的企盼。
　　20世纪初，由于欧洲对农产品的大量需求让潘帕斯草原沸腾起来，阿根廷一跃成为世界上最富裕的国家之一，经济实力曾排名世界第七，一时间“富得像个阿根廷人”成为欧洲人的口头禅。从那些精美的老建筑就能看出它当年的奢华，阿根廷人意图将布宜诺斯艾利斯打造成南美最具欧洲风范、也最具现代感的城市，甚至早在1913年，这里就已经开通地铁，现在的城市设施大多都是在那个时期建成的。
　　然而，美好的生活往往需要以繁荣的经济为支撑，农牧业使阿根廷成为富国的同时，也使它在工业化道路上慢了一步。1970年代后，似锦的繁华随着政局动荡、外资撤离、金融债务危机加剧等一系列因素而消退，现在的布宜诺斯艾利斯更像是一位“没落贵族”。街上的建筑大多十分老旧，许多公共设施明显近半个世纪都没有更新过。年复一年，只有蓝花楹绽放依旧，成为这个城市春天的象征，也是对阿根廷昔日荣光的追忆吧。
　　布宜诺斯艾利斯的西班牙语名称Buenos Aires的意思是“好空气”。的确，这里的空气非常新鲜。布宜诺斯艾利斯是在潘帕斯草原上建设起来，虽然是一座拥有1400万人口的大城市，但它的绿化面积占到约15%，城市边缘丰林茂草，市中心有面积较大的玫瑰园等各种公园，街道两侧栽种着梧桐、桉树、棕榈和紫薇树，高大的木棉树更是遍布全城。夏季，这里的人们喜欢晒日光浴，经常可以看到草地上、公园中那些旁若无人、赤膊上阵的阿根廷人，一副很享受的样子。
　　虽然被鲜花包围，但布宜诺斯艾利斯有一朵“花”却很稀罕，那是由铝和钢制成的重达18吨的巨型花卉，六片高达20米的花瓣组成了一尊太阳能活动雕塑。每天由计算机控制的液压设备在日出时将花瓣打开，日落时闭合，花蕊部分则采用航空用的铝合金制成，外层加包不锈钢，花瓣的开合程度以及花朵朝向还可以随着光线而改变。每逢阿根廷国庆日、独立日、国旗日等重大节日，这朵巨型金属花将会保持24小时绽放。

　　布宜诺斯艾利斯的另一个城市符号是位于马德罗港拉普拉塔河上的“女人桥”，一座全长160米，横跨两岸，耗资600万比索（约210万人民币）建造的白色斜拉桥。据说这座桥是西班牙设计师Santiago Calatrava在观看探戈舞表演时获取灵感设计而成，想表现出一对男女跳探戈舞的造型。不过在我看来，这座桥更像是一只高跟鞋的鞋跟。不管怎样，这是一座美好的城市，至少对女人来说。
　　一地蓝花楹，梦幻般的粉紫色中，绿色小鹦鹉上下翻飞。蓝花楹绽放的时间很短暂，在这诗意的氛围中，再匆忙的脚步也会稍作停留，欣赏这个城市如梦如幻的美景。

春光乍泄在博卡区

　　没有哪个地方能够比布宜诺斯艾利斯的博卡区（La Boca）更能让人品味到阿根廷人自由、奔放和不羁的真性情，何况这里还是马拉多纳和阿根廷探戈的故乡。
　　西班牙语Caminito是“小路”的意思，房屋不规则地散落在二三百米长的街道两边，一人多高的围墙断断续续，上面装饰着许多关于博卡区生活场景的浮雕壁画和现代雕塑，虽有些粗糙，但个性鲜明。大红、湛蓝、明黄，浓重的颜料，绝不单一，阿根廷人恨不得把世间所有颜色都尽情地泼洒在墙上，刷出令人炫目的色彩，这里的人生想必也如此快意十足吧！ 　　博卡区原本是布宜诺斯艾利斯的贫民区，1870年，这个城市中一度流行黄热病，富裕的人们争相搬往北区居住，遗留在這个区的居民多以意大利、西班牙的贫苦移民为主。他们用铁皮搭建成一座座简陋的房屋得以栖身。由于无钱购买涂料，人们为让铁皮小屋更有个性，更像一个家，便别出心裁地讨来港口里漆船剩下的油漆，将这些房屋的外墙、屋顶涂上颜色。这些原本船用的油漆耐腐防水、历久不褪，竟成就了一处色彩最丰富的街区。随着生活的改善和市政建设的发展，这里的铁皮屋逐渐被砖石结构建筑替代，但人们仍按过去的习惯，用色彩艳丽的油漆粉刷房屋。

　　大名鼎鼎的博卡青年足球队就诞生在博卡区。赛季时，球队每到周末便会有比赛。赛场所在的街区只有一种色彩组合——蓝色和黄色，这是博卡球衣的颜色。关于博卡球衣还有一段故事：1905年，博卡队成立之初的球衣是粉红色的。两年后，人们约定将看见的第一艘入港商船的颜色作为新球衣的颜色，结果第一个驶入港口的是一艘瑞典船。两个相距遥远的国家，就这样有了一种特别的联系，并维系了100多年。博卡队诞生105周年时，球队再一次穿上了瑞典国旗颜色的球衣，博卡人仿佛又回到了瑞典轮船驶入港口的那个时刻。

Caminito街的艺术魅力

　　我走在Caminito步行街上，耳边飘来探戈的旋律，就像这个街区专属的背景配乐。人们在手风琴的伴奏下翩翩起舞，游人逐渐聚集。每到夜晚，小酒馆儿里便聚集了码头工人，不同文化背景下的音乐和舞蹈节拍在这里激情碰撞，空气中弥漫着暖昧与诱惑。当年水手们出海归来，深夜路灯下浓妆艳抹的女郎总是试探着向他们伸出手去，至今，探戈舞的起步动作仍是这个经典姿势。
　　探戈，本是属于社会底层劳动者的舞蹈，供人们排遣苦闷。出身卑微的探戈舞曾一度遭到上流社会的鄙视，但如今它早已成为阿根廷的标志，并列入世界非物质文化遗产名录，成为吸引外国游客的一个招牌。于是，探戈舞和探戈音乐的发源地Caminito——这个原本贫民聚集的街区出现了全城最好的咖啡馆，最多的音乐家、舞蹈家和艺术家。
　　夜凉如水的晚上，剧院里的探戈表演已经开始，令人惊艳的春光在布宜诺斯艾利斯悄然乍泄。在那一瞬间，我们的记忆跨越时间银河，如同繁星碎片，散落在地图的两端。眼前，探戈舞者相拥起舞，我似乎又听到了电影《春光乍泄》中那句充满诱惑力的台词：“不如我们从头来过。”