当然，作为一部历史，“脱”的过程相当缓慢。我们不可能想像上古的吉布森少女装(Glbsongirl)一夜之间会脱成比基尼泳装。像维多利亚时代的贵妇在穿着极不科学的紧身胸衣和大撑裙外还须穿九件衣服和七至八条裙，若要外出还须加一件厚重的羊毛披肩和一顶插上羽毛、花朵、丝带及面纱的大帽子。据统计，体面的淑女至少背负10－30磅重衣饰。我们不难想像，若将路易十六或伊莉莎白一世那件又一件的华贵衣袍都卸去，他们将会变得多么赢弱和寒碜。在这一段历史里，服装的某些功能被夸张到畸型的境地，人们把“穿”衣的行为变得如此冗长与困难。事物的发展总是物极必反。经历了几千年的穿衣史，人类终于厌倦了繁文缛节的“穿”衣，而开始了“脱”。原来的外衣被脱却：曾经是内衣的角色又变成了外衣，似乎像节肢动物的蜕皮一样。
　　真正的脱衣史始于本世纪。故事仍然应该回到“衣多为贵”的穿衣史的终结，即十九世纪末与二十世纪初。但必须强调，使人类选择脱衣的绝不是衣着者们自身的主观意愿。有这样一则寓言风和太阳打赌，说谁能让行人脱下衣服。求胜心切的风使劲鼓吹，却未能奏效，行人反而将衣服裹得更紧了。而太阳轻轻地洒下热浪，不一会行人就脱去了上衣。其实，让人类脱下衣裳的“太阳”，正是现代工业文明。人们顿悟，这么多的衣服已不适应现代气候。现代化的机器生产方式改变了人们的生活方式、价值观念乃至衣着方式。
　　脱，也就此开始。现藏于布鲁克林博物馆内的一件对襟长袍，外加长斗篷，这是世纪初的海水浴衣，即如今的“沙滩装”，其层次与繁琐令人咋舌，可见世纪初人们面对脱衣问题，远比今天的想像要困难得多。当淑女们的曳地长裙刚离开地面，舆论界便戏谑道：“原来女人也是两足动物!”
　　早年的网球装是长袖衣，长裙和帽，直到第一次世界大战前，一位叫兰格林的人将网球女装的裙下摆稍稍改短立即引起舆论界的惊呼，称网球场的“裸腿之战”。最早的解脱应该归功于一位对东方艺术狂热的爱好者，法国时装大师，保罗·波烈(PoulPoiret)。他在服装的传统与现实冲突中，率先让女人脱去了紧身胸衣(corset)，那种令女性保持43cm细腰的胸衣，实际上已成为一种损害健康的枷锁。穿，原本应是在人体上进行包装，美化，但最终导致对人体的束缚。而脱的历史，则一开始就从人类自己罗织的樊笼中解放人体。波烈脱去了紧身衣，却无法摆脱对华贵、浓艳的审美喜好。所以，当夏奈尔(GChanel)那种极具现代感的减法设计出现在世人面前时，波烈曾讥讽她的设计是“高级的穷相”、“象营养不良的打字员”。所谓“穷相”，无非是指夏奈尔的设计脱却了铅华，就像当时的建筑设计，完全丢弃了洛可可、新艺术运动的装饰，剩下的就是“功能”。
　　20年代建筑界掀起了“功能主义(functionalism)，在服装界亦表现得颇为彻底，具体而言，脱去所有浮华。事情好像倒了个儿，原来穿上的，如今脱下；原来长的，现在剪短。服装造型愈来愈简洁，裙子下摆离地愈来愈远。
　　
　　到50年代，伊夫·圣洛朗的名为“梯型”的成名之作，红遍巴黎。这是一款极为简洁的梯型裙，可爱的圆领，两只大口袋；没有蕾丝，没有丝带，简洁得近乎“贫寒”，但这正是一发而不可收的潮流。其实，要论脱得彻底，当数T恤衫。近年来时装界时兴“内衣外穿”，而T恤恰是开此风气之先河。这种紧身的针织圆领衫，据说原系法国军服的内衣；又说美国马里兰安纳波利斯码头工人所穿，被美国青年当作便装穿着。特别是好莱坞影星马龙·白兰度在《欲望号街车》的T恤形象，令T恤风靡全球。如今针织T恤比比皆是，成为内衣外穿最普遍的形式。
　　60年代无疑是服装史上重要的时期。一位来自威尔士的英国女子，玛丽奎恩特(M·Quant)，她一剪刀裁出的迷你裙，开创服装史上最短小的裙子。这种玉腿毕露的“迷你”风迅速迷倒了全世界。若依洛可可画家布歇(F·Boucher.1703－1770)的眼光来看，这简直如同裸体。一方面是现代人越穿越少的态势；另方面，一位法国学者佛鲁吉尔(J·C·Flugel)提出了更为惊人的预见，他预言：人类终将抛弃衣服这个拐杖，回到裸体。虽然目前尚难证明其预言的科学性，但在60年代一片反叛的喧嚣声中，确有一批先驱者脱光了衣服，实践了裸体。这就是当时沸沸扬扬的“裸体文化”、“天体运动”。他们声称“唯有裸体才能和自然真正融合到一起。”他们身体力行地脱得一丝不挂，他们脱掉了人类花上几千年经营的服装。显然，他们“脱”得太彻底。许多到过天体营的人都表示，裸体的人类身体比穿衣还无趣。作家克拉克(clark)说：一般人的裸体不会令人兴奋，看到那一堆裸体让人感到晕眩。
　　不过当时的时装界并不甘示弱，也掀起一股不大不小的“无上装(topless)的时尚潮流，有前卫靓女脱去上衣，但终未获得更多的追随者。也许可以这么说，人类脱衣史中最具冲击力的应该是比基尼泳装。1946年7月，太平洋上的比基尼岛上爆炸了原子弹，18天后，一位名叫路易斯·里尔德(LoulsReard)的法国人推出了胸罩样式上衣和三角裤。那天他雇了一名应招女郎做模特，在一个公共泳池展示了他的作品。人们被惊呆了。这套被命名为“比基尼”的泳装，其最初震撼力不亚于太平洋的核爆。地中海沿岸国家视其为瘟疫；意大利明令禁止；西班牙海岸警卫队驱逐穿比基尼泳装者；甚至美国也曾为比基尼抓过人。1952年法国影星碧姬·芭铎演了一部《穿比基尼的姑娘》，比基尼的形象开始迷住了法国人。
　　60年代以后的海滩已是满目比基尼，是迄今为止脱得最少的服装，其总面积不足2平方英尺。80年代，一批前卫的时装设计师决定混淆内外衣的界定，这就是“内衣外穿”的潮流。这是一个大胆、蛊惑的年代。英国女时装大师韦斯特伍德(VWestwood)和法国时装大师让一保罗·戈蒂埃(J－PaulGaultier)是“内衣外穿”风潮的中坚分子，他们将女性内衣变成极具挑逗性的外衣一部分。女性内衣外穿的灵感，似乎为设计师们注入令人振奋的想象力。缪格勒(T.Mugler)、阿拉亚(AAfala)、范思哲(GVersace)都为之推波助澜。美国著名歌手麦当娜在其“InBedwithMadonna”巡回演唱的舞台装完全以内衣表现，该片在1991年戛纳影展时，麦当娜穿着纯白丝胸罩与束裤出席，着实是对以往传统服装观的彻底反叛与藐视。
　　这样到了上个世纪90年代。当巴黎、米兰或纽约的时装大师再一次剪短上衣的下摆，使女士露出了肚脐时，舆论不再惊讶。同样，当T型台上的模特穿着透露的时装时，仿佛人类的衣服又被脱去半层皮。若隐姓埋名若现的女性胴体，再次显示了人们对衣服的眷恋与困惑。倒是一位来自德国汉堡的姑娘，以其品牌JlLSANDER，旗帜鲜明地树起90年代的简约主义(Minimalism)。她的设计清新简约，不张扬，具有时装巨星阿玛尼(G·Armani)同样风采，只是JlLSANDER更简洁，更女性。这种风格为纷繁的世纪之末抹上了极淡极雅的一笔。回首百年，我们不难看出：从穿到脱，这不只是简单的衣着行为的逆行，而是现代人类社会发展的必然。