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在我的眼中，德克萨斯首府奥斯汀就像一位神奇的牛仔女郎。她与生俱来的德州骄傲仿佛拒人千里，但当你走进她的世界，“硅丘” 高科技公司的无限创意与“东六街”夜晚喧嚣的摇滚音乐和谐相生； 丰厚的历史人文积淀与炭火上“滋滋”冒响的烤肉相映成趣……“让奥斯汀与众不同”的口号，令这一切皆为可能。
议会街上寻历史
贵为德州首府，奥斯汀责无旁贷承载着德州厚重的历史。虽说早知德州以“孤星之州”自喻，但坐落于议会街北端德州历史博物馆（Bob Bullock Texas State History Museum）门前那颗硕大无比的铜制金星，其视觉冲击力仍令我始料未及。由前德克萨斯州州长鲍勃·布洛克倡导创建的“德州历史博物馆”，旨在为公众讲述“德克萨斯的故事”。
1836 年处于墨西哥统治下的德克萨斯人，以“铭记阿拉莫战役”为口号的起义取得胜利，德克萨斯共和国诞生。虽然这个年轻的国家在9 年后通过谈判加入美国联邦，成为它的第28 个州，但其曾经的国旗以及如今的州旗上，蓝色背景衬托的孤星标志，是德克萨斯人傲视群雄，坚强独立的心灵图腾。这份骄傲与自信流淌在德州人的血液中，就像《生活大爆炸》中谢耳朵一句“你们认为吓倒了我这个胆小学者， 但是别忘了我可是孤星州之子”。
显然一座孤星不能满足德州人强烈的展示欲，紧邻其南的德州议会大厦（Texas State Capitol）颇为眼熟的建筑形制，让我欲吐槽特立独行的德州人怎肯屈尊美国国会大厦翻版，又立刻对自己的无知汗颜。人家讲解员说了：虽然外形疑似，但我们德州议会大厦比华盛顿那个高出15 英尺！“德州什么都大”，这份“欲与天公试比高” 的气魄，需仰视才见。
走进议会厅，我看到德克萨斯之父史蒂芬·奥斯汀的雕像，还有阿拉莫战役的巨幅油画。此外，圆形大厅内还展示着曾经的德克萨斯共和国总统像及德克萨斯州历任州长像。低下头， 地板上装饰着统治过德州的六国国旗： 法国、西班牙、墨西哥、德克萨斯共和国、南方联盟以及美国。定睛一看才发现脚下另有乾坤：地板上镶嵌的名字不是“德克萨斯州”，而是“德克萨斯共和国”。看来即便在今天，德州人依然深信他们拥有脱离美联邦而独立存在的本钱和实力。
议会大厦对面的老面包店（Old Bakery And Emporium）也有故事。1876 年由一位瑞典移民开设，几易其手，濒临市政拆迁之际发现屋旁即为州府地基，得以幸存。欧·亨利曾以该店为背景创作短篇小说《女巫的面包》：“玛莎·米查姆小姐是街角上那家小面包店的老板娘（那种店铺门口有三级台阶，你推门进去时，门上的小铃就会响起来）……”为验证小说的第一句话，我饶有兴致地找到这家门脸儿不起眼的小店，登上三级台阶，推门进去，门上的小铃果然响了起来…… 虽然店内已嗅不到面包之醇香，但复古之气与小清新之味弥漫其间，不愧为小资淘宝胜地。
都说艺术来源于生活。我不知道欧·亨利是否就像他这篇小说里的男主人公，“每星期来面包店两三次，每次总是买两个陈面包。新鲜面包5 美分一个，陈面包5 美分却可以买两个。” 因為欧·亨利的家距离面包店只有半英里，如今故居被誉为“德克萨斯最具文学价值”的博物馆，并入选“国家历史遗迹名录”。
走进故居博物馆，我感觉比想象中的面积要小，也许是光线较昏暗的原因吧。一位管理员先生坐在起居室的角落里静静地看书。博物馆里收藏了欧·亨利的书籍、个人物品、手稿、报纸文章、短篇小说、照片、大事记、钢琴、家具以及装饰艺术品等，屋内的摆设依然保留着作家居住时的样子， 客厅里的那架钢琴已有百年历史。为纪念构思精巧，笔触幽默，更因“欧·亨利式结尾”而在美国文坛独树一帜的欧·亨利，每年5 月博物馆会举办“世界双关语锦标赛”。
爱阅读的宜居城市
入选“全美十大最爱阅读城市”的奥斯汀，特色书店必不可少。本想在南议会书店（South Congress Books） 淘几本欧·亨利的旧版图书，但光临店内却“乱花渐欲迷人眼”。那些文艺类孤本、初定本、绝版图书，在拥挤逼仄的书架层叠间仿佛发着光。曾经的美国愤青，诺奖作家约翰·斯坦贝克1943 年签名首版《Viking Portable Library Steinbeck》作为镇店之宝， 其《愤怒的葡萄》首提66 号公路为“母亲路”，让此后“在路上”成为“垮掉的一代”的心魔咒语。手捧杰克·凯鲁亚克的旧版《在路上》漫步南议会大街， 我思忖着这位“垮掉的一代”鼻祖为嬉皮士所尊崇，他叛逆的文坛怪咖风范与以怪异为荣的奥斯汀相得益彰。
值得一提的是，被美国旅游频道评为“全美首屈一指大学城”的奥斯汀， 25 岁以上居民中，43% 具有大学学位， 16% 具有研究生学历。“德州大学奥斯汀分校”拥有很高的学术声誉，石油工程、会计学全美高校排名第一，美式橄榄球、篮球、棒球位列全美顶尖水平。著名校友有前总统夫人劳拉·布什和戴尔公司创办人迈克尔·戴尔等。
上世纪80 年代，当迈克尔·戴尔在德州大学奥斯汀分校创立戴尔电脑公司时，他未曾想到苹果、IBM、谷歌、因特尔等公司会相继跟进，在奥斯汀设立分公司或研发中心。良好的创业环境加之丘陵地貌特点，奥斯汀被称为与加州“硅谷”遥相呼应的德州“硅丘” （Silicon Hills）。就业率高且生活成本低，让奥斯汀入选全美“宜居”城市。据统计，奥斯汀居民税前年家庭收入中位数约为5 万美元，市区房价中位数约为22 万美元，居民收入与房价比约为1： 4.4，这让加州硅谷居民望尘莫及。 个性张扬的牛仔城
在奥斯汀，每个人都有自己的生存哲学，特立独行是这座城市的另一张个性名片。
有钱任性去魔幻道具店淘一身引人注目的惊艳行头赴一场化妆舞会；或去街角美发店剪一个惊世骇俗的小鸟发型，把头发染成粉红色以宣泄心头的玩世不恭；没钱认命在街边自弹自唱发呆晒太阳……形形色色、我行我素的怪咖们在城市闪现穿梭，身后的背景是造型夸张色彩艳丽的古董店、咖啡馆、画廊，以及光怪陆离的涂鸦墙…… “我们不是普通人在享受神灵的心灵体验，我们是神灵在体验普通人的生命历程。”想必法国哲学家皮埃尔·德日进所言之神灵，在奥斯汀的人生体验更加丰富多彩且变幻莫测吧。
满街的皮卡汽车提醒你“牛仔很忙”。想买一双带桔色火焰的火红色蜥蜴皮靴？ Allen Boots 陈列着上千种优质皮靴与牛仔配饰。格子衬衫、牛仔裤、真皮铜扣皮带、帅气的马靴、闪亮的马刺……若拥有这身炫酷的行头，格调不知提升多少。作为美国牛仔的原乡， 深入人心的牛仔形象把奥斯汀的颜值进一步拉升。
文艺愤青并非不食人间烟火。我看到身着波西米亚风格长裙的女生戴着与伍迪·埃伦范儿黑框眼镜的男生， 在南议会大街与1300 街交叉口的流动餐车前，不顾吃相地狼吞虎咽墨西哥Enchiladas 卷饼与海鲜红豆泥饭。奥斯汀居民中拉美裔与非洲裔几近占据半壁江山，奥斯汀的特色餐车，恰好以这种接地气的方式把这座混血城市包容。
当我从流动餐车大妈手中接过沉甸甸的餐食，我竟尝到了久别重逢的老妈烹饪的味道。只有老妈才会不辞辛苦精挑细选食材，才会耗时费力慢火熬炖，才会集其毕生经验做出如此老道的牛尾骨，加之新鲜蔬菜、蒸红薯与烤香蕉片，让我恍若食在自家餐桌。“我来自牙买加，我的女儿也在加州。”得知我从加州来，老妈妈又免费送了我一份烤香蕉片。在她温暖目光的注视下， 独在异乡的我感知着奥斯汀的温度与情怀。
世界现场音乐之都
夜幕下的奥斯汀上演着另类精彩。奥斯汀被誉为“世界现场音乐之都”， 除每年秋季举办美国顶级音乐盛事“奥斯汀城市极限音乐节”（Austin City Limits Festival） 外， 每年3 月在奥斯汀举办的“西南偏南影音盛典” （SXSW/South by Southwest），是混搭音樂、电影与新媒体互动技术于一身的狂欢节。来自世界各地的名人大咖星光闪耀，2000 余组乐队在城市一百余座音乐会场中表演，大小唱片公司及诸家媒体悉数驻场，新人期待被星探相中签约……“西南偏南”的发起人未曾料到近在咫尺的“硅丘”高科技有如助燃剂，为这场如火如荼的音乐庆典增添了一把旺火。当音乐与科技碰撞产生的混响飘荡在奥斯汀上空，当狂野先锋的音乐嬉皮士与貌似沉闷古怪的电脑极客相互成全，当跨界创意有如泛滥延绵的火焰层出不穷，奥斯汀人创新求变、与众不同的行事风格与此一脉相承。
虽然我们此程无缘“西南偏南”， 但探寻夜夜笙歌的东六街，也算管中窥豹。昏黄灯影摇曳下，驻唱歌手在倾情演唱詹尼斯·乔普林的经典老歌《Piece of My Heart》。出生于德州，从奥斯汀的啤酒馆里唱响音乐巅峰的摇滚女王詹尼斯，其桀骜不羁的短暂一生令歌迷扼腕叹息。而当明亮欢快的《德克萨斯的黄玫瑰》响起，头戴牛仔帽， 脚蹬牛仔靴的老年人，双双滑入舞池， 悠然起舞。我坐在斑驳的木椅上，脚下的木地板合着舞池中的舞步，发出轻轻的共鸣颤音。轻啜一口“孤星”牌啤酒， 我心想他们曾经的风华绝代，与奥斯汀是怎样的一个的交集？
这就是奥斯汀，各种元素在这座占地700 平方公里，90 万人口构成的城市中糅杂交织，但并不违和冲突。奥斯汀的另类个性是它独特魅力的灵魂释放，时刻焕发着新生。
议会街上寻历史
贵为德州首府，奥斯汀责无旁贷承载着德州厚重的历史。虽说早知德州以“孤星之州”自喻，但坐落于议会街北端德州历史博物馆（Bob Bullock Texas State History Museum）门前那颗硕大无比的铜制金星，其视觉冲击力仍令我始料未及。由前德克萨斯州州长鲍勃·布洛克倡导创建的“德州历史博物馆”，旨在为公众讲述“德克萨斯的故事”。
1836 年处于墨西哥统治下的德克萨斯人，以“铭记阿拉莫战役”为口号的起义取得胜利，德克萨斯共和国诞生。虽然这个年轻的国家在9 年后通过谈判加入美国联邦，成为它的第28 个州，但其曾经的国旗以及如今的州旗上，蓝色背景衬托的孤星标志，是德克萨斯人傲视群雄，坚强独立的心灵图腾。这份骄傲与自信流淌在德州人的血液中，就像《生活大爆炸》中谢耳朵一句“你们认为吓倒了我这个胆小学者， 但是别忘了我可是孤星州之子”。
显然一座孤星不能满足德州人强烈的展示欲，紧邻其南的德州议会大厦（Texas State Capitol）颇为眼熟的建筑形制，让我欲吐槽特立独行的德州人怎肯屈尊美国国会大厦翻版，又立刻对自己的无知汗颜。人家讲解员说了：虽然外形疑似，但我们德州议会大厦比华盛顿那个高出15 英尺！“德州什么都大”，这份“欲与天公试比高” 的气魄，需仰视才见。
走进议会厅，我看到德克萨斯之父史蒂芬·奥斯汀的雕像，还有阿拉莫战役的巨幅油画。此外，圆形大厅内还展示着曾经的德克萨斯共和国总统像及德克萨斯州历任州长像。低下头， 地板上装饰着统治过德州的六国国旗： 法国、西班牙、墨西哥、德克萨斯共和国、南方联盟以及美国。定睛一看才发现脚下另有乾坤：地板上镶嵌的名字不是“德克萨斯州”，而是“德克萨斯共和国”。看来即便在今天，德州人依然深信他们拥有脱离美联邦而独立存在的本钱和实力。
议会大厦对面的老面包店（Old Bakery And Emporium）也有故事。1876 年由一位瑞典移民开设，几易其手，濒临市政拆迁之际发现屋旁即为州府地基，得以幸存。欧·亨利曾以该店为背景创作短篇小说《女巫的面包》：“玛莎·米查姆小姐是街角上那家小面包店的老板娘（那种店铺门口有三级台阶，你推门进去时，门上的小铃就会响起来）……”为验证小说的第一句话，我饶有兴致地找到这家门脸儿不起眼的小店，登上三级台阶，推门进去，门上的小铃果然响了起来…… 虽然店内已嗅不到面包之醇香，但复古之气与小清新之味弥漫其间，不愧为小资淘宝胜地。
都说艺术来源于生活。我不知道欧·亨利是否就像他这篇小说里的男主人公，“每星期来面包店两三次，每次总是买两个陈面包。新鲜面包5 美分一个，陈面包5 美分却可以买两个。” 因為欧·亨利的家距离面包店只有半英里，如今故居被誉为“德克萨斯最具文学价值”的博物馆，并入选“国家历史遗迹名录”。
走进故居博物馆，我感觉比想象中的面积要小，也许是光线较昏暗的原因吧。一位管理员先生坐在起居室的角落里静静地看书。博物馆里收藏了欧·亨利的书籍、个人物品、手稿、报纸文章、短篇小说、照片、大事记、钢琴、家具以及装饰艺术品等，屋内的摆设依然保留着作家居住时的样子， 客厅里的那架钢琴已有百年历史。为纪念构思精巧，笔触幽默，更因“欧·亨利式结尾”而在美国文坛独树一帜的欧·亨利，每年5 月博物馆会举办“世界双关语锦标赛”。
爱阅读的宜居城市
入选“全美十大最爱阅读城市”的奥斯汀，特色书店必不可少。本想在南议会书店（South Congress Books） 淘几本欧·亨利的旧版图书，但光临店内却“乱花渐欲迷人眼”。那些文艺类孤本、初定本、绝版图书，在拥挤逼仄的书架层叠间仿佛发着光。曾经的美国愤青，诺奖作家约翰·斯坦贝克1943 年签名首版《Viking Portable Library Steinbeck》作为镇店之宝， 其《愤怒的葡萄》首提66 号公路为“母亲路”，让此后“在路上”成为“垮掉的一代”的心魔咒语。手捧杰克·凯鲁亚克的旧版《在路上》漫步南议会大街， 我思忖着这位“垮掉的一代”鼻祖为嬉皮士所尊崇，他叛逆的文坛怪咖风范与以怪异为荣的奥斯汀相得益彰。
值得一提的是，被美国旅游频道评为“全美首屈一指大学城”的奥斯汀， 25 岁以上居民中，43% 具有大学学位， 16% 具有研究生学历。“德州大学奥斯汀分校”拥有很高的学术声誉，石油工程、会计学全美高校排名第一，美式橄榄球、篮球、棒球位列全美顶尖水平。著名校友有前总统夫人劳拉·布什和戴尔公司创办人迈克尔·戴尔等。
上世纪80 年代，当迈克尔·戴尔在德州大学奥斯汀分校创立戴尔电脑公司时，他未曾想到苹果、IBM、谷歌、因特尔等公司会相继跟进，在奥斯汀设立分公司或研发中心。良好的创业环境加之丘陵地貌特点，奥斯汀被称为与加州“硅谷”遥相呼应的德州“硅丘” （Silicon Hills）。就业率高且生活成本低，让奥斯汀入选全美“宜居”城市。据统计，奥斯汀居民税前年家庭收入中位数约为5 万美元，市区房价中位数约为22 万美元，居民收入与房价比约为1： 4.4，这让加州硅谷居民望尘莫及。 个性张扬的牛仔城
在奥斯汀，每个人都有自己的生存哲学，特立独行是这座城市的另一张个性名片。
有钱任性去魔幻道具店淘一身引人注目的惊艳行头赴一场化妆舞会；或去街角美发店剪一个惊世骇俗的小鸟发型，把头发染成粉红色以宣泄心头的玩世不恭；没钱认命在街边自弹自唱发呆晒太阳……形形色色、我行我素的怪咖们在城市闪现穿梭，身后的背景是造型夸张色彩艳丽的古董店、咖啡馆、画廊，以及光怪陆离的涂鸦墙…… “我们不是普通人在享受神灵的心灵体验，我们是神灵在体验普通人的生命历程。”想必法国哲学家皮埃尔·德日进所言之神灵，在奥斯汀的人生体验更加丰富多彩且变幻莫测吧。
满街的皮卡汽车提醒你“牛仔很忙”。想买一双带桔色火焰的火红色蜥蜴皮靴？ Allen Boots 陈列着上千种优质皮靴与牛仔配饰。格子衬衫、牛仔裤、真皮铜扣皮带、帅气的马靴、闪亮的马刺……若拥有这身炫酷的行头，格调不知提升多少。作为美国牛仔的原乡， 深入人心的牛仔形象把奥斯汀的颜值进一步拉升。
文艺愤青并非不食人间烟火。我看到身着波西米亚风格长裙的女生戴着与伍迪·埃伦范儿黑框眼镜的男生， 在南议会大街与1300 街交叉口的流动餐车前，不顾吃相地狼吞虎咽墨西哥Enchiladas 卷饼与海鲜红豆泥饭。奥斯汀居民中拉美裔与非洲裔几近占据半壁江山，奥斯汀的特色餐车，恰好以这种接地气的方式把这座混血城市包容。
当我从流动餐车大妈手中接过沉甸甸的餐食，我竟尝到了久别重逢的老妈烹饪的味道。只有老妈才会不辞辛苦精挑细选食材，才会耗时费力慢火熬炖，才会集其毕生经验做出如此老道的牛尾骨，加之新鲜蔬菜、蒸红薯与烤香蕉片，让我恍若食在自家餐桌。“我来自牙买加，我的女儿也在加州。”得知我从加州来，老妈妈又免费送了我一份烤香蕉片。在她温暖目光的注视下， 独在异乡的我感知着奥斯汀的温度与情怀。
世界现场音乐之都
夜幕下的奥斯汀上演着另类精彩。奥斯汀被誉为“世界现场音乐之都”， 除每年秋季举办美国顶级音乐盛事“奥斯汀城市极限音乐节”（Austin City Limits Festival） 外， 每年3 月在奥斯汀举办的“西南偏南影音盛典” （SXSW/South by Southwest），是混搭音樂、电影与新媒体互动技术于一身的狂欢节。来自世界各地的名人大咖星光闪耀，2000 余组乐队在城市一百余座音乐会场中表演，大小唱片公司及诸家媒体悉数驻场，新人期待被星探相中签约……“西南偏南”的发起人未曾料到近在咫尺的“硅丘”高科技有如助燃剂，为这场如火如荼的音乐庆典增添了一把旺火。当音乐与科技碰撞产生的混响飘荡在奥斯汀上空，当狂野先锋的音乐嬉皮士与貌似沉闷古怪的电脑极客相互成全，当跨界创意有如泛滥延绵的火焰层出不穷，奥斯汀人创新求变、与众不同的行事风格与此一脉相承。
虽然我们此程无缘“西南偏南”， 但探寻夜夜笙歌的东六街，也算管中窥豹。昏黄灯影摇曳下，驻唱歌手在倾情演唱詹尼斯·乔普林的经典老歌《Piece of My Heart》。出生于德州，从奥斯汀的啤酒馆里唱响音乐巅峰的摇滚女王詹尼斯，其桀骜不羁的短暂一生令歌迷扼腕叹息。而当明亮欢快的《德克萨斯的黄玫瑰》响起，头戴牛仔帽， 脚蹬牛仔靴的老年人，双双滑入舞池， 悠然起舞。我坐在斑驳的木椅上，脚下的木地板合着舞池中的舞步，发出轻轻的共鸣颤音。轻啜一口“孤星”牌啤酒， 我心想他们曾经的风华绝代，与奥斯汀是怎样的一个的交集？
这就是奥斯汀，各种元素在这座占地700 平方公里，90 万人口构成的城市中糅杂交织，但并不违和冲突。奥斯汀的另类个性是它独特魅力的灵魂释放，时刻焕发着新生。