乌苏马辛塔河，墨西哥与危地马拉的界河。这条河的两岸是不同的国家，相同的是绵延不绝的茂密植被和偶尔出现的简易码头。
　　河面宽阔，水流平缓，唯一打破静谧的是我们乘坐的快船。它迅速地撕开碧绿的水面，在一只正享受“日光浴”的鳄鱼面前一晃而过，直奔目的地—亚斯奇兰。

瞧，虫子

　　在墨西哥众多的玛雅遗迹中，亚斯奇兰的独特之处是它的地理位置。一边是乌苏马辛塔河，一边是数百年不见人迹的热带雨林，这里是墨西哥唯一一座无法经陆路到达的玛雅古城。
　　从公元4世纪建城开始，亚斯奇兰一直占据着这块风水宝地。此地易守难攻，又是水路贸易的要道，难怪亚斯奇兰能延续500年，真算得上“国祚绵长”了。
　　半小时后，我们弃舟上岸，驰骋水面时的畅快顿时消失得无影无踪。林木高耸，遮挡了些许日晒，却也加重了闷热。脚下的道路蜿蜒，树根交错，落叶满地，还残留着前一晚雨水造成的泥泞。
　　走了没多久，路边出现了一座玛雅金字塔，亚斯奇兰到了。这时，玛雅向导停了下来，一脸郑重地问我们：“进入亚斯奇兰有两个方法，一个要绕路，另一个要经过洞口，里面会有虫子，你们选哪个？”
　　虫子？！生活在城市里的我们哪见过这新鲜玩意儿，于是一致表示要去会会玛雅的“虫子”。
　　洞口开在一座石砌建筑的拐角，用“条石”砌成剑锋的形状，宽度仅容一人。向导带路，一行人打开手机自带的手电功能，跟了进去。这并不是一个直来直去的入口，我们七拐八拐，仿佛走进了迷宫深处。这通道看似简单，却能起到防御的作用。入口狭窄、内部曲折，皆为御敌之策。
　　走了不一会儿，向导轻描淡写的声音从前方传来：“瞧，虫子。”
　　手电照亮的地方，趴着一只足有脸盆那么大的蜘蛛。亮光继续向洞顶扫去，十来只黢黑的蝙蝠倒挂着，让人顿时头皮发麻。我不由地挪开目光，却发现半明半暗的墙壁上斑斑点点，越看越像是陈年的血迹。通过这个洞口最多只用了5分钟，可重见天日时，我们都不由得长舒了一口气。

亚斯奇兰的秘密

　　走出曲折的“迷宫”，就来到了大广场，这算正式进城了。这里草木茂盛，地势开阔。
　　因为没有变成“遗址公园”，亚斯奇兰保留了更多的原始面貌。1000多年前的玛雅建筑以各种形态散落四周：有两三层高的楼宇，装饰着石砖拼成的立体花纹，门楣上的浮雕已经模糊，依稀看得出武士的模样;有玛雅城必备的球场，两侧的石墙依然完整，墙上的球门却已不见踪影;有宽阔的阶梯，曾几何时，阶梯之上还坐落着一幢雄伟的建筑;有高大的石碑，上面刻画着衣着精美的国王，以及晦涩难解的象形文字……
　　亚斯奇兰最有名、保存最完好的建筑，矗立在大广场边的一座山上。然而，它没有名字，只有一个编号“33”。宽阔的石阶从山脚一路向上延伸，时有破损;几株大树的根须肆意蔓延，和石阶纠缠在一起。
　　上到一处平台才能看到“33号”的全貌，阶梯石台上的建筑分三层：下层是3个方正的门洞;中层装饰着立体的回旋纹路;上层最精美，一排排方正的镂空由石头砌成，透出星星点点的蓝天，颇有几分中国传统雕花窗棂的味道。
　　建筑里卻没什么内容，石碑之类的文物已被移走，只留下一座身披铠甲的无头雕像—据说它是亚斯奇兰的国王鸟虎四世，至于雕像头颅的去向，恐怕只有上帝才知道了。
　　除了大致年代，我们对“33号”实在知之甚少。它为什么而建？是怎么建成的？为什么使用了玛雅建筑中很罕见的“镂空”设计？它的完整原貌又是怎样的？来亚斯奇兰之前心有好奇，离开的时候更是满脑子的问号。它就像玛雅古文明的一面镜子，折射出曾经的辉煌，却也只让人徘徊在镜子之外，难以深入了解。

壁画神殿

　　离开亚斯奇兰，我们奔向另一处遗址—波南帕克。它与亚斯奇兰相距不远，两者在历史上联系紧密。亚斯奇兰势大，一直“罩着”相对弱小的波南帕克。

　　波南帕克的壁画在血雨腥风中幸存下来。

　　虽然有陆路通向波南帕克，但外来车辆却被禁止入内。在拉坎哈小镇上，我们换乘了当地玛雅村民的车辆，才得以继续前行。

　　我们的玛雅族司机梳着马尾辫，穿一件传统的白色长袍，从侧面看上去，他面部的线条的确和书中描绘的古代玛雅人有几分相似—鼻梁高且与额头几乎成一直线。
　　他的这辆尼桑车况不错，路况却不太好，颠簸了半个小时才到波南帕克遗址。波南帕克的开发程度稍高，遗址外有一条简易的商业街，两侧的摊位是仿古玛雅民居建造的茅草棚，但有一半已经空了，剩下的在卖五颜六色的羽毛风铃、首饰和长袍。摊主有一搭没一搭，招呼着零散的过客。
　　穿过商业街是一片长条状的草坪，据说原来的球场就在草坪之下。茂盛灌木在草坪边结成了一堵墙，循着缺口进去，就能看到波南帕克了。
　　波南帕克规模不大，主要的建筑遗迹集中在一座阶梯金字塔上。中间一层，立着一座用顶棚保护起来的建筑。门外，游客们耐心地排队等待着，一个工作人员时不时提醒着“不能戴帽子、不许带包、不能使用闪光灯、一次最多三人”。
　　什么地方要如此高规格地对待？答案是大名鼎鼎的“壁画神殿”。墨西哥玛雅遗迹很多，有壁画的遗迹却很少，而壁画保存程度好且达到一定规模的仅此一处。位于墨西哥城的国家人类学博物馆，专门仿建了一座壁画神殿，从里到外一模一样，足见其重要程度。
　　神殿有三个独立的房间，它们面积相等，每间10平方米左右，顶部呈梯形金字塔状。除了地面，神殿内的所有墙面，包括狭窄的天花板都全部覆盖了彩色壁画。其中穿插着象形文字，有些就像中国画的题跋。即使壁画有褪色、有破损、有缺失，但只要一脚迈入神殿，那个消失的玛雅世界还是会在一瞬间将人团团包围。
　　这个世界是那么真实、生动、具体。壁画中人物众多，国王、贵族、官员、宾客、武士、仆从、战俘……
　　他们出现在不同的画面里。铺着豹皮的王座上，国王正在赏赐一位下属，后者的表情诚惶诚恐，另一侧侍立的仆人有的一脸茫然，有的在交头接耳;几位身着白袍的贵妇坐在长椅上穿针引线，她们不是在做女红，而是在舌头上穿刺放血，进行着恐怖的祭祀仪式;一队乐师手持鹿角与龟壳，准备为即将开始的宴会演奏音乐，几位身披斗篷的贵族也许就是受邀的宾客，他们正在讨论着什么，好像有些意见不合……最激烈的场面当然是战争，胜者挥舞着长矛，高举拳头呐喊着，国王抓起战俘的头发，下一秒就要用利剑割下他的头颅，丝毫不顾他的哀嚎。
　　壁画的作者是忠实的记录者，小到侍从的一个耳饰，大到国王头上繁复华丽的王冠，无论是哪个阶层的人物，都被一丝不苟地描绘出来。壁画的作者也是艺术家，用红、黄、蓝、绿、白调和出万千变化，捕捉那些既重要又有表现力的瞬间，最终成就的是艺术也是历史。波南帕克的壁画在腥风血雨中幸存下来，震撼力毫不逊于高大威武的玛雅金字塔。
　　人们来到墨西哥，必去的是奇琴伊察那样的“网红景点”。无论亚斯奇兰还是波南帕克，往往因为地处偏远、交通不便又缺乏名气而被忽略。而它们却偏偏以各自的独特魅力，承载着玛雅文明不为人所熟知的一面。它们所保留的玛雅世界，也更真实、更原始、更有魅力。