希腊→保加利亚→马其顿，像逐级钻进越来越小的口袋，马其顿是最小的那个。每当有这种感觉，就知道行程已过半，接下来要做的是逐个钻出去。
　　然而，好奇心驱使我又往里钻了一层——马其顿→科索沃。过关有小麻烦，中国作为塞尔维亚的友邦，不承认科索沃是独立国家（世界上大部分国家已承认），理论上中国公民不允许进入科索沃。近年政策放宽了，有申根多次签证的可以网开一面，我担心不是所有的边检官都知道这点，做好思想准备，如果不让入境，我还有Plan B。果然，马其顿出境章盖好后，我被科索沃单独拎了出来：“Kina！”
　　亮出申根签证后，绿灯就亮了。但进了科索沃又面臨另一个风险：下一站去塞尔维亚，即使能穿过联合国控制区从科索沃南部（阿尔巴尼亚族地区）进入塞族控制的北部，塞尔维亚边检官也会认为我是非法入境的（因为科索沃被认为是塞尔维亚的一部分），所以不得入境（这个逻辑让人摊手）。解决办法是折返马其顿，从马其顿进入塞尔维亚。至于过关时会不会因为护照上有科索沃章拦住不让进？我还没有Plan C。
　　两天后，科索沃→马其顿→塞尔维亚，层层钻出口袋。塞尔维亚官员一页页翻着我的护照，翻到一半时停下来狐疑地抬头看我一眼，我想：你再往后翻就会看到科索沃入境章，要杀要剐随你便——“剐”字刚过脑子却听“啪”的一声，手起章落。我拿回护照，走到同行的日本小伙子旁边悄悄对他说：“没被发现。”
　　我们俩在马其顿偶遇，结伴坐大巴去塞尔维亚南方大城尼什（Nis），他从尼什南下索非亚、伊斯坦布尔，我在尼什转火车北上贝尔格莱德，往意大利方向去。这将是密集旅行的二十四小时，我要一口气穿越五个国家，塞尔维亚没把我拒之门外就成功了一半，可能出现的麻烦无非火车晚点脱班之类，我自有Plan XYZ。
　　接下来要走的这段铁路就是《东方快车谋杀案》里的线路啊，若把日本小伙子要走的尼什到伊斯坦布尔段连起来就更完整了，只有在大帝国时代（奥匈帝国、奥斯曼帝国）才可能让“东方快车”这样伟大的铁路线畅通运营，如今是不可能了，只能一段段拼接。在破败的尼什车站，售票员不情不愿地收钱卖票，告诉我列车“也许停靠一站台，也许三站台”，这态度无疑是计划经济特色的，与我到过的其他前南斯拉夫国家拉开了距离。上车前，听到站台上有人一声惨叫，然后倒在地上，大概心脏病突发，几个人立即围过去急救，我心里发紧，想：他会死吗？他是不是就这样死在尼什火车站？我看见他的脸，侧躺在水泥地上，是一张年轻的脸。
　　火车进站时救护车还没到，不知后来怎样了。从尼什到贝尔格莱德为四小时路程，火车竟然晚点一个半小时。沿途看见的塞尔维亚，破败，衰败，颓败也许就是战败国的样子，让你觉得百废而没有一点“兴”的迹象，大片农田不知是闲着还是遇旱抛荒了，房子一半是废墟或被废弃，偶尔看见废弃的军用防御工事，显然二十几年前战争结束时就废弃了。我喜欢这样慢腾腾的旅行，车窗可以打开，让凉风灌进来，这是一种久违的、让人怀旧的列车体验。二十几年前第一次来欧洲时，除了高铁以外，各种快车、慢车都可以开窗，如今没有哪个国家的火车还能提供这种原始的“空调”。就这样一路吹着风，看半个塞尔维亚从窗边滑过，像看了一部五个多小时但不觉得闷的电影。到后来，天色暗了，火车进站，贝尔格莱德的出现就像银幕上亮出的“Fin”。
　　换夜车继续北上，在塞尔维亚境内最后一站停车35分钟，边境警察拿着长柄反光镜上车清查有没有人藏匿在卧铺底下。出克罗地亚进斯洛文尼亚后停车32分钟，警察没使用反光镜，亲自俯身用肉眼查看。边检官看了半天我的护照，警惕性很高地问：“What do youdo for aliving？”半睡眠中的我差点回答“Nothing”，说出口却是心虚的“I write”。对方诧异道：“So you are a reporter？”我顺势“嗯哼”，他看不出破绽，要我按指纹，我反抗：“Is thisnecessary？”最终还是屈服了。天亮后到达中欧的“肚脐眼”菲拉赫（Villach），这里一条铁路往西北去萨尔茨堡、慕尼黑，一条往东北去维也纳，一条往东南去卢布尔雅那，一条往西南去意大利的乌迪内。我放弃卢布尔雅那→的里雅斯特的走法，借道奥地利从后门进入意大利，因此这二十四小时的路程不止穿越五个国家，而是六个。