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相机设置8项拾遗
大胆尝试相机各种不同的拍摄模式和特色功能。是获得更多拍摄创意的好途径。不过，当你改变了相机默认设置之后，往往会忘记把它们复原。而下次在截然不同的条件下拍摄时，继续使用了上一次的设置，这就有可能导致拍摄出现严重失误。
你可能不会觉得这是什么大问题——预览照片发现设置不对时，把相机重新设置一遍就行了呗！但是。如果你恰好遇到的是一个千载难逢而又转瞬即逝的决定性瞬间呢？这样一个小小的错误，就可能让你后悔万分，所以重视相机的细节设置非常重要。
切记：重置相机
避免此类悲剧发生的最佳办法。就是养成良好的习惯。每次拍摄完毕之后、或者将相机放回包里之前。将相机重置为最常用的设置。“常用设置”并不等于万能设置。但其中的基本设定，如ISO值和驱动模式等，可以保证在大多数拍摄场景下不至于出大错。
除了相机的设置。最好还以同样的方式检查一遍其他重要设备的开关和设置。比如闪光灯和镜头等。这样，能够确保它们随时处于待命状态，无需手忙脚乱地调节设置。不过如果你不小心忘了做这些准备工作。在拍摄时遇到了问题。以下是需要首先“诊断”的几个项目。
避免曝光与色彩的6大失误
如果能够提高相机直出照片的质量，就能大大节省后期处理的时间。那么，如何在前期拍出更棒的照片呢？
虽然你可以在Photoshop中矫正大多数曝光错误——尤其当你使用的是RAW格式时就更简单了，但是，最好还是在前期拍摄过程中让照片尽可能完美。即便RAW文件提供了极大的后期调整空间，但如果原片过曝了，可供恢复的高光细节仍然是有限的。就算是最容易恢复细节的阴影部分，在进行提亮处理之后，仍然会让噪点增多、影像品质下降。而如果能在拍摄的时候就保证准确的曝光，就不必在后期处理时有以上的担心了。
×：画面欠曝，亮部虽然层次丰富，但是暗部没有细节。
√：当你的拍摄对象颜色较浅或者较为明亮时，常常会出现这种情况。为了确定画面是否欠曝，可以查看照片的直方图。如果直方图显示信息峰向左堆积，而右侧出现空白，就说明画面整体欠曝了。
这个问题可以通过曝光补偿轻松地解决。在拍摄包含大量白色或明亮区域的场景时，应将曝光补偿设为+1。在设置完成之后，再拍摄一张照片，并再次查看直方图。
×：画面过曝，高光处一片纯白，没有任何纹理。
√：如果你拍摄的场景包含了大量暗调，那么相机的测光系统也可能犯错，从而得到过于明亮的照片。这样的画面的直方图会呈现向右堆积状，左侧出现信息空白。要想解决这个问题，将曝光补偿设为负值，如-1即可。
×：在手动模式下，使用了错误的光圈与快门组合。
√：手动拍摄模式将控制快门速度和光圈值的权力完全交给了你，不过，随便设一个值可没法得到正确的曝光。要切记，正确的曝光结果是由快门速度、光圈和ISO这3个参数决定的，当你使用某个参数组合得到了理想的曝光结果后，只要改变了其中任何一个参数，另两个参数中的至少一个也需要更改，才能保持同样正确的曝光结果。
因此，当你拍下一张曝光正确的照片后，如果想调高快门速度，那么就需要开大光圈，或者调高ISO的数值，这样才能保证快门速度提高之后仍然获得正确的曝光。
×：拍摄风光时，前景曝光正确，但天空太亮；或者天空曝光正确，可前景却太暗。
√：这是风光摄影中常见的问题，因为天空与地面之间的光比过大，而相机的宽容度有限，无法完整地同时记录这两个区域中的所有细节。此时有两种方法来解决这一问题，拍摄时使用滤镜，或者是在电脑中进行合成。
如果想在前期拍摄阶段就获得两全其美的画面，可以为镜头加装中灰渐变滤镜。它可以压暗天空，从而平衡两个区域的曝光。如果手头没有这样的滤镜，可以拍摄两张照片，一张保证天空曝光正确，另一张保证地面曝光正确，然后在Photoshop中进行合成。
×：画面颜色和真实色彩不一样，偏暖或者偏冷。
√：这产生这个问题的原因。通常是因为白平衡错误，而使用自动白平衡模式尤其容易出现这样的问题。与其他的自动模式一样。自动白平衡不是万能的。当拍摄对象由一种或两种光线主导时。相机系统就会被其“迷惑”。自动调节色温以对该种主导色进行补偿。这样就造成了偏色。
一个经典案例便是拍摄日出或日落。此时场景由温暖的橙色光线所主导。因此自动白平衡往往会进行“补偿”，努力让画面变得“中性”。从而使得画面看起来发灰。所以，在拍摄日出日落时，要使用“晴天”或“日光”白平衡设置，才能更好地还原温暖、壮丽的色彩。
×：用内置闪光灯拍摄时主体过曝，尤其是近距离拍摄时。
√：使用闪光曝光补偿（FEG）可以降低闪光灯亮度。按住闪光灯按钮。同时转动相机的转盘。可以调节闪光曝光补偿数值。有些相机带有FEG按钮，标志是一个闪电与“+/-”的符号。具体位置请看相机的说明书。如需降低闪光灯亮度，将FEG设为-1即可。
解决照片发虚的5种状况
要解决照片不锐利的问题，要设置相机以保证对焦模式正确和对焦的准确度，还要使用正确的设置来防止机震。
即使是最先进的自动对焦和图像稳定系统，也无法百分之百地消除图像不实的情况。可能导致画面不实的因素主要有3个：对焦、移动的拍摄对象、机震。要想确定到底是哪个因素导致的画面虚焦，往往比较困难。如果整个画面都是虚的，这通常是由机震导致的；而如果只有拍摄主体是虚的，画面的其他区域相对清晰，那么这有可能是焦点不准或者拍摄主体发生了移动而造成的。
×：在拍摄快速运动的对象时，被摄主体不清晰。
√：要想清晰地捕捉下物体的瞬间动态，需要较高的快门速度，但要使快门速度达到足够高，就需要相应地提高ISO值。此外，还需要确保自动对焦点位于被摄主体上，且自动对焦模式设为伺服自动对焦或连续自动对焦模式。 不过，你也可以运用摇拍的方式来拍摄这类题材，即移动相机来跟踪被摄主体的运动，这样被摄主体仍然是清晰的，而背景则呈现动感模糊状态。掌握摇拍技术需要练习，但一旦你掌握了它，摇拍能够为你带来更精彩的动态效果，比起简单地“凝固”住瞬时动作，摇拍可以为画面赋予更强的张力和身临其境的感觉。
×：拍摄静止对象，画面背景清晰，而主体不实。
√：在使用大光圈、浅景深拍摄时，很容易发生这一问题，因为景深很浅，只要焦点略有偏差，落到了背景上，就会出现这种现象。
如果被摄主体位于画面的一侧，就要选择与其位置相同的自动对焦点，让两者尽量重合。然后半按快门进行对焦，直到主体清晰合焦为止，此时再完全按下快门，完成拍摄。
×：整个画面都是模糊的，完全没有清晰的区域。
√：这种情况多半是由于机震造成的。当拍摄的快门速度较低时，曝光时间较长，在此期间相机的轻微晃动就会对画面造成影响，如果你没有相机稳定系统，就会得到完全模糊的照片，所以拍摄时，要随时关注快门速度值，避免此类错误。
所使用镜头的焦距越长，对机震的“放大”作用就越明显，所以一定要保证快门速度足够高，以规避机震的影响。比较粗略地来说，以全幅相机为例，安全的快门速度至少是所用镜头焦距的倒数。也就是说，假如你的镜头焦距是250mm，那么快门速度至少要达到1/250秒以上，才能保证画面清晰。如果你的相机感应器不是全幅的，对快门速度的要求就更高了，因为镜头的有效焦距比其在全幅相机上更长。因此，如果在APS-C画幅的机身上使用同样的250mm镜头，快门速度就要达到1/400秒甚至1/500秒才算安全。为了让快门速度达到这一数值，就需要调高感光度，尤其在弱光环境下。
如果快门速度低于安全速度值，启用图像稳定系统或者防抖功能，也能帮助你降低一些画面不实的风险。但这些功能也非万能，保证快门速度达到安全速度以上仍然是有必要的，除非你想刻意营造出动感模糊的效果。
×：在启用非中央自动对焦点时，自动对焦系统无法将焦点锁定在被摄主体上。
√：大部分单反相机的自动对焦系统都需要足够的环境光线。才能识别被摄对象的反差和细节信息。以完成正常的对焦。在多数相机上。非中央自动对焦点的敏感度都低于中央对焦点。因此。在弱光环境下、或者使用最大光圈较小（如f/5.6或更小）的镜头拍摄时。应尽量使用中央对焦点进行对焦。
×：虽然使用了三脚架，可画面还是虚了！
√：费劲装好三脚架。照片还是虚的。这的确让人很恼火。首先你要检查的，是看看你是否已经将相机和镜头的所有防抖功能都关闭。因为此时开启这些功能会适得其反。降低画面锐度。
如果不是这个原因。那么最大的可能就是曝光过程中机身发生了移动。使用遥控快门或者自拍定时器，可以更进一步地防止机身发生晃动。此外。仔细检查三脚架的脚管。看它们是否立在坚实的地面上。在大风天。应该为三脚架增加一些负重，以增强它的稳定性，比如把摄影包之类的重物挂在三脚架的中轴下方。
躲开构图的7大弊端
要拍摄出更“学院派”的照片，试试我们提供的这些小窍门吧！通过改进构图，让你的画面获得最强烈的视觉冲击力。
曝光或对焦这类技术性因素不同，构图和取景是非常主观的，很难用一个固定的标准来判定是“对”还是“错”。即便如此，想要让自己的构图水平更上一层楼。还是有很多方法的。比如打破两条“经典”陈规——将主体放在画面正中，以及与被摄对象保持距离。但是在此之前，我们先要学习最基础的知识，这里我们通过两个例子来讲解风光与特写照片容易出现的7种错误。
大胆尝试相机各种不同的拍摄模式和特色功能。是获得更多拍摄创意的好途径。不过，当你改变了相机默认设置之后，往往会忘记把它们复原。而下次在截然不同的条件下拍摄时，继续使用了上一次的设置，这就有可能导致拍摄出现严重失误。
你可能不会觉得这是什么大问题——预览照片发现设置不对时，把相机重新设置一遍就行了呗！但是。如果你恰好遇到的是一个千载难逢而又转瞬即逝的决定性瞬间呢？这样一个小小的错误，就可能让你后悔万分，所以重视相机的细节设置非常重要。
切记：重置相机
避免此类悲剧发生的最佳办法。就是养成良好的习惯。每次拍摄完毕之后、或者将相机放回包里之前。将相机重置为最常用的设置。“常用设置”并不等于万能设置。但其中的基本设定，如ISO值和驱动模式等，可以保证在大多数拍摄场景下不至于出大错。
除了相机的设置。最好还以同样的方式检查一遍其他重要设备的开关和设置。比如闪光灯和镜头等。这样，能够确保它们随时处于待命状态，无需手忙脚乱地调节设置。不过如果你不小心忘了做这些准备工作。在拍摄时遇到了问题。以下是需要首先“诊断”的几个项目。
避免曝光与色彩的6大失误
如果能够提高相机直出照片的质量，就能大大节省后期处理的时间。那么，如何在前期拍出更棒的照片呢？
虽然你可以在Photoshop中矫正大多数曝光错误——尤其当你使用的是RAW格式时就更简单了，但是，最好还是在前期拍摄过程中让照片尽可能完美。即便RAW文件提供了极大的后期调整空间，但如果原片过曝了，可供恢复的高光细节仍然是有限的。就算是最容易恢复细节的阴影部分，在进行提亮处理之后，仍然会让噪点增多、影像品质下降。而如果能在拍摄的时候就保证准确的曝光，就不必在后期处理时有以上的担心了。
×：画面欠曝，亮部虽然层次丰富，但是暗部没有细节。
√：当你的拍摄对象颜色较浅或者较为明亮时，常常会出现这种情况。为了确定画面是否欠曝，可以查看照片的直方图。如果直方图显示信息峰向左堆积，而右侧出现空白，就说明画面整体欠曝了。
这个问题可以通过曝光补偿轻松地解决。在拍摄包含大量白色或明亮区域的场景时，应将曝光补偿设为+1。在设置完成之后，再拍摄一张照片，并再次查看直方图。
×：画面过曝，高光处一片纯白，没有任何纹理。
√：如果你拍摄的场景包含了大量暗调，那么相机的测光系统也可能犯错，从而得到过于明亮的照片。这样的画面的直方图会呈现向右堆积状，左侧出现信息空白。要想解决这个问题，将曝光补偿设为负值，如-1即可。
×：在手动模式下，使用了错误的光圈与快门组合。
√：手动拍摄模式将控制快门速度和光圈值的权力完全交给了你，不过，随便设一个值可没法得到正确的曝光。要切记，正确的曝光结果是由快门速度、光圈和ISO这3个参数决定的，当你使用某个参数组合得到了理想的曝光结果后，只要改变了其中任何一个参数，另两个参数中的至少一个也需要更改，才能保持同样正确的曝光结果。
因此，当你拍下一张曝光正确的照片后，如果想调高快门速度，那么就需要开大光圈，或者调高ISO的数值，这样才能保证快门速度提高之后仍然获得正确的曝光。
×：拍摄风光时，前景曝光正确，但天空太亮；或者天空曝光正确，可前景却太暗。
√：这是风光摄影中常见的问题，因为天空与地面之间的光比过大，而相机的宽容度有限，无法完整地同时记录这两个区域中的所有细节。此时有两种方法来解决这一问题，拍摄时使用滤镜，或者是在电脑中进行合成。
如果想在前期拍摄阶段就获得两全其美的画面，可以为镜头加装中灰渐变滤镜。它可以压暗天空，从而平衡两个区域的曝光。如果手头没有这样的滤镜，可以拍摄两张照片，一张保证天空曝光正确，另一张保证地面曝光正确，然后在Photoshop中进行合成。
×：画面颜色和真实色彩不一样，偏暖或者偏冷。
√：这产生这个问题的原因。通常是因为白平衡错误，而使用自动白平衡模式尤其容易出现这样的问题。与其他的自动模式一样。自动白平衡不是万能的。当拍摄对象由一种或两种光线主导时。相机系统就会被其“迷惑”。自动调节色温以对该种主导色进行补偿。这样就造成了偏色。
一个经典案例便是拍摄日出或日落。此时场景由温暖的橙色光线所主导。因此自动白平衡往往会进行“补偿”，努力让画面变得“中性”。从而使得画面看起来发灰。所以，在拍摄日出日落时，要使用“晴天”或“日光”白平衡设置，才能更好地还原温暖、壮丽的色彩。
×：用内置闪光灯拍摄时主体过曝，尤其是近距离拍摄时。
√：使用闪光曝光补偿（FEG）可以降低闪光灯亮度。按住闪光灯按钮。同时转动相机的转盘。可以调节闪光曝光补偿数值。有些相机带有FEG按钮，标志是一个闪电与“+/-”的符号。具体位置请看相机的说明书。如需降低闪光灯亮度，将FEG设为-1即可。
解决照片发虚的5种状况
要解决照片不锐利的问题，要设置相机以保证对焦模式正确和对焦的准确度，还要使用正确的设置来防止机震。
即使是最先进的自动对焦和图像稳定系统，也无法百分之百地消除图像不实的情况。可能导致画面不实的因素主要有3个：对焦、移动的拍摄对象、机震。要想确定到底是哪个因素导致的画面虚焦，往往比较困难。如果整个画面都是虚的，这通常是由机震导致的；而如果只有拍摄主体是虚的，画面的其他区域相对清晰，那么这有可能是焦点不准或者拍摄主体发生了移动而造成的。
×：在拍摄快速运动的对象时，被摄主体不清晰。
√：要想清晰地捕捉下物体的瞬间动态，需要较高的快门速度，但要使快门速度达到足够高，就需要相应地提高ISO值。此外，还需要确保自动对焦点位于被摄主体上，且自动对焦模式设为伺服自动对焦或连续自动对焦模式。 不过，你也可以运用摇拍的方式来拍摄这类题材，即移动相机来跟踪被摄主体的运动，这样被摄主体仍然是清晰的，而背景则呈现动感模糊状态。掌握摇拍技术需要练习，但一旦你掌握了它，摇拍能够为你带来更精彩的动态效果，比起简单地“凝固”住瞬时动作，摇拍可以为画面赋予更强的张力和身临其境的感觉。
×：拍摄静止对象，画面背景清晰，而主体不实。
√：在使用大光圈、浅景深拍摄时，很容易发生这一问题，因为景深很浅，只要焦点略有偏差，落到了背景上，就会出现这种现象。
如果被摄主体位于画面的一侧，就要选择与其位置相同的自动对焦点，让两者尽量重合。然后半按快门进行对焦，直到主体清晰合焦为止，此时再完全按下快门，完成拍摄。
×：整个画面都是模糊的，完全没有清晰的区域。
√：这种情况多半是由于机震造成的。当拍摄的快门速度较低时，曝光时间较长，在此期间相机的轻微晃动就会对画面造成影响，如果你没有相机稳定系统，就会得到完全模糊的照片，所以拍摄时，要随时关注快门速度值，避免此类错误。
所使用镜头的焦距越长，对机震的“放大”作用就越明显，所以一定要保证快门速度足够高，以规避机震的影响。比较粗略地来说，以全幅相机为例，安全的快门速度至少是所用镜头焦距的倒数。也就是说，假如你的镜头焦距是250mm，那么快门速度至少要达到1/250秒以上，才能保证画面清晰。如果你的相机感应器不是全幅的，对快门速度的要求就更高了，因为镜头的有效焦距比其在全幅相机上更长。因此，如果在APS-C画幅的机身上使用同样的250mm镜头，快门速度就要达到1/400秒甚至1/500秒才算安全。为了让快门速度达到这一数值，就需要调高感光度，尤其在弱光环境下。
如果快门速度低于安全速度值，启用图像稳定系统或者防抖功能，也能帮助你降低一些画面不实的风险。但这些功能也非万能，保证快门速度达到安全速度以上仍然是有必要的，除非你想刻意营造出动感模糊的效果。
×：在启用非中央自动对焦点时，自动对焦系统无法将焦点锁定在被摄主体上。
√：大部分单反相机的自动对焦系统都需要足够的环境光线。才能识别被摄对象的反差和细节信息。以完成正常的对焦。在多数相机上。非中央自动对焦点的敏感度都低于中央对焦点。因此。在弱光环境下、或者使用最大光圈较小（如f/5.6或更小）的镜头拍摄时。应尽量使用中央对焦点进行对焦。
×：虽然使用了三脚架，可画面还是虚了！
√：费劲装好三脚架。照片还是虚的。这的确让人很恼火。首先你要检查的，是看看你是否已经将相机和镜头的所有防抖功能都关闭。因为此时开启这些功能会适得其反。降低画面锐度。
如果不是这个原因。那么最大的可能就是曝光过程中机身发生了移动。使用遥控快门或者自拍定时器，可以更进一步地防止机身发生晃动。此外。仔细检查三脚架的脚管。看它们是否立在坚实的地面上。在大风天。应该为三脚架增加一些负重，以增强它的稳定性，比如把摄影包之类的重物挂在三脚架的中轴下方。
躲开构图的7大弊端
要拍摄出更“学院派”的照片，试试我们提供的这些小窍门吧！通过改进构图，让你的画面获得最强烈的视觉冲击力。
曝光或对焦这类技术性因素不同，构图和取景是非常主观的，很难用一个固定的标准来判定是“对”还是“错”。即便如此，想要让自己的构图水平更上一层楼。还是有很多方法的。比如打破两条“经典”陈规——将主体放在画面正中，以及与被摄对象保持距离。但是在此之前，我们先要学习最基础的知识，这里我们通过两个例子来讲解风光与特写照片容易出现的7种错误。