论文部分内容阅读
每年国庆过后，甘霖镇殿前村的社戏连演3天人山人海，村民们兴致勃勃，意犹未尽。绍兴城市的格局很美，它所深谋流露出来的气质正是江南的气韵。老街、老台门、拉长的屋檐，纵横交织的水网，还有那保留至今的万余座桥，留给扃人一个独特的江南。
在众多的古城中，中国首批历史文化名城授予绍兴，就在于它保持了原汁原味。居住在蕺山路、萧山路、仓桥直街小巷、吕府等众多历史街区的就有数万户原住民。当我们走进石板路深处的人家，登上别有洞天的阁楼，多与那些世代生息在这里的“老绍兴”交流，心底的江南方揭开面纱，有触摸到了江南之根的感觉。
早在明清时绍兴就商贾云集，因江河密布，城内外主要交通工具是船。沿水的人家为日常生活和交易的便利，就有了台门和拉长的屋檐、楼上住人楼下行走活动的街楼，也就沿水形成了繁华的商业街。这种带屋顶的小巷、院落和台门，形式上分为一落水、二落水和过街楼三种形式。至今这里的大多数人家，不仅保持原有的宅屋格局，民俗民风民情者5沿袭至今。仓桥直街，今夜未央
出了酒店对面就是火车站，来往车辆如织，招手停下一“的士”，去仓桥直街，那里是我对绍兴动情的老地方。狭窄的小巷仅容两个黄包车擦肩而过，来往人流、车辆熙攘。街头一卖炸臭豆腐的小推车前围满了人，大多是小孩子和年轻人，三三俩俩结伴儿边走边吃，香得流口水。
看看路标，仓桥直街，府山南麓，越王勾践庙宇就建于府山之上。这是越城区内保存完好如初的古街，为吴越时代繁华区，商贾买卖就在于此。随名为“街”，实际上就是巷，我想，古时这也许就是宽街了，那年代哪来的“溜光儿大道”。向小巷深处走去，前店后宅或住宅与商铺相间，都是一层或二层白墙黑瓦的老房子，但门面稍有不同，若是住宅就是两扇对开双环扶手褪了漆的木门，内有～院落i店铺门脸一面有窗户，都亮着灯，出出进进人流不断。房檐或门前的牌匾发出的橙色或橙红色灯光，照亮了小巷，朦胧了视觉。一路走来，我看到有黄酒店陈列着几百种酒品，坛装的、罐盛的、玻璃瓶的；特色商品店，有霉干菜、腊肠等食品，纸扇、笔砚等绘画作诗用具，一顶摞一顶的乌毡帽，标价从35元至500元不等。我诧异的问“怎么有这么大的差价?”店主回答：“35元的15元就卖是假的，500元的是真货，都是纯手工的，冬季防寒夏季隔热。”原来这黑黑的乌毡帽也这么精贵，有这么大的功效啊。还有两家卖古董器具及木制、石雕家具家饰的。几家棋牌店里倒是挺安静，因为绍兴人一般习惯下午后几个小时打打牌、喝喝茶、吃点小点心，打发时间。
伫立间一股奶香袭来，原来这“诱饵”就来自仓桥直街路口的糕点店，一位小姑娘在给客人称糕点。我在一旁端详起这位动作麻利的小姑娘来，身材匀称，不骨感也不肥胖，脸蛋略圆，下颔微尖，皮肤白皙又很细腻，眼睛不大，有些细长，那个俏皮样看起来就惹人怜爱，难怪上海、杭州都传绍兴姑娘好看。从里屋走出一位花甲老人，第一眼我就辨别出这是祖孙俩。老人很随和，眯缝的眼睛、镂刻般的皱纹，很健谈。听他讲，店是祖辈传下来的，这个店铺开了已有几十年了，他年轻时就靠这个小铺养活一家人，儿子儿媳上班，就留孙女在家学手艺了。老人一边忙一边和我说话，客人不问断。我注意到了糕点的包装皮。我记忆里儿时见过，泛黄的牛皮纸，用线扎紧。老人说一“这一带的都吃我家的点心，邻里邻居的都认识，也有一些年轻人假日里到这里。他们说我家的东西便宜好吃，比那些所谓西点店还好吃。”
一户房门虚掩，我试探着推了一下门，迈过台门，一个不大的露天院落，三四户人家共享，水池、灶台都在院中。一位老大娘从屋里走出来，笑盈盈地允许我走进她家里，空间不宽绰但干净整洁，家具简单，墙上贴着泛黄的毛主席画像，桌面上摆着几道菜，微微冒着热气，刚刚出炉。有一道菜我认得是霉干菜扣肉，我吃过，其他的就叫不上名来了。来到后院竟是条狭窄的河道，河的对岸又是一排这样的老房子，依稀听得见盆碗碰撞声，好像还夹杂着高一声低一声的戏曲。河道里划过两只乌蓬船，我摆手示意想坐船，船夫摇摇头“收船了，回家喝酒了，谁也不载了。”听这话，是纯绍兴人。小船慢悠儿从眼前划过，留下微微涟漪和一抹影子还有一个悻悻的异乡人。
沿着仓桥直街慢慢溜达，家家户户都亮起了灯，路上还有玩耍的孩子，几个老人围在起话着家常，惬意、闲适。这是一种生活方式，更是一种悠闲。雨滴轻轻落在脸颊，天下起秋雨来。突然想起“小楼一夜听风雨，深巷明朝卖杏花”的诗句。炉峰进香，如愿以偿
清早一股凉气，把人吹醒，我们结伴去登香炉峰。进香要赶早。香炉峰海拔354米，峰顶数十米见方，形似香炉，峰由此而得名。拾阶而上要登1300多个石阶。传很灵验，本来能到达峰顶就足鉴诚意，再虔诚祭拜，佛祖自然会偏爱、赐福佑。
香炉峰位于绍兴城东南隅，还在市区范畴，与会稽山一脉相连，古名天柱精舍、天柱山寺，因山势峭陡高耸，巨石环拱，旋折如螺，直立如柱而冠名，曾名南天竺，素为观音道场。我到达山脚时已有众多车辆停靠，人数自然不少。抬头向上看，满眼全是雾；慢慢向上爬，雾太大，打湿了大衣、头发，只听得人们用力发出的呼哧、呼哧的喘气声。谁都不敢说话，生怕多浪费力气攀不到山顶。这个时间来的几乎都是来烧香拜佛的，而非游人。终于到山顶了，都长长出口气，如释重负。虽浑身潮乎乎，很不舒服，但我们还是幸运的，赶上了越中胜景炉峰烟雨。南宋作家王十朋曾赋“香炉自烟”，即云气氤氲，如烟升腾。雾变淡变薄了，隐约可以看到绍兴的城景及远山近水。回眸俯瞰，壁削千仞，百径如挂，香炉峰如天地间一巨石擎穹拔地。真像王十朋所说的”郁郁苍苍、岩岩嵬嵬，磅礴蜿蜒”。白居易登炉峰也曾赞日“石凹仙药曰，峰峭佛香炉”。在城市里呆久了往往被高楼遮住了眼，被灰尘蒙住了心智，看不到一座城市的本真，感受不到生活的气场。登高了，清风朗朗，云自飘过，眼界宽了心自然亮堂了，“我主沉浮”的豁达情绪直冲发冠。向南望去，青山玉黛，点雄峰百数。从方位上我判断是稽山及其牵连余脉。北面湖水如带，阡陌良田，宛如披上一袭墨绿纱巾，是鉴湖。偏东点是会稽山，大禹就葬于斯。山不在高，有仙则灵；水不在深，富泽则灵。单从这地理学上讲，被水恩泽、有灵山佑护即为风水宝地，必定民安富足，又有大禹长卧于斯，保一方水土，护一国臣民。
在香炉峰进香，第站是“炉峰禅寺”。此寺是这里最大的寺院，自宋代就是君臣才子上香祈福之所，曾因侵略者烧杀抢掠破损严重，1990年经大规修缮及恢复工程，基本再现了原貌，并且还扩大了寺域，占地15.3万平方米。炉峰主寺炉峰禅寺是旅港同胞、海外侨胞和越中信徒纷纷捐资，襄助其成，建筑面积达二万平方米。禅寺前聚集了不少香客，青烟缭绕，很安静。几个和尚清扫着石阶，旁若无人。朱红漆石柱、寺门，让人心生欢愉。
拜过了观音宝殿、配殿，经过客堂转到后面的大雄宝殿。一路拜下来就接近中午了，香客们纷纷散去。当地人告 诉我们，每当农历二、六、九月的十九日，即观音圣诞、成道和出家之日，炉峰香火特盛一，其中以二月为最，自月初至十九，人气香火极旺。
禹归会稽，风水相济
下了炉峰，又登会稽山。会稽山为绍兴之源，饮水之源，也为首位明君大禹之墓冢，晨曦时此山总有紫气青烟缭绕。从香炉峰脚下乘坐的士约20分就到，风光蛮好。
大禹后裔众多，主要有姒、夏、禹三姓，加上五千年来百余姓同根，各地约有1 36个族姓子孙，每年都有同族同姓后裔前来祭拜，也将大禹故事及精神传遍四方。每年3月份都要在禹陵大张旗鼓举行祭禹大典，阵容盛大，有专家学者、官员政耍，还有平常百姓。其中，在大禹陵不远处就有一个禹陵村，由原来的护陵村改名过来。其村民世代为大禹守陵，多为姒姓，千年不变姓。村美其名曰“天下第村”，现已对外接待“文人墨客”，改为大禹开元度假村。
稽山桥下有一加油站，司机下车加油。听有人喊“姒老板”我一下想起来了，姒为大禹后代姓。我上前与其攀谈，果真如我所料。他为姒氏第143代子孙，1952年生人，一直生活在这里，每年祭禹他都担当村民代表参与。现在全世界姒氏族人仅有700多人，分布全国18个省、市、自治区及海外，每年都会有同族回来拜祖。千百年来，每年正月初一和大禹生日的农历六月初五，姒氏族人都要在禹庙前拜祭大禹，放鞭炮烧香，然后按先长辈后晚辈顺序跪拜。
至于大禹与会稽山的渊源说法不一。司马迁《史记·夏本记》载，“禹会诸侯江南，计功而崩，因葬焉，命日会稽。”又从史书记载来总结，禹禅会稽、禹疏了溪、禹会会稽、禹娶会稽、禹葬会稽都有据可循，显而易见，大禹一生成功立业娶妻均在会稽，最后尸还山体，灵魂寄山。难道，大禹前世为山间神灵?这就不得而知了。
大禹陵从方位上背会稽山面禹池，实为风水宝地福地，从风水八卦学讲，子孙后代定得佑护。经禹陵广场，跨过禹贡桥，举目便见大禹陵牌坊与大禹陵碑。据说碑碣为秦始皇令其宰相李斯所撰。牌坊前有一横卧的青铜柱，名龙杠。龙杠两侧各有一柱，名拴马桩。旧时凡进入陵区拜谒者，从帝王到百姓，须在此下马步行入内，以示对大禹的尊崇。甬道两侧古柏夹峙，庄严幽深。碑前两棵百年盘槐，虬枝如铁。
如今所见为1986年在原址修建的大禹陵，共两进，中有天井分隔，由前殿、后殿、曲廊组成，粉墙青瓦，内有“禹井”。正殿殿宇气势雄伟，斗拱密集，画栋朱梁。殿宇介绍板上这样写着“大禹陵是一合陵、祠、庙于一体的古建筑群，正殿高24米，宽23.96米，进深21.55米，建筑面积500平方米，于1986年重新修建。“正中央立一高6米左右大禹塑像，身着黑底朱雀双龙华衣，头戴冕旒，双手捧圭。北侧为禹庙，依山势逐渐上升，由禹的儿子启始建，是我国历史上最悠久的祭祀、供奉大禹的庙宇。
比起香炉峰来，这里游人不多，庙堂里不见蜡烛和香火。在姒氏族规中，大禹是祖先是偶像而不是神，神不来自人间，而大禹身魂一体，都在这座山上。祭拜的人双手抱拳，目视大禹像。
大禹是古代中国历史上的一代“圣王”，生时治服了泛滥洪水，恩泽一方百姓，逝后魂归会稽，保佑历代子孙，得此高贵待遇，实不为过。至于大禹究竟葬于禹庙之下还是禹陵之下，尚无定论，四千多年来，也无人持锹动土探寻究竟。我想是不忍心惊动了这位圣明先祖，怕动了青气的缘故吧。
箬篑天凿，袖珍称最
外面有点浙浙小雨，不想走太远，又不想在房间虚度了时光。寻思一会，此时去东湖定会拍到充满诗情画意的片子。传说那儿曾是东海龙王的老家，陶渊明曾到此游玩赋诗，郭沫若曾有感而留下感叹之句，应该有几分灵气。
从酒店到东湖景区口乘车约15分钟。湖区内人仍不少，多数和我一样来游玩的。本来亭榭、湖水、小桥，别致却没什么新意，江南最不缺的就是小桥流水了。可是，这里的水为绍兴所有水系中最清澈如镜的，这里的桥为江南石桥中最巧之魁，这里的山最奇，奇到就像一座山被从天而降的一巨斧活生生自上而下劈开。这个东湖，太袖珍了，倒让人牵肠挂肚。
自古以来，一个地方如果迷人必须得有故事，想留得住人心必须要天成。没有谁能抗拒得了大自然的创意和力量。可东湖就是非天成却掳获人心的一个特例，也许为世间独有。东湖原为一座青石山，又叫箬篑山，秦始皇东巡时在此驻驾饮马而得其名。汉代以后，成了绍兴的一处石料场，经过千百年的凿穿斧削，深入到地下20多米甚至四五十米处，采用特殊方法取走了半座青山，形成了高达50多米的悬崖峭壁和长过200米，宽约80米的清水塘。清未，绍兴著名乡贤陶浚宣利用采石场筑起围墙，对水面稍加拓宽，遂成湖。后来的百多年里，历代能工巧匠在此筑桥、建舍、立亭等，便成今日我们所见的楼亭轩榭、山水相映的湖光山色。因其袖珍，永远浩瀚不了；也正因其安静和袖珍才觉得珍贵。
湖中乌篷船漂荡，载着我穿过仙桃洞、陶公洞，奇异的感觉让我感到几分惊喜，只是不知“一线天”、“回音洞”似的崖洞设计，是天公之作还是巧匠所为。崖壁嶙岣如挂，垂直入水，颜色深浅不一，有种推之即倒的直逼感。走过石板铺砌的小路，就是古运河。古渡发出憨乎乎的鸣声，才恍然是在景中而非赏画。
走进岸边山头上的茶铺，点上一壶大佛龙井，几块梅花糕，赏一湖美景，岂不是美哉乐哉!
墨海书香，兰亭“一”弄
兰亭“一”字故事多多，也让众多人士煞费苦心。我去此走一遭，探探“一”之玄妙。
看戏时和村长聊天得知，兰亭村是书法之乡，几乎人人爱书法，会书法，其中书法名家上百位。这个简衣素面、谈笑不羁的村民竟然有如此高的雅兴。除了看戏，书法就是他们农闲时聊以打发时光的绝好方式了。以书法会友，既时尚又修身养性。坐落在在兰亭村的兰亭，每年定期举办书法节，平常有许多书法发烧友到此临帖王羲之的《兰亭集序》。
兰亭序据传是春秋时越王勾践种兰于此，东汉时建有驿亭，因而得名，后为王羲之寄居处。刚一进兰亭，修篁、曲径顿然与都市隔绝。“山中兰叶径，城外李桃园”最贴切不过了。出了小径竹林豁然开朗，房舍、鹅池、流觞亭、岿然石碑一一在目。来此均为羲之，自然关注一切有关书法的故事和谙得书法真谛。“鹅池”二字我晓得，为羲之父子合璧，相传其“鹅”字系王羲之笔而就，“池”字由王献之从容续成。一时间看不出什么深刻的东西来，只是有种感觉，鹅字呼之即出，让人浮想联翩；池字包容却容不下鹅之争锋。用相机拍下来回去后好好临摹一番。
亭内石碑为乾隆1751年游兰亭临摹羲之书法而作，只是唯一一个“一”宇败漏了身份。横平竖直“一”字，却最能真实体现功底及心境。王羲之只为书法狂，心自清静，乾隆爷江山社稷压心头，怎能洒脱无虑呢!这一个一字也害苦了王献之，即王羲之最小之子。其母为培养其书法功底，也为能理顺其顽劣之性，就督促献之日夜画“一”字。不负众望，王献之成为一代书法家，与其父相比，有过之而无不及。
石碑不远处，几位老者坐在石凳上，我上前观看，他们也在受献之之苦，临摹“一”字，只是他们乐在其中。身后两个小男孩在地上涂画着什么，时不时还抬头看看“鹅池”碑。
绕过房舍后面就是兰渚山，并有溪水潺潺。不远处炊烟袅袅，夜幕的颜色竟然让我有点怀念起我的外婆家来。斜光照墟落，穷巷牛羊归。儿时，每每此时，裹脚的外婆吵嚷着叫我回家吃饭。
慢慢踱出兰亭，一望二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。
在众多的古城中，中国首批历史文化名城授予绍兴，就在于它保持了原汁原味。居住在蕺山路、萧山路、仓桥直街小巷、吕府等众多历史街区的就有数万户原住民。当我们走进石板路深处的人家，登上别有洞天的阁楼，多与那些世代生息在这里的“老绍兴”交流，心底的江南方揭开面纱，有触摸到了江南之根的感觉。
早在明清时绍兴就商贾云集，因江河密布，城内外主要交通工具是船。沿水的人家为日常生活和交易的便利，就有了台门和拉长的屋檐、楼上住人楼下行走活动的街楼，也就沿水形成了繁华的商业街。这种带屋顶的小巷、院落和台门，形式上分为一落水、二落水和过街楼三种形式。至今这里的大多数人家，不仅保持原有的宅屋格局，民俗民风民情者5沿袭至今。仓桥直街，今夜未央
出了酒店对面就是火车站，来往车辆如织，招手停下一“的士”，去仓桥直街，那里是我对绍兴动情的老地方。狭窄的小巷仅容两个黄包车擦肩而过，来往人流、车辆熙攘。街头一卖炸臭豆腐的小推车前围满了人，大多是小孩子和年轻人，三三俩俩结伴儿边走边吃，香得流口水。
看看路标，仓桥直街，府山南麓，越王勾践庙宇就建于府山之上。这是越城区内保存完好如初的古街，为吴越时代繁华区，商贾买卖就在于此。随名为“街”，实际上就是巷，我想，古时这也许就是宽街了，那年代哪来的“溜光儿大道”。向小巷深处走去，前店后宅或住宅与商铺相间，都是一层或二层白墙黑瓦的老房子，但门面稍有不同，若是住宅就是两扇对开双环扶手褪了漆的木门，内有～院落i店铺门脸一面有窗户，都亮着灯，出出进进人流不断。房檐或门前的牌匾发出的橙色或橙红色灯光，照亮了小巷，朦胧了视觉。一路走来，我看到有黄酒店陈列着几百种酒品，坛装的、罐盛的、玻璃瓶的；特色商品店，有霉干菜、腊肠等食品，纸扇、笔砚等绘画作诗用具，一顶摞一顶的乌毡帽，标价从35元至500元不等。我诧异的问“怎么有这么大的差价?”店主回答：“35元的15元就卖是假的，500元的是真货，都是纯手工的，冬季防寒夏季隔热。”原来这黑黑的乌毡帽也这么精贵，有这么大的功效啊。还有两家卖古董器具及木制、石雕家具家饰的。几家棋牌店里倒是挺安静，因为绍兴人一般习惯下午后几个小时打打牌、喝喝茶、吃点小点心，打发时间。
伫立间一股奶香袭来，原来这“诱饵”就来自仓桥直街路口的糕点店，一位小姑娘在给客人称糕点。我在一旁端详起这位动作麻利的小姑娘来，身材匀称，不骨感也不肥胖，脸蛋略圆，下颔微尖，皮肤白皙又很细腻，眼睛不大，有些细长，那个俏皮样看起来就惹人怜爱，难怪上海、杭州都传绍兴姑娘好看。从里屋走出一位花甲老人，第一眼我就辨别出这是祖孙俩。老人很随和，眯缝的眼睛、镂刻般的皱纹，很健谈。听他讲，店是祖辈传下来的，这个店铺开了已有几十年了，他年轻时就靠这个小铺养活一家人，儿子儿媳上班，就留孙女在家学手艺了。老人一边忙一边和我说话，客人不问断。我注意到了糕点的包装皮。我记忆里儿时见过，泛黄的牛皮纸，用线扎紧。老人说一“这一带的都吃我家的点心，邻里邻居的都认识，也有一些年轻人假日里到这里。他们说我家的东西便宜好吃，比那些所谓西点店还好吃。”
一户房门虚掩，我试探着推了一下门，迈过台门，一个不大的露天院落，三四户人家共享，水池、灶台都在院中。一位老大娘从屋里走出来，笑盈盈地允许我走进她家里，空间不宽绰但干净整洁，家具简单，墙上贴着泛黄的毛主席画像，桌面上摆着几道菜，微微冒着热气，刚刚出炉。有一道菜我认得是霉干菜扣肉，我吃过，其他的就叫不上名来了。来到后院竟是条狭窄的河道，河的对岸又是一排这样的老房子，依稀听得见盆碗碰撞声，好像还夹杂着高一声低一声的戏曲。河道里划过两只乌蓬船，我摆手示意想坐船，船夫摇摇头“收船了，回家喝酒了，谁也不载了。”听这话，是纯绍兴人。小船慢悠儿从眼前划过，留下微微涟漪和一抹影子还有一个悻悻的异乡人。
沿着仓桥直街慢慢溜达，家家户户都亮起了灯，路上还有玩耍的孩子，几个老人围在起话着家常，惬意、闲适。这是一种生活方式，更是一种悠闲。雨滴轻轻落在脸颊，天下起秋雨来。突然想起“小楼一夜听风雨，深巷明朝卖杏花”的诗句。炉峰进香，如愿以偿
清早一股凉气，把人吹醒，我们结伴去登香炉峰。进香要赶早。香炉峰海拔354米，峰顶数十米见方，形似香炉，峰由此而得名。拾阶而上要登1300多个石阶。传很灵验，本来能到达峰顶就足鉴诚意，再虔诚祭拜，佛祖自然会偏爱、赐福佑。
香炉峰位于绍兴城东南隅，还在市区范畴，与会稽山一脉相连，古名天柱精舍、天柱山寺，因山势峭陡高耸，巨石环拱，旋折如螺，直立如柱而冠名，曾名南天竺，素为观音道场。我到达山脚时已有众多车辆停靠，人数自然不少。抬头向上看，满眼全是雾；慢慢向上爬，雾太大，打湿了大衣、头发，只听得人们用力发出的呼哧、呼哧的喘气声。谁都不敢说话，生怕多浪费力气攀不到山顶。这个时间来的几乎都是来烧香拜佛的，而非游人。终于到山顶了，都长长出口气，如释重负。虽浑身潮乎乎，很不舒服，但我们还是幸运的，赶上了越中胜景炉峰烟雨。南宋作家王十朋曾赋“香炉自烟”，即云气氤氲，如烟升腾。雾变淡变薄了，隐约可以看到绍兴的城景及远山近水。回眸俯瞰，壁削千仞，百径如挂，香炉峰如天地间一巨石擎穹拔地。真像王十朋所说的”郁郁苍苍、岩岩嵬嵬，磅礴蜿蜒”。白居易登炉峰也曾赞日“石凹仙药曰，峰峭佛香炉”。在城市里呆久了往往被高楼遮住了眼，被灰尘蒙住了心智，看不到一座城市的本真，感受不到生活的气场。登高了，清风朗朗，云自飘过，眼界宽了心自然亮堂了，“我主沉浮”的豁达情绪直冲发冠。向南望去，青山玉黛，点雄峰百数。从方位上我判断是稽山及其牵连余脉。北面湖水如带，阡陌良田，宛如披上一袭墨绿纱巾，是鉴湖。偏东点是会稽山，大禹就葬于斯。山不在高，有仙则灵；水不在深，富泽则灵。单从这地理学上讲，被水恩泽、有灵山佑护即为风水宝地，必定民安富足，又有大禹长卧于斯，保一方水土，护一国臣民。
在香炉峰进香，第站是“炉峰禅寺”。此寺是这里最大的寺院，自宋代就是君臣才子上香祈福之所，曾因侵略者烧杀抢掠破损严重，1990年经大规修缮及恢复工程，基本再现了原貌，并且还扩大了寺域，占地15.3万平方米。炉峰主寺炉峰禅寺是旅港同胞、海外侨胞和越中信徒纷纷捐资，襄助其成，建筑面积达二万平方米。禅寺前聚集了不少香客，青烟缭绕，很安静。几个和尚清扫着石阶，旁若无人。朱红漆石柱、寺门，让人心生欢愉。
拜过了观音宝殿、配殿，经过客堂转到后面的大雄宝殿。一路拜下来就接近中午了，香客们纷纷散去。当地人告 诉我们，每当农历二、六、九月的十九日，即观音圣诞、成道和出家之日，炉峰香火特盛一，其中以二月为最，自月初至十九，人气香火极旺。
禹归会稽，风水相济
下了炉峰，又登会稽山。会稽山为绍兴之源，饮水之源，也为首位明君大禹之墓冢，晨曦时此山总有紫气青烟缭绕。从香炉峰脚下乘坐的士约20分就到，风光蛮好。
大禹后裔众多，主要有姒、夏、禹三姓，加上五千年来百余姓同根，各地约有1 36个族姓子孙，每年都有同族同姓后裔前来祭拜，也将大禹故事及精神传遍四方。每年3月份都要在禹陵大张旗鼓举行祭禹大典，阵容盛大，有专家学者、官员政耍，还有平常百姓。其中，在大禹陵不远处就有一个禹陵村，由原来的护陵村改名过来。其村民世代为大禹守陵，多为姒姓，千年不变姓。村美其名曰“天下第村”，现已对外接待“文人墨客”，改为大禹开元度假村。
稽山桥下有一加油站，司机下车加油。听有人喊“姒老板”我一下想起来了，姒为大禹后代姓。我上前与其攀谈，果真如我所料。他为姒氏第143代子孙，1952年生人，一直生活在这里，每年祭禹他都担当村民代表参与。现在全世界姒氏族人仅有700多人，分布全国18个省、市、自治区及海外，每年都会有同族回来拜祖。千百年来，每年正月初一和大禹生日的农历六月初五，姒氏族人都要在禹庙前拜祭大禹，放鞭炮烧香，然后按先长辈后晚辈顺序跪拜。
至于大禹与会稽山的渊源说法不一。司马迁《史记·夏本记》载，“禹会诸侯江南，计功而崩，因葬焉，命日会稽。”又从史书记载来总结，禹禅会稽、禹疏了溪、禹会会稽、禹娶会稽、禹葬会稽都有据可循，显而易见，大禹一生成功立业娶妻均在会稽，最后尸还山体，灵魂寄山。难道，大禹前世为山间神灵?这就不得而知了。
大禹陵从方位上背会稽山面禹池，实为风水宝地福地，从风水八卦学讲，子孙后代定得佑护。经禹陵广场，跨过禹贡桥，举目便见大禹陵牌坊与大禹陵碑。据说碑碣为秦始皇令其宰相李斯所撰。牌坊前有一横卧的青铜柱，名龙杠。龙杠两侧各有一柱，名拴马桩。旧时凡进入陵区拜谒者，从帝王到百姓，须在此下马步行入内，以示对大禹的尊崇。甬道两侧古柏夹峙，庄严幽深。碑前两棵百年盘槐，虬枝如铁。
如今所见为1986年在原址修建的大禹陵，共两进，中有天井分隔，由前殿、后殿、曲廊组成，粉墙青瓦，内有“禹井”。正殿殿宇气势雄伟，斗拱密集，画栋朱梁。殿宇介绍板上这样写着“大禹陵是一合陵、祠、庙于一体的古建筑群，正殿高24米，宽23.96米，进深21.55米，建筑面积500平方米，于1986年重新修建。“正中央立一高6米左右大禹塑像，身着黑底朱雀双龙华衣，头戴冕旒，双手捧圭。北侧为禹庙，依山势逐渐上升，由禹的儿子启始建，是我国历史上最悠久的祭祀、供奉大禹的庙宇。
比起香炉峰来，这里游人不多，庙堂里不见蜡烛和香火。在姒氏族规中，大禹是祖先是偶像而不是神，神不来自人间，而大禹身魂一体，都在这座山上。祭拜的人双手抱拳，目视大禹像。
大禹是古代中国历史上的一代“圣王”，生时治服了泛滥洪水，恩泽一方百姓，逝后魂归会稽，保佑历代子孙，得此高贵待遇，实不为过。至于大禹究竟葬于禹庙之下还是禹陵之下，尚无定论，四千多年来，也无人持锹动土探寻究竟。我想是不忍心惊动了这位圣明先祖，怕动了青气的缘故吧。
箬篑天凿，袖珍称最
外面有点浙浙小雨，不想走太远，又不想在房间虚度了时光。寻思一会，此时去东湖定会拍到充满诗情画意的片子。传说那儿曾是东海龙王的老家，陶渊明曾到此游玩赋诗，郭沫若曾有感而留下感叹之句，应该有几分灵气。
从酒店到东湖景区口乘车约15分钟。湖区内人仍不少，多数和我一样来游玩的。本来亭榭、湖水、小桥，别致却没什么新意，江南最不缺的就是小桥流水了。可是，这里的水为绍兴所有水系中最清澈如镜的，这里的桥为江南石桥中最巧之魁，这里的山最奇，奇到就像一座山被从天而降的一巨斧活生生自上而下劈开。这个东湖，太袖珍了，倒让人牵肠挂肚。
自古以来，一个地方如果迷人必须得有故事，想留得住人心必须要天成。没有谁能抗拒得了大自然的创意和力量。可东湖就是非天成却掳获人心的一个特例，也许为世间独有。东湖原为一座青石山，又叫箬篑山，秦始皇东巡时在此驻驾饮马而得其名。汉代以后，成了绍兴的一处石料场，经过千百年的凿穿斧削，深入到地下20多米甚至四五十米处，采用特殊方法取走了半座青山，形成了高达50多米的悬崖峭壁和长过200米，宽约80米的清水塘。清未，绍兴著名乡贤陶浚宣利用采石场筑起围墙，对水面稍加拓宽，遂成湖。后来的百多年里，历代能工巧匠在此筑桥、建舍、立亭等，便成今日我们所见的楼亭轩榭、山水相映的湖光山色。因其袖珍，永远浩瀚不了；也正因其安静和袖珍才觉得珍贵。
湖中乌篷船漂荡，载着我穿过仙桃洞、陶公洞，奇异的感觉让我感到几分惊喜，只是不知“一线天”、“回音洞”似的崖洞设计，是天公之作还是巧匠所为。崖壁嶙岣如挂，垂直入水，颜色深浅不一，有种推之即倒的直逼感。走过石板铺砌的小路，就是古运河。古渡发出憨乎乎的鸣声，才恍然是在景中而非赏画。
走进岸边山头上的茶铺，点上一壶大佛龙井，几块梅花糕，赏一湖美景，岂不是美哉乐哉!
墨海书香，兰亭“一”弄
兰亭“一”字故事多多，也让众多人士煞费苦心。我去此走一遭，探探“一”之玄妙。
看戏时和村长聊天得知，兰亭村是书法之乡，几乎人人爱书法，会书法，其中书法名家上百位。这个简衣素面、谈笑不羁的村民竟然有如此高的雅兴。除了看戏，书法就是他们农闲时聊以打发时光的绝好方式了。以书法会友，既时尚又修身养性。坐落在在兰亭村的兰亭，每年定期举办书法节，平常有许多书法发烧友到此临帖王羲之的《兰亭集序》。
兰亭序据传是春秋时越王勾践种兰于此，东汉时建有驿亭，因而得名，后为王羲之寄居处。刚一进兰亭，修篁、曲径顿然与都市隔绝。“山中兰叶径，城外李桃园”最贴切不过了。出了小径竹林豁然开朗，房舍、鹅池、流觞亭、岿然石碑一一在目。来此均为羲之，自然关注一切有关书法的故事和谙得书法真谛。“鹅池”二字我晓得，为羲之父子合璧，相传其“鹅”字系王羲之笔而就，“池”字由王献之从容续成。一时间看不出什么深刻的东西来，只是有种感觉，鹅字呼之即出，让人浮想联翩；池字包容却容不下鹅之争锋。用相机拍下来回去后好好临摹一番。
亭内石碑为乾隆1751年游兰亭临摹羲之书法而作，只是唯一一个“一”宇败漏了身份。横平竖直“一”字，却最能真实体现功底及心境。王羲之只为书法狂，心自清静，乾隆爷江山社稷压心头，怎能洒脱无虑呢!这一个一字也害苦了王献之，即王羲之最小之子。其母为培养其书法功底，也为能理顺其顽劣之性，就督促献之日夜画“一”字。不负众望，王献之成为一代书法家，与其父相比，有过之而无不及。
石碑不远处，几位老者坐在石凳上，我上前观看，他们也在受献之之苦，临摹“一”字，只是他们乐在其中。身后两个小男孩在地上涂画着什么，时不时还抬头看看“鹅池”碑。
绕过房舍后面就是兰渚山，并有溪水潺潺。不远处炊烟袅袅，夜幕的颜色竟然让我有点怀念起我的外婆家来。斜光照墟落，穷巷牛羊归。儿时，每每此时，裹脚的外婆吵嚷着叫我回家吃饭。
慢慢踱出兰亭，一望二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。