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演播室内，主播正襟危坐，实时连线户外记者，记者把麦克风递给受访者，背后是行色匆匆的路人，屏幕下方还有字幕条在不断滚动……这不是《新闻联播》，而是近日法國品牌Balenciaga释出的广告宣传片。主播一本正经地讨论“水去哪儿”，结果没过多久，观众就在巴黎时装周Balenciaga 2020秋冬时装发布会上目睹水漫T台，除了看秀，他们还要时刻躲避模特脚下飞溅过来的水花。这不禁让人思考：我们看一场秀，真的只是在看时装吗？
先来算一笔账。
如今，举办一场时装秀不亚于策划一台大型晚会：围绕设计总监当季的主题构想，品牌得租赁场地、布置现场、面试模特、设计邀请函、准备伴手礼，秀场涉及的人员除模特之外还有化妆师、发型师、造型师、摄影师、摄像师、灯光师、音效师、保安和司机等……从场地到人员，每一项都需要支出，据商业媒体Vogue Business估算，目前在纽约时装周举办一场时装秀的费用从12.5万美元到30万美元不等，这还不包括样衣制作费。
对于国际大牌来说，现成易得的场地常常难以满足设计总监的要求，如果他们决定要在一个定制的场地发布新系列，成本更是一路飙升，几乎不设上限。
2007年，德国设计师Karl Largefeld把意大利品牌Fendi的2008春夏系列大秀搬到中国长城，T台选在居庸关段的两个烽烟台之间，模特们穿着20厘米的高跟鞋，游走在千年的古砖台阶上，那一刻是用真金白银浇筑的，这仅15分钟的大秀在当时就耗资上千万美元;2012年，比利时设计师Raf Simons操刀法国品牌Dior 2012秋冬高定系列，为提炼创始人Christian Dior“热爱花朵”的精神，设计师提出：用鲜花布置整个秀场——于是50个工人加班加点在两天内把上百万朵鲜花装饰完成，否则那些花儿就不新鲜了，连见多识广的美国版《Vogue》杂志主编Anna Wintour看到这片人造花海时都忍不住惊呼：“你肯定不用为预算发愁！”
随着成衣日益成为主流，时装中心由法国巴黎一枝独秀到意大利米兰、英国伦敦和美国纽约等多个中心齐头并进，时装秀越来越丰富多样，预算也水涨船高。
可曾记起，在20世纪初期，时装秀相当朴实，没有热闹的音乐、炫目的灯光和花哨的布景，气氛甚至有几分肃穆，就像法国摄影师Ali Mahdavi记忆中那样：“我和妈妈一年会去巴黎看两次时装秀，模特们举着号码牌走在高级时装屋里，而我们会拿小本子和小铅笔记录心仪服饰的货号。”
越是有个性的设计师，越会利用秀场布景来表达自己的观点。
1989年秋天，比利时设计师Martin Margiela选择在巴黎郊外一处废弃的操场发布自己品牌的1990春夏系列。秀场是一个简单搭建的棚子，拉着一块白色背景布，没有放置座椅，地面凹凸不平，照明靠从附近居民家里拉来的电线维持，狭小的空间中挤挤挨挨，除了买手和编辑，更多的是居民和孩子——孩子们跟着模特一起走台步，更有淘气者坐在模特肩头……这样的场景跟模特身上那些磨破的、未缝线、未包边的粗砺服饰相得益彰，体现了设计师的人本思想和环保理念，也用事实证明，一场载入史册的时装秀并不意味着铺张浪费。
从前服装秀是设计师的特性表达：1999年，Mcqueen的现场喷涂颠覆了人们对时装的定义，而从Chanel到Raf Simon，到今年Armani成衣的网上直播和Balenciaga的怪异“新闻联播”，究竟预示了时尚秀怎么样的未来？ 
有人返璞归真，也有人脑洞大开。1998年秋天，英国设计师Alexander McQueen发布自己品牌的1999春夏系列，秀场选在一个停放街道清洁卡车的仓库，待这场秀即将结束之时，一个模特身穿一条白色无肩带连衣裙走到T台中央，在一个木制转盘上站定，接下来，左右两个喷涂机器人对准她喷射黑、黄两色油漆，她张开双臂旋转几圈之后，完成一条喷漆裙，呈现出一种时装艺术的偶发性和无序性，技惊四座。而到了2006年，他又率先在自己的秀中使用全息投影技术，让英国模特Kate Moss的倩影在黑暗中旋转飞舞，人们由此见识到现代科技对于时装展示的重塑作用。
大部分秀场传递的信息更直接，比如法国品牌Saint Laurent，近年来特别钟爱在特罗卡德罗广场办秀，这里是观赏埃菲尔铁塔的最佳位置，有了那硬朗的钢铁几何结构和高耸的塔尖作为背景，品牌纯正的法国血统不言自明;同为法国品牌的Chanel则爱通过秀场布景向创始人Coco Chanel致敬，蔚蓝海岸的沙滩和海水、黄铜色的大狮子、高低错落的镜面楼梯……这些与创始人息息相关的布景在秀场中被放大，跟着被放大的还有品牌丰富的文化符号。
在社交媒体空前火爆的今天，面对时装秀，品牌日益呈现两极分化的态度：不少中小品牌先后宣布退出时装周，只发布新品，不参加走秀，情愿把预算花在数字营销上;而国际大牌则从不缺席时装周，把时装秀当成增加媒体曝光度、塑造品牌形象的重要途径，继续加大投入，在布景和形式上大做文章。
于是，在本季的国际四大时装周上，意大利品牌Gucci把秀场布置成了一个巨大的旋转音乐盒，模特们笔直地站在玻璃罩中，像任人挑选的洋娃娃;德国品牌Jil Sander在秀场以圆角矩形摆放着木头座椅，模特走完秀之后一一坐下，最后再全体起立退场;Louis Vuitton用一面人墙当背景，上面站着200名表演者，他们穿着从15世纪至20世纪50年代各个时期和国家的代表服饰，吟唱不止;意大利品牌Prada打造了两个完全相同的意式广场，上面布满扭曲的细线条，像两个平行世界;法国品牌Dior将一条条女性主义标语悬挂在一个简洁明亮的空间里，再一次强调女性的地位，十分醒目;至于Balenciaga，秀场除了被水淹没之外，还有一块LED屏低低地压在模特头顶，时而乌云密布，时而电闪雷鸣，时而燃起烈焰，时而飞过一群黑压压的蝙蝠，令人联想到当下令全球各国政府高度紧张的新冠肺炎疫情……
“Instagram不只改变了我们考虑灯光设计的方式，也改变了我们对布景和观众席的设置方式。”法国时装秀规划师Thierry Dreyfus自20世纪80年代起就从事灯光与舞台设计工作，他坦言，“现在，时装秀需要设计成能在手机上看出它的美丽与魅力。”
社交媒体还使时装秀不再专属于时装编辑和高级客户等少数群体：眼下，Armani率先开放云直播，Gucci、Chanel、Louis Vuitton等国际大牌紧随其后，人人皆可通过预约同步看秀，这可比当年Martin Margiela在贫民窟办秀更加民主，对此国内资深时尚媒体人洪晃在自己的微博上直呼：“我觉得以后时装秀都直播多好，如果还能直接下单就更来劲了。”
这可能正是时装秀的未来，只不过受新冠肺炎的疫情影响，这个未来更早地提上了日程。
时尚秀曾经朴实无华
先来算一笔账。
如今，举办一场时装秀不亚于策划一台大型晚会：围绕设计总监当季的主题构想，品牌得租赁场地、布置现场、面试模特、设计邀请函、准备伴手礼，秀场涉及的人员除模特之外还有化妆师、发型师、造型师、摄影师、摄像师、灯光师、音效师、保安和司机等……从场地到人员，每一项都需要支出，据商业媒体Vogue Business估算，目前在纽约时装周举办一场时装秀的费用从12.5万美元到30万美元不等，这还不包括样衣制作费。
对于国际大牌来说，现成易得的场地常常难以满足设计总监的要求，如果他们决定要在一个定制的场地发布新系列，成本更是一路飙升，几乎不设上限。
2007年，德国设计师Karl Largefeld把意大利品牌Fendi的2008春夏系列大秀搬到中国长城，T台选在居庸关段的两个烽烟台之间，模特们穿着20厘米的高跟鞋，游走在千年的古砖台阶上，那一刻是用真金白银浇筑的，这仅15分钟的大秀在当时就耗资上千万美元;2012年，比利时设计师Raf Simons操刀法国品牌Dior 2012秋冬高定系列，为提炼创始人Christian Dior“热爱花朵”的精神，设计师提出：用鲜花布置整个秀场——于是50个工人加班加点在两天内把上百万朵鲜花装饰完成，否则那些花儿就不新鲜了，连见多识广的美国版《Vogue》杂志主编Anna Wintour看到这片人造花海时都忍不住惊呼：“你肯定不用为预算发愁！”
随着成衣日益成为主流，时装中心由法国巴黎一枝独秀到意大利米兰、英国伦敦和美国纽约等多个中心齐头并进，时装秀越来越丰富多样，预算也水涨船高。
可曾记起，在20世纪初期，时装秀相当朴实，没有热闹的音乐、炫目的灯光和花哨的布景，气氛甚至有几分肃穆，就像法国摄影师Ali Mahdavi记忆中那样：“我和妈妈一年会去巴黎看两次时装秀，模特们举着号码牌走在高级时装屋里，而我们会拿小本子和小铅笔记录心仪服饰的货号。”
秀场，是设计师表达观点的媒介
越是有个性的设计师，越会利用秀场布景来表达自己的观点。
1989年秋天，比利时设计师Martin Margiela选择在巴黎郊外一处废弃的操场发布自己品牌的1990春夏系列。秀场是一个简单搭建的棚子，拉着一块白色背景布，没有放置座椅，地面凹凸不平，照明靠从附近居民家里拉来的电线维持，狭小的空间中挤挤挨挨，除了买手和编辑，更多的是居民和孩子——孩子们跟着模特一起走台步，更有淘气者坐在模特肩头……这样的场景跟模特身上那些磨破的、未缝线、未包边的粗砺服饰相得益彰，体现了设计师的人本思想和环保理念，也用事实证明，一场载入史册的时装秀并不意味着铺张浪费。
有人返璞归真，也有人脑洞大开。1998年秋天，英国设计师Alexander McQueen发布自己品牌的1999春夏系列，秀场选在一个停放街道清洁卡车的仓库，待这场秀即将结束之时，一个模特身穿一条白色无肩带连衣裙走到T台中央，在一个木制转盘上站定，接下来，左右两个喷涂机器人对准她喷射黑、黄两色油漆，她张开双臂旋转几圈之后，完成一条喷漆裙，呈现出一种时装艺术的偶发性和无序性，技惊四座。而到了2006年，他又率先在自己的秀中使用全息投影技术，让英国模特Kate Moss的倩影在黑暗中旋转飞舞，人们由此见识到现代科技对于时装展示的重塑作用。
大部分秀场传递的信息更直接，比如法国品牌Saint Laurent，近年来特别钟爱在特罗卡德罗广场办秀，这里是观赏埃菲尔铁塔的最佳位置，有了那硬朗的钢铁几何结构和高耸的塔尖作为背景，品牌纯正的法国血统不言自明;同为法国品牌的Chanel则爱通过秀场布景向创始人Coco Chanel致敬，蔚蓝海岸的沙滩和海水、黄铜色的大狮子、高低错落的镜面楼梯……这些与创始人息息相关的布景在秀场中被放大，跟着被放大的还有品牌丰富的文化符号。
社交媒体时代的新秀场
在社交媒体空前火爆的今天，面对时装秀，品牌日益呈现两极分化的态度：不少中小品牌先后宣布退出时装周，只发布新品，不参加走秀，情愿把预算花在数字营销上;而国际大牌则从不缺席时装周，把时装秀当成增加媒体曝光度、塑造品牌形象的重要途径，继续加大投入，在布景和形式上大做文章。
于是，在本季的国际四大时装周上，意大利品牌Gucci把秀场布置成了一个巨大的旋转音乐盒，模特们笔直地站在玻璃罩中，像任人挑选的洋娃娃;德国品牌Jil Sander在秀场以圆角矩形摆放着木头座椅，模特走完秀之后一一坐下，最后再全体起立退场;Louis Vuitton用一面人墙当背景，上面站着200名表演者，他们穿着从15世纪至20世纪50年代各个时期和国家的代表服饰，吟唱不止;意大利品牌Prada打造了两个完全相同的意式广场，上面布满扭曲的细线条，像两个平行世界;法国品牌Dior将一条条女性主义标语悬挂在一个简洁明亮的空间里，再一次强调女性的地位，十分醒目;至于Balenciaga，秀场除了被水淹没之外，还有一块LED屏低低地压在模特头顶，时而乌云密布，时而电闪雷鸣，时而燃起烈焰，时而飞过一群黑压压的蝙蝠，令人联想到当下令全球各国政府高度紧张的新冠肺炎疫情……
“Instagram不只改变了我们考虑灯光设计的方式，也改变了我们对布景和观众席的设置方式。”法国时装秀规划师Thierry Dreyfus自20世纪80年代起就从事灯光与舞台设计工作，他坦言，“现在，时装秀需要设计成能在手机上看出它的美丽与魅力。”
社交媒体还使时装秀不再专属于时装编辑和高级客户等少数群体：眼下，Armani率先开放云直播，Gucci、Chanel、Louis Vuitton等国际大牌紧随其后，人人皆可通过预约同步看秀，这可比当年Martin Margiela在贫民窟办秀更加民主，对此国内资深时尚媒体人洪晃在自己的微博上直呼：“我觉得以后时装秀都直播多好，如果还能直接下单就更来劲了。”
这可能正是时装秀的未来，只不过受新冠肺炎的疫情影响，这个未来更早地提上了日程。