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安提瓜，世外桃源
时值4月初。离开烈日炎炎，嘈杂拥挤的瓜地马拉市，我乘坐的出租车在起伏的公路上没拐几个弯就驶入了一片绿意盎然的丘陵，车窗外的空气由此开始一下子变得清新了。公路两侧的绿树间盛开着许多粉色和鲜红的野花，在直奔安提瓜的这条柏油路上点缀了春意。在一个山坡地拐弯口我看见一块巨大的广告牌， 上边展示着一幅古香古色的旅馆巨照，下边则是一行西班牙文广告词：“欢迎你来到天堂般的安提瓜”。我琢磨着这句广告词，想，若我将它译成中文，定会是“欢迎您来到世外桃源般的安提瓜”。从七年前第一次造访这座古城起，我就觉得若在拉丁美洲找一座堪称世外桃源的城市，那非安提瓜莫属。它的这份殊荣即使放到全世界这个大范围里来验证，依旧是名不为过的。
说话间游行的队列便到了离开大教堂后的第一个路口，这时我注意到许多等候在路边身着紫色长袍的儿童们迅速靠近依旧在行进中的圣台，在队列前后左右的数位引导者的指挥下，敏捷地换下了先前那些扛着圣台的孩子们，游行队伍跟随着圣台有条不紊地继续前进。在将接近下一个路口时那位年轻的父亲指着游行队伍前一位手持木牌的男子告诉我，那块木牌上标着下一次换人的路口编号，提示卡片上有这个编号的孩子们提前做好准备。
游行队伍在不知不觉中换了一批又一批扛圣台的孩子，游行队伍也走出了安提瓜古城的老街来到来城外的大道上。游行队伍前方的道路上出现了以植物和花卉铺设的地毯。这便是安提瓜圣周庆典中的另一独到的精彩内容：圣周地毯。在这片以素净的植物和花卉精心铺设的地毯边还有另一座圣台准备加入游行的行列，抬着这座圣台的都是女孩子，圣台供奉着一座耶稣之母玛丽亚的雕像。根据圣周游行的传统，圣母像需随耶稣像行进，看来这些女孩子们已经在这里等了很久。前方的道路口上此时除了紫色长袍的男孩外又出现许多身着头戴白纱，身着白衣黑裙的女孩子们，她们有着与男孩子一样的重任，即接下前一组肩扛圣台的伙伴，将沉重的圣母像抬到下一个街口交到另一组伙伴的肩上。
尽管只是圣周前的“预演”，但这场为孩子们举行的圣周游行也持续了三个多小时才告结束。而到了圣周的正日子，有时一天内将有三支规模庞大的游行队伍同时出现在安提瓜的街道上，届时整个古城从早到晚将为弥漫的香烟，哀怨的葬乐所笼罩，人们以沉重而缓慢的脚步跟随着那一支支肩扛圣台的队伍，追随着那位受难者的最后足迹。
圣周地毯艺术家
现年59岁的路易斯·阿尔伯特·蒙迪尔（Luis Alberto Montiel）是安提瓜的一位小学教师，但更多的安提瓜人知道这个名字是因为他是当地最负盛名的圣周地毯的制作者。事实上蒙迪尔家的名字与安提瓜的圣周已结下了近百年的情缘。圣周的那个星期二我沿着繁忙的安查大街（Ancha de los Herreros）找到了路易斯的家。安查大街是环绕在安提瓜老城外的一条交通要道，平日里这里车水马龙的繁忙，圣周期间的许多游行队伍都会经过这里，特别是受难日清晨的游行也从这里经过，因此成为圣周游行线路上最重要的一段。从路易斯的父亲开始，他们家就有了在门前这条大道上铺设一条大地毯，迎接受难日的游行队伍的传统。
尽管距受难日还有三天的时间，路易斯已经开始了制作地毯的准备工作。此时他正在家里的前厅里和小儿子忙碌着，将一麻袋一麻袋的锯末倒在前厅的地面上准备着色。只见屋内一侧的墙边堆满了装锯末的麻袋，另一侧墙边则竖着一大摞雕刻着各种图案的木板，这便是制作地铁图案用的模版了。路易斯告诉我，锯末是制作地毯的基本材料，而给锯末染色则是整个地毯制作工序的第一步和最至关重要的一步，它是一项极其耐心细致的工作。为了保持地毯的颜色处于最佳状态，给锯末上色的时间至关重要，准备的太早颜色可能会有变化，准备的太晚锯末的湿度则过大，因此最理想的时间是在地毯开始铺设的前三天给锯末上色，整个上色过程在一天内完成，尽管这样做的工作量极大，但却可以让地毯有最好的色彩呈现。路易斯说，彩色锯末共有红，黄，蓝，绿，紫等12种颜色， 这些颜料可以在加工皮革的作坊和一些药店中买到。但是如何使用这些染料却有许多外人不知的独门秘诀。
路易斯在小儿子的帮助下将一大袋锯末倒在地上准备染色，同时他又抓了一把另一麻袋中的锯末让我比较。经过比较我才发现，原来这些锯末有着极为明显的粗细差别。路易斯告诉我，地毯的底层由粗颗粒锯末铺设，这些用作“地基”的锯末无需上色。只有细腻的木屑才在染色后成为制作彩色地毯的“颜料”。说话间给锯末染色的准备工作已经完毕，路易斯的弟弟佛朗西斯科此时也来帮忙了，这个上午他们至少得完成四种不同色彩锯末的准备工作。
路易斯的小儿子将一壶热水缓缓冲入装着红色颜料的脸盆中，佛朗西斯科则用手慢慢地搅拌着热水中的颜料，路易斯在旁一边观察着盆中色彩的变化，一边朝水中不断添补颜料。路易斯告诉我，他在这盆颜料中加了许多食盐。盐和染料在热水中混合后不但可使染料的颜色更加饱和，而且可以保持色彩的稳定性。这招由他父亲传下的秘诀使他家制作的地毯有着极为出众的灿烂色彩。
地毯的基址完成后，路易斯将众人分成两组，分别由整个地毯的两头开始工作，一片片五彩缤纷图案开始呈现在路面上。这一部分的地毯制作步骤基本如下：首先人们以木筛将染色的木屑仔细地一层层撒在已经完成的基址上，随后四人各执一角，小心地将刻有花纹的木模板平铺在已有颜色的基址上，再将已染各种颜色的锯末，根据事先的设计填入木模图案中并小心压实。由于整个地毯的彩色图案都制作于极为脆弱的木屑基址上，一但上错颜色或将基址损坏都很难修复，因此这一工作必须非常仔细小心地进行。由于需要长时间蹲伏于地面，这道工序主要由年轻人执掌，路易斯和他的两个兄弟在一旁把关。当一片木模的图案完全由彩色锯末填满后，路易斯便会招呼两个兄弟一起移去木模。这一步相当关键，既要移开木模又不能碰坏刚刚做出的图案，难怪每次都是路易斯和两个兄弟亲自动手。
木模掀去后，填在其镂空木模图案中的彩色木屑便在基址上呈现出浮雕图案的奇特效果。长达25米的彩色地毯，就是比照着造型各异的木模，一个部分一个部分地慢慢完成的。这种以彩色艳丽的木屑为材料，据有浮雕效果的地面装饰便是安提瓜著名的圣周地毯的最传统和典型的形式，那些以植物，花卉为材料制作的圣周地毯，只是这种复杂的传统制作工艺形式的简单变异。
下半夜3点，蒙迪尔家门前的地毯已完成了一大半。当地电视台此时前来采访路易斯， 我便与他告别。此时安查大街上的其他几块地毯也都初具规模，而老城的许多街道上也依旧亮着挑灯夜战的灯火，为铺设那条受难之路尽心尽力地准备着。
小城的“信仰之旅”
受难日清晨6时我又回到了安查大街。笼罩在金色晨曦中的大道此时已覆盖上了一片片色彩缤纷，造型各异的地毯，这条平日里尘土飞扬的柏油路此时换上了一身五彩的外衣，如一条灿烂的彩虹伸向天边。
已经忙碌了一夜的人们还在为自己精心铺设的地毯做最后的点缀。我来到蒙迪尔家门前，只见路易斯和他的两个兄弟正在几位朋友们的帮助下为那条庞大的彩毯铺设外沿。路易斯说，这道铺设地毯外沿的工序是整个地毯制作的最后一步，用湿水后的绿色松针铺设的地毯外沿不仅衬托出地毯灿烂夺目的色彩和起伏凹凸的细致图案，它更是地毯和行人间的隔离带，可以起到了保护地毯的作用。
又过了大约一小时，安查大街上的每一块地毯都完工了。忙碌了一夜的人们仔细地清扫了地毯外沿剩余的木屑和松枝，撤去了各段道口上阻挡行人和车辆的路障，随后安坐于自家门前的木椅或沙发上，一边欣赏看护着那一片片五彩的地毯，一边等待着游行队伍的到来。此时，我挤过街道上密集的人群，尽情欣赏了安查大街住户们所创造的每一片地毯，这些大小各异，设计不同的锯末地毯，有的以宗教人物为核心配合了不同造型的天使像，显得生动有趣，而多数地毯则采用几何或花卉图案的造型设计融和了复杂的色彩配合，给人以雍容华贵，庄重气派的感觉。面对这些巧妙构思，精心制作的圣周地毯，我想起了一本著名导游书上对安提瓜圣周地毯的评价“举世独有，叹为观止”。
在比原计划延迟了近两小时后受难日的游行队伍终于在安查大街的尽头出现了。走在队伍最前方的是手执长矛刀剑的“罗马士兵”，他们押解着两名带着枷锁的“囚犯”，跟随着骑马的“罗马军官”身后，沿着地毯两侧街道慢慢走来。骑马的“罗马军官”不断高声宣读着手中的告示“耶稣有罪，已被判处死刑”，扮演着传说中耶稣受难日的场景。
“罗马士兵”们过后上百个穿戴着紫袍紫冠香童摇着手中香烟缭绕的香炉出现了，他们沿着色彩斑斓的地毯两侧缓缓行进，手中的香炉随着他们悠慢的步伐晃动着，人们的眼前很快就变得云遮雾障，所能感受到的只有那些穿着紫袍的身影和浓重的香火气息。
弥漫的香烟伴随着由远而近的葬礼乐声慢慢散去。这时出现在前方的便是受难日游行中规模最大的拉摩塞教堂大圣台，这座由八十位苦行者肩扛的大圣台便是安提瓜受难日游行主角和象征，安查大街上那些巧夺天工的地毯就是为了迎接它的到来而设，也只有肩扛着这座大圣台的人们有资格从多彩精致的木屑地毯上踏过。此时我见到蒙迪尔一家以及他那些为制作地毯忙碌了一夜的邻居们纷纷起立，肃穆地注视着大圣台的到来。我看着肩扛大圣台汉子们一步步地踏上蒙迪尔家铺设的那片大地毯，此时，我知道他们又一次完成了一个信仰的夙愿，也将那个已由两代人继承的家庭传统又向前延伸到了一个新起点。
拉摩塞教堂的大圣台很快就通过了蒙迪尔家的地毯。那片凝聚着人们虔诚与匠心的大地毯又被八十双沉重的步履踩踏成了一条色泽鲜艳的色带，在安提瓜正午的阳光下显得无比靓丽夺目。
受难日的下午城中各处的游行依旧有条不紊地进行着。耶稣受难的一刻过后，游行的参加者们都换上了黑衣黑袍，此刻的葬礼乐似乎更加低沉哀怨，成千上万的信徒们跟随各路游行队伍低首行进于古城的老街上，追寻着耶稣受难之旅的足迹，寻求着自己救赎的希望。
圣安东尼村的朴素祭奠
根据安提瓜圣周的传统，受难日后男子便不再参加游行，周六的游行只有妇女参加，她们肩扛的圣台上也只供奉着圣母像。复活节星期天则没有任何庆祝活动。换句话说，安提瓜的复活节庆典在周六过后便告结束了，这点与今天西班牙南方的复活节传统则完全一致。
复活节星期天一早我接到了当地朋友的电话，得知在安提瓜西南的圣安东尼温泉村（San Antonio Aguas Calientes）还有一场圣周庆典。这个以玛雅传统编织而闻名当地的村落是安提瓜周边一处重要的土著聚落，许多在安提瓜兜售编织品的农民都会自称是圣安东尼温泉村的居民。
圣安东尼温泉村与危地玛拉多数马雅村落一样， 整个村落的心脏就是它的中心广场。教堂，村政府的办公室和许多小商店都围绕中心广场而建，几百年来这里一直是村民们日常生活以及宗教和政治活动的中心。由于该村的编织品在安提瓜甚至整个危地马拉享有盛誉，近年来村政府还在中心广场边修建了一座以出售当地编织品为主的手工艺品市场，希望借此发展当地的旅游业。而原本这座以圣徒的名字命名的古村落中还有一口著名的热泉，可惜在十几年前发生一场地震后消失了，尽管如此温泉村的名子却被保留了下来。
我在圣周日中午抵达圣安东尼温泉村的中心广场时这里已经聚集了许多村民。人们穿着崭新土著传统服装手持巨大的供烛和鲜花聚集在教堂门外等待宗教仪式的开始。一条圣周地毯由教堂的路口起始，环绕整个中心广场一周。我看见几位村民将一朵朵玉兰花瓣和玫瑰铺陈在地毯上，为圣周地毯做最后的点缀。
圣安东尼温泉村的这条圣周地毯与安提瓜的相比显得较为拙朴。尽管它其中的一段也以染色的锯末屑铺设，但无论铺设的方法和地毯的图案都十分简单。除此之外，其他部分的地毯都以松针，棕榈叶和棕榈果穗铺垫装饰，展现着一种朴素与简洁美感。有限的历史记载和出土文物都展示了古代玛雅人使用花卉布置和装饰宗教活动与日常生活的天赋，这又让我想起了圣周地毯起源于玛雅宗教仪式的假设，至少我相信圣周地毯的装饰在相当程度上借鉴了玛雅人以植物和花卉装饰生活的技巧。
随着几声礼炮的炸响，圣安东尼温泉村的圣周游行队伍从村子的小教堂中出发了。这支游行队伍的规模要比任何一支安提瓜的圣周游行队伍都小。但是引导游行队伍的圣台和殿后的葬礼乐队却也准备得毫不含糊。而为圣台开道的香童在这里则由村中的妇女担任，拴着铁链的香炉在此被换成了捧在双手的香钵，而最为不同的是游行队伍中间的华盖下走着教堂的主事神父，在环绕着中心广场进行的这场游中两次在露天举行祈祷。露天祷告是曾在土著印第安人中流行的一种独特的宗教活动方式。相传崇拜自然之神的玛雅民族被西班牙人征服后尽管在武力的驱使下皈依了天主教，但是长期习惯于在崇山峻岭间进行宗教崇拜的人们依旧无法接受进入教堂的习俗。为此，西班牙传教士们想出了一个折衷的办法，即在露天为土族人举行礼拜。这一习俗曾流行于西班牙人早年征服的时代，后来只保留于一些较为偏远的村寨部落中，能在圣安东尼温泉村中目睹这一古老习俗是我事先万万没有想到的。整个游行过程中一共进行了三次露天弥撒，弥撒中村民们多双膝跪地，神父颂读圣经后默祷片刻，最后全体高声吟唱赞美诗。他们的赞美诗与安提瓜所有教堂中唱的赞美诗不同，这是一种韵律简单，词语浅显，以土著印第安语吟唱的赞美诗。村民们在没有乐器伴奏的情况下齐声清唱，那发自内心的质朴的歌声胜过了我曾聆听过的所有圣乐，他们虔诚的仪态又一次深深地打动了我，这场没有庞大精美的圣台，华丽的地毯和繁复的仪式的圣周游行，却以人们对信仰的真诚和执著震撼着我的心灵。
时值4月初。离开烈日炎炎，嘈杂拥挤的瓜地马拉市，我乘坐的出租车在起伏的公路上没拐几个弯就驶入了一片绿意盎然的丘陵，车窗外的空气由此开始一下子变得清新了。公路两侧的绿树间盛开着许多粉色和鲜红的野花，在直奔安提瓜的这条柏油路上点缀了春意。在一个山坡地拐弯口我看见一块巨大的广告牌， 上边展示着一幅古香古色的旅馆巨照，下边则是一行西班牙文广告词：“欢迎你来到天堂般的安提瓜”。我琢磨着这句广告词，想，若我将它译成中文，定会是“欢迎您来到世外桃源般的安提瓜”。从七年前第一次造访这座古城起，我就觉得若在拉丁美洲找一座堪称世外桃源的城市，那非安提瓜莫属。它的这份殊荣即使放到全世界这个大范围里来验证，依旧是名不为过的。
说话间游行的队列便到了离开大教堂后的第一个路口，这时我注意到许多等候在路边身着紫色长袍的儿童们迅速靠近依旧在行进中的圣台，在队列前后左右的数位引导者的指挥下，敏捷地换下了先前那些扛着圣台的孩子们，游行队伍跟随着圣台有条不紊地继续前进。在将接近下一个路口时那位年轻的父亲指着游行队伍前一位手持木牌的男子告诉我，那块木牌上标着下一次换人的路口编号，提示卡片上有这个编号的孩子们提前做好准备。
游行队伍在不知不觉中换了一批又一批扛圣台的孩子，游行队伍也走出了安提瓜古城的老街来到来城外的大道上。游行队伍前方的道路上出现了以植物和花卉铺设的地毯。这便是安提瓜圣周庆典中的另一独到的精彩内容：圣周地毯。在这片以素净的植物和花卉精心铺设的地毯边还有另一座圣台准备加入游行的行列，抬着这座圣台的都是女孩子，圣台供奉着一座耶稣之母玛丽亚的雕像。根据圣周游行的传统，圣母像需随耶稣像行进，看来这些女孩子们已经在这里等了很久。前方的道路口上此时除了紫色长袍的男孩外又出现许多身着头戴白纱，身着白衣黑裙的女孩子们，她们有着与男孩子一样的重任，即接下前一组肩扛圣台的伙伴，将沉重的圣母像抬到下一个街口交到另一组伙伴的肩上。
尽管只是圣周前的“预演”，但这场为孩子们举行的圣周游行也持续了三个多小时才告结束。而到了圣周的正日子，有时一天内将有三支规模庞大的游行队伍同时出现在安提瓜的街道上，届时整个古城从早到晚将为弥漫的香烟，哀怨的葬乐所笼罩，人们以沉重而缓慢的脚步跟随着那一支支肩扛圣台的队伍，追随着那位受难者的最后足迹。
圣周地毯艺术家
现年59岁的路易斯·阿尔伯特·蒙迪尔（Luis Alberto Montiel）是安提瓜的一位小学教师，但更多的安提瓜人知道这个名字是因为他是当地最负盛名的圣周地毯的制作者。事实上蒙迪尔家的名字与安提瓜的圣周已结下了近百年的情缘。圣周的那个星期二我沿着繁忙的安查大街（Ancha de los Herreros）找到了路易斯的家。安查大街是环绕在安提瓜老城外的一条交通要道，平日里这里车水马龙的繁忙，圣周期间的许多游行队伍都会经过这里，特别是受难日清晨的游行也从这里经过，因此成为圣周游行线路上最重要的一段。从路易斯的父亲开始，他们家就有了在门前这条大道上铺设一条大地毯，迎接受难日的游行队伍的传统。
尽管距受难日还有三天的时间，路易斯已经开始了制作地毯的准备工作。此时他正在家里的前厅里和小儿子忙碌着，将一麻袋一麻袋的锯末倒在前厅的地面上准备着色。只见屋内一侧的墙边堆满了装锯末的麻袋，另一侧墙边则竖着一大摞雕刻着各种图案的木板，这便是制作地铁图案用的模版了。路易斯告诉我，锯末是制作地毯的基本材料，而给锯末染色则是整个地毯制作工序的第一步和最至关重要的一步，它是一项极其耐心细致的工作。为了保持地毯的颜色处于最佳状态，给锯末上色的时间至关重要，准备的太早颜色可能会有变化，准备的太晚锯末的湿度则过大，因此最理想的时间是在地毯开始铺设的前三天给锯末上色，整个上色过程在一天内完成，尽管这样做的工作量极大，但却可以让地毯有最好的色彩呈现。路易斯说，彩色锯末共有红，黄，蓝，绿，紫等12种颜色， 这些颜料可以在加工皮革的作坊和一些药店中买到。但是如何使用这些染料却有许多外人不知的独门秘诀。
路易斯在小儿子的帮助下将一大袋锯末倒在地上准备染色，同时他又抓了一把另一麻袋中的锯末让我比较。经过比较我才发现，原来这些锯末有着极为明显的粗细差别。路易斯告诉我，地毯的底层由粗颗粒锯末铺设，这些用作“地基”的锯末无需上色。只有细腻的木屑才在染色后成为制作彩色地毯的“颜料”。说话间给锯末染色的准备工作已经完毕，路易斯的弟弟佛朗西斯科此时也来帮忙了，这个上午他们至少得完成四种不同色彩锯末的准备工作。
路易斯的小儿子将一壶热水缓缓冲入装着红色颜料的脸盆中，佛朗西斯科则用手慢慢地搅拌着热水中的颜料，路易斯在旁一边观察着盆中色彩的变化，一边朝水中不断添补颜料。路易斯告诉我，他在这盆颜料中加了许多食盐。盐和染料在热水中混合后不但可使染料的颜色更加饱和，而且可以保持色彩的稳定性。这招由他父亲传下的秘诀使他家制作的地毯有着极为出众的灿烂色彩。
地毯的基址完成后，路易斯将众人分成两组，分别由整个地毯的两头开始工作，一片片五彩缤纷图案开始呈现在路面上。这一部分的地毯制作步骤基本如下：首先人们以木筛将染色的木屑仔细地一层层撒在已经完成的基址上，随后四人各执一角，小心地将刻有花纹的木模板平铺在已有颜色的基址上，再将已染各种颜色的锯末，根据事先的设计填入木模图案中并小心压实。由于整个地毯的彩色图案都制作于极为脆弱的木屑基址上，一但上错颜色或将基址损坏都很难修复，因此这一工作必须非常仔细小心地进行。由于需要长时间蹲伏于地面，这道工序主要由年轻人执掌，路易斯和他的两个兄弟在一旁把关。当一片木模的图案完全由彩色锯末填满后，路易斯便会招呼两个兄弟一起移去木模。这一步相当关键，既要移开木模又不能碰坏刚刚做出的图案，难怪每次都是路易斯和两个兄弟亲自动手。
木模掀去后，填在其镂空木模图案中的彩色木屑便在基址上呈现出浮雕图案的奇特效果。长达25米的彩色地毯，就是比照着造型各异的木模，一个部分一个部分地慢慢完成的。这种以彩色艳丽的木屑为材料，据有浮雕效果的地面装饰便是安提瓜著名的圣周地毯的最传统和典型的形式，那些以植物，花卉为材料制作的圣周地毯，只是这种复杂的传统制作工艺形式的简单变异。
下半夜3点，蒙迪尔家门前的地毯已完成了一大半。当地电视台此时前来采访路易斯， 我便与他告别。此时安查大街上的其他几块地毯也都初具规模，而老城的许多街道上也依旧亮着挑灯夜战的灯火，为铺设那条受难之路尽心尽力地准备着。
小城的“信仰之旅”
受难日清晨6时我又回到了安查大街。笼罩在金色晨曦中的大道此时已覆盖上了一片片色彩缤纷，造型各异的地毯，这条平日里尘土飞扬的柏油路此时换上了一身五彩的外衣，如一条灿烂的彩虹伸向天边。
已经忙碌了一夜的人们还在为自己精心铺设的地毯做最后的点缀。我来到蒙迪尔家门前，只见路易斯和他的两个兄弟正在几位朋友们的帮助下为那条庞大的彩毯铺设外沿。路易斯说，这道铺设地毯外沿的工序是整个地毯制作的最后一步，用湿水后的绿色松针铺设的地毯外沿不仅衬托出地毯灿烂夺目的色彩和起伏凹凸的细致图案，它更是地毯和行人间的隔离带，可以起到了保护地毯的作用。
又过了大约一小时，安查大街上的每一块地毯都完工了。忙碌了一夜的人们仔细地清扫了地毯外沿剩余的木屑和松枝，撤去了各段道口上阻挡行人和车辆的路障，随后安坐于自家门前的木椅或沙发上，一边欣赏看护着那一片片五彩的地毯，一边等待着游行队伍的到来。此时，我挤过街道上密集的人群，尽情欣赏了安查大街住户们所创造的每一片地毯，这些大小各异，设计不同的锯末地毯，有的以宗教人物为核心配合了不同造型的天使像，显得生动有趣，而多数地毯则采用几何或花卉图案的造型设计融和了复杂的色彩配合，给人以雍容华贵，庄重气派的感觉。面对这些巧妙构思，精心制作的圣周地毯，我想起了一本著名导游书上对安提瓜圣周地毯的评价“举世独有，叹为观止”。
在比原计划延迟了近两小时后受难日的游行队伍终于在安查大街的尽头出现了。走在队伍最前方的是手执长矛刀剑的“罗马士兵”，他们押解着两名带着枷锁的“囚犯”，跟随着骑马的“罗马军官”身后，沿着地毯两侧街道慢慢走来。骑马的“罗马军官”不断高声宣读着手中的告示“耶稣有罪，已被判处死刑”，扮演着传说中耶稣受难日的场景。
“罗马士兵”们过后上百个穿戴着紫袍紫冠香童摇着手中香烟缭绕的香炉出现了，他们沿着色彩斑斓的地毯两侧缓缓行进，手中的香炉随着他们悠慢的步伐晃动着，人们的眼前很快就变得云遮雾障，所能感受到的只有那些穿着紫袍的身影和浓重的香火气息。
弥漫的香烟伴随着由远而近的葬礼乐声慢慢散去。这时出现在前方的便是受难日游行中规模最大的拉摩塞教堂大圣台，这座由八十位苦行者肩扛的大圣台便是安提瓜受难日游行主角和象征，安查大街上那些巧夺天工的地毯就是为了迎接它的到来而设，也只有肩扛着这座大圣台的人们有资格从多彩精致的木屑地毯上踏过。此时我见到蒙迪尔一家以及他那些为制作地毯忙碌了一夜的邻居们纷纷起立，肃穆地注视着大圣台的到来。我看着肩扛大圣台汉子们一步步地踏上蒙迪尔家铺设的那片大地毯，此时，我知道他们又一次完成了一个信仰的夙愿，也将那个已由两代人继承的家庭传统又向前延伸到了一个新起点。
拉摩塞教堂的大圣台很快就通过了蒙迪尔家的地毯。那片凝聚着人们虔诚与匠心的大地毯又被八十双沉重的步履踩踏成了一条色泽鲜艳的色带，在安提瓜正午的阳光下显得无比靓丽夺目。
受难日的下午城中各处的游行依旧有条不紊地进行着。耶稣受难的一刻过后，游行的参加者们都换上了黑衣黑袍，此刻的葬礼乐似乎更加低沉哀怨，成千上万的信徒们跟随各路游行队伍低首行进于古城的老街上，追寻着耶稣受难之旅的足迹，寻求着自己救赎的希望。
圣安东尼村的朴素祭奠
根据安提瓜圣周的传统，受难日后男子便不再参加游行，周六的游行只有妇女参加，她们肩扛的圣台上也只供奉着圣母像。复活节星期天则没有任何庆祝活动。换句话说，安提瓜的复活节庆典在周六过后便告结束了，这点与今天西班牙南方的复活节传统则完全一致。
复活节星期天一早我接到了当地朋友的电话，得知在安提瓜西南的圣安东尼温泉村（San Antonio Aguas Calientes）还有一场圣周庆典。这个以玛雅传统编织而闻名当地的村落是安提瓜周边一处重要的土著聚落，许多在安提瓜兜售编织品的农民都会自称是圣安东尼温泉村的居民。
圣安东尼温泉村与危地玛拉多数马雅村落一样， 整个村落的心脏就是它的中心广场。教堂，村政府的办公室和许多小商店都围绕中心广场而建，几百年来这里一直是村民们日常生活以及宗教和政治活动的中心。由于该村的编织品在安提瓜甚至整个危地马拉享有盛誉，近年来村政府还在中心广场边修建了一座以出售当地编织品为主的手工艺品市场，希望借此发展当地的旅游业。而原本这座以圣徒的名字命名的古村落中还有一口著名的热泉，可惜在十几年前发生一场地震后消失了，尽管如此温泉村的名子却被保留了下来。
我在圣周日中午抵达圣安东尼温泉村的中心广场时这里已经聚集了许多村民。人们穿着崭新土著传统服装手持巨大的供烛和鲜花聚集在教堂门外等待宗教仪式的开始。一条圣周地毯由教堂的路口起始，环绕整个中心广场一周。我看见几位村民将一朵朵玉兰花瓣和玫瑰铺陈在地毯上，为圣周地毯做最后的点缀。
圣安东尼温泉村的这条圣周地毯与安提瓜的相比显得较为拙朴。尽管它其中的一段也以染色的锯末屑铺设，但无论铺设的方法和地毯的图案都十分简单。除此之外，其他部分的地毯都以松针，棕榈叶和棕榈果穗铺垫装饰，展现着一种朴素与简洁美感。有限的历史记载和出土文物都展示了古代玛雅人使用花卉布置和装饰宗教活动与日常生活的天赋，这又让我想起了圣周地毯起源于玛雅宗教仪式的假设，至少我相信圣周地毯的装饰在相当程度上借鉴了玛雅人以植物和花卉装饰生活的技巧。
随着几声礼炮的炸响，圣安东尼温泉村的圣周游行队伍从村子的小教堂中出发了。这支游行队伍的规模要比任何一支安提瓜的圣周游行队伍都小。但是引导游行队伍的圣台和殿后的葬礼乐队却也准备得毫不含糊。而为圣台开道的香童在这里则由村中的妇女担任，拴着铁链的香炉在此被换成了捧在双手的香钵，而最为不同的是游行队伍中间的华盖下走着教堂的主事神父，在环绕着中心广场进行的这场游中两次在露天举行祈祷。露天祷告是曾在土著印第安人中流行的一种独特的宗教活动方式。相传崇拜自然之神的玛雅民族被西班牙人征服后尽管在武力的驱使下皈依了天主教，但是长期习惯于在崇山峻岭间进行宗教崇拜的人们依旧无法接受进入教堂的习俗。为此，西班牙传教士们想出了一个折衷的办法，即在露天为土族人举行礼拜。这一习俗曾流行于西班牙人早年征服的时代，后来只保留于一些较为偏远的村寨部落中，能在圣安东尼温泉村中目睹这一古老习俗是我事先万万没有想到的。整个游行过程中一共进行了三次露天弥撒，弥撒中村民们多双膝跪地，神父颂读圣经后默祷片刻，最后全体高声吟唱赞美诗。他们的赞美诗与安提瓜所有教堂中唱的赞美诗不同，这是一种韵律简单，词语浅显，以土著印第安语吟唱的赞美诗。村民们在没有乐器伴奏的情况下齐声清唱，那发自内心的质朴的歌声胜过了我曾聆听过的所有圣乐，他们虔诚的仪态又一次深深地打动了我，这场没有庞大精美的圣台，华丽的地毯和繁复的仪式的圣周游行，却以人们对信仰的真诚和执著震撼着我的心灵。