在我刚从事绘画，所接触到的第一个石膏头像——大卫，就是意大利文艺复兴巨匠米开朗基罗的作品，他一直是我最敬仰的偶像之一，当然也包括达·芬奇与贝尼尼。在喜欢的音乐大师中，意大利作曲家维瓦尔第、蒙特威尔地、普契尼音乐作品都是我所钟爱的。意大利电影大师费尼里与安东尼奥尼都是我所喜爱的导演。当然，意大利美食与葡萄美酒也是我所喜欢的。至于意大利优美的风光与古建筑，则更让我如醉如痴、心驰神往。
　　意大利不仅是艺术的家园，它本身就是一件艺术品。伟大诗人拜伦曾写道：“汝乃世界之花园”。意大利那美丽的自然景观与深厚的人文景观，对于每一个爱好艺术的人都有着巨大的吸引力。所有这些，并不是意大利才具有，但只有在意大利，你才会突出地感受到它无穷的魅力。这种魅力形成，按照英国艺术史家丹纳的理论将之归因于气候，地中海式温和的气候造就了意大利人一颗孩童般快乐的心灵。所有去过意大利的人，都会在踏上这块土地上之后，每天都会处在莫名的亢奋之中而不能自拔。为什么会这样？人们经过总结，知道了他们喜爱的原因：他们喜爱的原因不是意大利的古迹与艺术，而是意大利人的可爱的生活方式。可爱的、自然的人们，在这块人性解放了的土地上，总是这样纯真。缺乏这种纯真，是不可能创造出不朽的、璀璨经典的意大利文化与艺术的。
　　西耶那是与佛罗伦萨一样有名的托斯卡拉古都。它们都以其艺术、历史和美丽风光而闻名于世。在那里，历史与现实紧密地融合在一起，当地人因此对其文化遗产而自豪。西耶那曾是中世纪相当繁荣的城邦，它的历史很古老，它的奠基人是罗马城的奠基人罗摹路斯兄弟，一起由母狼奶活的瑞摹斯的两个儿子。所以，西耶那也像罗马用那头母狼做城市的标徽。12世纪它成立共和国，商业与银行业很繁荣发达。它们的主要对手是佛罗伦萨。为了独立，双方曾经进行过多次悲壮惨烈的战争，最终，在1559年，西耶那被佛罗伦萨吞并。
　　时光荏苒，9月，我终于踏上了让我梦魂牵绕的意大利的土地。虽然，在西耶那仅呆了不到一天的时间，但我还是被这座赭黄色的古城深深吸引住了。尤其是它美丽的市政广场与古朴的街巷，当然，还有壮观的教堂和周边的乡村古镇。
　　中世纪的意大利战乱不断，出于安全的需要，所有的城市都注重防御，它们都据险而居。西耶那坐落在陡峭的山地上。整个西耶那就建造在三个小山岗上，以三条山脊的交点为市中心。在它的西边是主教堂，东边就是被誉为世界最美丽的田野广场。徜徉在充溢着中世纪风情古朴幽深的巷道，仿佛在翻阅意大利著名作家卡尔维诺文集，书中所描述的场景活生生展现在我的眼前。当我穿过幽深的巷道来到洒满灿烂阳光的田野广场时，仿佛经历了历史时空隧道一般。高耸的市政厅钟塔下是呈扇形的广场，它看起来就像古希腊剧场。市政厅所处的位置为一平面，从它放射出去的扇形广场，赫红色砖铺就的地面上横七竖八着在晒太阳的青年人，他们就像是躺在地中海的海滩上在享受日光浴一般。年轻人有的在相互倾诉，有的在读书听音乐，还有的仿佛在做远古的旧梦，在昏睡着、梦游着。巨大钟楼落下长长的阴影仿佛日晷，缓慢地扫过广场上的那些人们，阳光让他们忽暗又忽明。广场的四周布满咖啡馆、特色意大利餐馆和酒吧，不少人都在五颜六色的太阳伞下一边喝着啤酒咖啡，一边在欣赏着享受阳光俊男靓女。在这里，时光仿佛被凝固住了一般。
　　据说，每年7月2日与8月16日，在田野广场上都要举行中古式的赛马会。它是托斯卡拉最古老热闹的节日。可惜，我没能够在这个时候赶上这种盛大空前的欢宴。不过，我看过名为《托斯卡拉艳阳下》的一部非常好看的电影，里边就有西耶那古老的赛马会，其中，电影里那位来意打短工的波兰籍小伙，爱上了当地一位美丽的少女，为了赢得他心爱的意大利姑娘的爱，他参加赛马会的另一舞大旗比赛。他身穿中世纪传统服装，为赢得胜利而显示高超舞旗技艺。古老的赛马节开始于1283年，骑师分别代表17个教区（整个西耶那为17个教区）；抽签选出所骑马匹，并在所属教区的教堂接受祝福。比赛前，市民们为各自的教区下有大量的赌注，希望他们能够赢得比赛的胜利。各项比赛仅持续90秒钟左右，优胜者可以获得一面锦旗。我在西耶那书店里看过一些画册，里面可以看到这项比赛的宏大场面和每一个精彩瞬间。尽管比赛已过去了些时日，漫步在西耶那的古老街巷中，我还是可以看到此次比赛赢者教区的彩色旗帜，它们在湛蓝的天空中随风飞舞着，非常好看。
　　广场中心的市政厅是13世纪末、14世纪初的建筑物，朴素的外观与华丽精致的门廊形成极大反差。它是为纪念西耶那1348年度过一场大瘟疫而建的。市政厅现为博物馆，高大的厅堂上四周装饰着14-15世纪的大量壁画，其中，和平厅里收藏有著名画家洛伦采蒂的两幅寓意壁画，名字很有意思，叫着《好政府与坏政府的寓言》。它是中世纪最重要的非宗教系列作品之一。《好政府》中绘有繁荣的商店、精美的建筑和欢舞的市民。
　　西耶那大教堂是意大利最为壮观的教堂之一，同时也是阿尔卑斯山脉以南地区所存不多的哥特式教堂之一。它建造于12-14世纪，为全城的最高点。1339年，西耶那决定在教堂的南侧建基督教最大的教堂。但没过多久，欧洲黑热病就开始蔓延到西耶那，温疫夺去许多人的性命，这使得扩建计划成了泡影。未完成的中殿现成为收藏哥特美术雕刻博物馆。馆里陈列的许多精美的宗教题材的绘画与雕刻让我流连忘返，特别是在此，我看到了由杜奇奥为西耶那大教堂绘制的圣坛画，它让我看到了由中世纪艺术的魅力到文艺复兴古典美和富丽风格的过渡经典代表原作。尽管大教堂的入口处辉煌灿烂的正立面正好赶上维修施工而不能目睹其容颜，但周到的意大利文物家们怀着一颗以人为本的心，一切为游客着想，在维修的教堂入口处，采用一比一的比例，用彩色大幅喷绘图片装裱在脚手架外面，真实再现了处在修缮中的大教堂正立面入口的真面目。它多少能带给人在视觉上的满足。这点上，令我非常感动。主教堂侧后方有七层高的钟楼，黑白相间的大理石建筑用现在的眼光看，显得非常的现代。夕阳快降临这座古城时，我穿过洗礼堂，快步登上未完成的中殿陡峭的山墙平台。放眼望去，整个赫红色的西耶那老城区原汁原味，高耸的市政厅钟楼与四周放射状的房屋，在四周绿树衬托下是如此的和谐，几乎看不到一座与之不协调的现代建筑。
　　但真正让我痴迷的还是西耶那古城里纵横交错的古老街巷。在这里，游人没有广场上那么多，你可以随意走进中世纪风格的老街巷道里，真正感受真实坦荡的古城人的寻常生活。沿陡峭的石板路进入古老城区，两边是黄色与朱红色刷成的墙面，上面点缀着绿色的百叶窗，每个窗台上都有盛开着的红花绿叶。难怪意大利人有很高的艺术天赋，他们昔日以罕见的无以伦比的激情创造出宏伟的大教堂和壮丽的壁画，也以同样的激情把自己的家装饰得美伦美奂。虽然，那些墙面许多都很破败，但都很干净，每一处都是一幅风景。每处街巷的尽头都朝着田野广场，从狭窄的巷道看过去，强烈的阳光造成的反差将高耸的市政厅钟楼衬托得很富套色版画效果。为了抵住巷道内两侧的墙壁，使其不致于倒塌，一个接一个的单券横跨在巷子上，形成纵深的层次感，像巴罗克音乐一般，统一中不乏变化。高低错落的街巷又形成立体的过街楼，这边上来，那边又可以下去，像埃舍尔的魔幻立体画一般。拱券下古老的蓄水池至今仍流淌着清澈的泉水，恺撒的罗马兵团曾在此饮马沐浴过。一切的一切都仿佛在中世纪的画卷中。正像建筑史家陈志华先生所说的：这些古迹风雨斑驳，有些已经是废墟。它们给现代化城市建设带来很多困难，但意大利人没有把它们当做“包袱”，一拆了之，好在“一张白纸”上画“最新最美的图画”。为了继承人类文化，为了丰富未来人们的精神世界，提高他们的生活品位，意大利人甘愿担负起保护这些历史文化遗产的责任，不惜付出沉重的代价。
　　在从古老的中心广场向外围走出去，景象似乎也从中世纪向现代过渡着，沿途橱窗里展示的是现代意大利人生活用品的新发明。的确，意大利人所具有的开创性思维与灵巧的形象把握力，让全世界都在享受他们的成果。短暂的西耶那一天要看的东西实在太多，但因行程的关系只能跑马看花，真可谓之暴殄天物耶。
　　但我坚信：意大利我会再来的！