中国人向来重视国家级称号，有国画、国酒、国术、国语、国脚甚至国骂。奇怪的是，作为一个爱吃肉的民族，千百年来，中国却没有自己的国肉，这不能不说是一个疏忽。国肉其实是有的，它就像一个做完好事往暗处一躲，嘿嘿傻笑的家伙，只差被人拽出来披红挂绿，上光荣榜了。
　　拽哪个呢？频频露脸、日渐时髦的煎牛排？它能够一声令下，让十几亿人都改名叫约翰、杰克、玛丽亚，让大江南北嚓嚓嚓地响起一片刀叉声？不能！那好，煎牛排不能评为国肉。
　　那么，梅菜扣肉够资格吗？还有蒜泥白肉、酸菜川肉、水煮肉、粉蒸肉、腊肉、酱肉、熏肉、肴肉……到底谁有资格当国肉呢？请允许我借用庄严的评委会主任的套话指出：作为参评者、候选者、被提名者，这些肉都具有一定的代表性、民族性、重要性。不过，令人惋惜的是，这些肉的全局性、历史性、经典性还是有那么一些欠缺。
　　说完以上话语，我改用一种委婉而诚恳的口吻宣布说，我心目中的国肉是———红烧肉。
　　我看到无数人在含笑点头，且双唇紧闭，似乎担心某种液体外溢。另一些人则面有妒色，懊悔不已，觉得这么重大的发现竟让这小子抢先说了出来。还有人在冷笑：你是不是看人家毛主席爱吃红烧肉，你才这么说？莫非谁的官最大，谁的手表就最准？
　　我说：嗨，你光知道毛主席爱吃，不知道中国人民都爱吃？
　　是的，都爱吃。北方人爱吃，南方人也爱吃；城里人爱吃，农民兄弟也爱吃；汉族爱吃，一些少数民族也爱吃，云南有的民族办喜事，小两口就要合吃红烧肉；国内的人爱吃，海外侨胞也爱吃，我当年在美国打工的那个餐馆，台湾大厨给老外做完甜酸肉后，时不时就焖一锅红烧肉犒劳中国员工；现代人爱吃，古代人也爱吃，那个源远流长的东坡肉说白了就是红烧肉。苏东坡他老先生吃得快活，居然用写“大江东去”那支妙笔写了一首非常“形而下”的、土里土气的“厨房诗”：“慢着火，少着水，火候足时它自美。每日早来打一碗，饱得自家君莫管。”赞扬之，推广之。
　　一块貌不惊人的生肉，切巴切巴，加些冰糖、酱油、八角、葱、姜等调料，个把小时就变成酱红油亮、酥香浓郁的佳肴，这真是盘古开天地、神农尝百草以来的一个奇迹。多少年了，红烧肉一直在默默地、香喷喷地伺候着中华民族，让十几亿中国胃中国心滋润无比、欢畅无比。红烧肉这个家常菜在中国特有人缘、特有底蕴，几乎每个喜爱红烧肉的人都能讲出一段相关的故事，温馨、淳朴、隽永。
　　红烧肉与回锅肉、腐乳肉等地方特色菜不同，特色菜可以说是某某市肉或省肉，但红烧肉则是我们大家的，是全中国的宠儿，具有广泛的大众基础，不叫它国肉叫什么呢？
　　可是，不吃猪肉的民族怎么办？又有人提出疑问，总不能强人所难吧？好办，在红烧肉的后面，加一个括号，写上含红烧猪肉、红烧牛羊肉，各取所需，皆大欢喜。因为，不管什么肉，只要一红烧，咱中华民族特有的香气、喜气便从容不迫地、自豪地升腾起来。