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不知是巧合还是历史的有意着笔。“昭苏”一词，似乎已经隐含了种种隐喻与象征。之前对昭苏的印象只是伊犁的一个县。很多时候，地图上的认识，已经成为我们认识世界的一种习惯。
而昭苏对我以及很多人是陌生的，就如同某个我们隐约知道的人，却一直未能谋面与相识。我们以为知道昭苏，其实我们知道的只是自己的想象。
当你走进昭苏草原，就如同走进了一个广阔的梦境。那泛滥的色彩似乎是对你目光的一次挑逗，黄色的、粉色的、蓝色的、紫色的花朵会一直延伸下去再延伸下去。其悠远与辽阔的意境，已不是一幅画和几句精美的言语所能诉说的，它会在不知不觉间打开你的心境，放逐你的想象。即使你的目光变成一匹野马，也难以追逐到这些色彩。如果不是那些低垂的云朵、久而不散的彩虹的陪伴，那么你的目光与想象可能会迷失在这无尽的色彩之中。
有人说：幸福就是得到了比你想要的更多的东西。昭苏让你得到的同时，可能也会让你失去。在这里，你会得到宁静，而失去喧嚣。但你同样能感受到一种幸福，一种浴后惬意与舒展的幸福。露水与青草的香气，不需刻意呼吸，便会灌进你的身体，甚至淹没你！你也许会感觉到自己的消融。
这是草原，童话似的草原，幼时听到过的歌声里的草原，就在你的身旁。
摄影/里昂
巴勒克苏大草原，据当地人说：“巴勒克”是鱼的意思，“苏”指水。鱼与水的相融，确切地表达了这里和谐融洽的自然。
昭苏盆地由乌孙山、阿腾套山、南天山和哈萨克斯坦境内的查旦山围拢，形成一块几乎封闭的高位盆地。特殊的地理与气候，使这里遗落并远离了夏季的酷热，也远离了拥挤的人群。来之前，伊宁一位朋友说：“昭苏，是我们伊犁的‘避暑山庄’。”
当然，“避暑”显然不是昭苏的唯一。昭苏，这生命萌动与复苏的寓意下面，所隐含的神秘而不能不让人称奇的一切，被人群与世俗淡忘着。正是这种遥远与淡忘，使它成为一块洁净的“桃园”。这原初的自然生态、拙朴的人群、神秘的历史等等，构成的古老回忆却发生在此时此刻。
虽然短暂的行程也许仅能使我们触摸到这里的皮肤，而无法深入其肌理，更不要说看见其消隐于土地与人群中的历史。但那些散落于草原上的石人、高台上的敖包、乌孙古墓群、岩画以及古庙宇等等都似乎向我们讲述着什么。
那些散落于草原上的石人，伫立了多少年？又经历过多少次战争、灾难以及人群的繁衍与死亡？没人知道。但却引来了无数的猜测与想象。
小洪纳海石人，是昭苏草原保存较完好的石人之一。帽子、发辫、衣服的折皱以及眉眼依然清晰可辨，只是手中曾经持有的物件，已经丢失，不知是酒杯还是利剑？至于身后所刻的文字已经没人能懂。
据说是隋唐时期突厥游牧民族的墓前雕像。一千多年的风蚀雨打，墓穴早已无踪，多少个日月的更迭，并没有改变它的默守伫立。低垂变换的浮云、来去匆忙的风、寻找家园的鸟，在掠过这茫茫草原的时候掠过它。岁月没有改变它坚守的姿态，却留下一些斑痕。一个人有时可能会站立成历史，一段有些斑痕的历史。
在这宽阔而平坦的大地中央凸起一块高地。在高地上，你能看到整个草原。那辽远而广阔的已不仅仅是草原，而是心境。眼前的敖包，挂着无数飘动的经幡，在风中摆动着，就像无数的手臂向远处向草原召唤着什么。
在这片高台上，你听到的已不仅是风声，还有回声，离此时不太远的某次节庆留给我们的回声。我似乎听到了那渐渐走远的脚步与马蹄声。
我一直以为敖包是为爱情而存在的，中间的爱情故事与传奇，使我们产生无尽的遐想。
而敖包原先是用土、石块堆积起来的堆子，用以标志道路与分界。后来用以祭祀山神与路神。爱情也许只是其间的一个附属物。但我们知道的敖包就是与爱情有关的东西。这也许是那首歌，那首听起来悠远而美好的歌，把我们引向了爱情。
2 000多年前，汉武帝为寻求汗血宝马派张骞出使西域。有宝马的地方，必然有骁勇的骑士。当时乌孙是西域最强盛的国家，昭苏草原是乌孙的领地，也是汗血宝马的故乡。为联合乌孙以击败匈奴，汉宗室公主细君、解忧远嫁到乌孙。从那时起，这片土地与中原便被一脉割不断的血缘相连。
乌孙国存续了多少年？又是怎么消亡的？这似乎只能是一種猜测。
在昭苏夏塔河谷口、木扎尔特草原、可克吐拜草原和阔尔萨布乡散布着约1 200座乌孙墓。就像一段又一段散落的历史，从岁月那锈迹斑斑的铁链上脱落与遗漏下来，散落于这片土地上，神秘中透出一种遥远。
夏塔古墓也许是其中较典型的一种土墩墓。在夏塔古道沟口河东岸的坡地上，墓群在上千年飘摇的风雨里，已被雕蚀成一片天然的风景。考古人员曾经在此发掘出很多西汉文物。据测算这座看似如同一座小山的古墓，从挖土、运输、封堆到逐步加夯等劳动过程，需动用3万左右人工，而墓室四壁的木椁，其砍伐、运输、加工，还需几万人工。而何人能如此显贵？如果栖身于此的不是乌孙王族，那么又是谁？ 夏塔为突厥语，汉语“梯道”的意思。夏塔古道是早年人们穿越天山的三条重要通道之一（另两条为车师和甘沟），沿夏塔峡谷盘旋而上，经过木扎尔特冰川，可直抵南疆阿克苏温宿县境，全长70余公里。
夏塔古道由峡谷、古道、温泉、木扎尔冰川四部分组成。峡谷由夏塔河冲积而成，在湍急的河两岸便是云杉遮蔽的古道。古道蜿蜒崎岖，地势险要，狭窄之处仅能供人畜通过，车辆难以翻越。由于现代交通工具的普及，人们大都改行它道，古道已近于荒废。现在，只有一些徒步探险者和少量的牧民赶着牲畜经过这里。当时的商旅、军队从这里走过时，所留下的脚印与喘息已经被岁月抹去了。
距古道口30余公里处，是夏塔温泉。在这里，云雾缭绕的木札尔特雪峰从两侧翠绿的斜山中凸起，似乎就横亘在眼前。在阳光下，兀立的冰峰透射出一种古老的力量。湍急奔涌的河水、接于天际的云杉、悚然诡异的山峰、漫过身体的草原等等，似乎都是对我们视觉与心灵的一次考验。
在昭苏，存留着很多古老的城堡，大多建于唐或隋辽时期。夏塔古城、波马古城、胡图尔城堡、布利拖里哈城堡等等，早年被人们遗弃，已没有炊烟与人语，有的是断壁残垣、破碎的陶片碎砖。像被随意抛洒的枯萎的种子，一直没有长成一座城市，只成为一些古老的怀思。
而圣佑庙、格登碑离今天似乎更近一些。
圣佑庙是左翼厄鲁特蒙古人所建的喇嘛教黄教寺院。在昭苏县城内。最初建在察汗乌逊乡（350年前），后经多次迁址，1884年定址修建于此。圣佑庙是目前疆内现存的喇嘛庙中，保存最完整的藏传佛教寺院。
从格登山俯瞰下去，是哈萨克斯坦共和国的一个村庄，平静而自然，一旁的河水就是国界。
昭苏所存留的历史的、文化的、自然的种种景观其实远不止这些，它更像一个绵延而无尽的梦幻，将你裹于其中。在城市楼群的峡谷里，我们奔忙的时候，是想不起这里的。
昭苏，一个能使你从清脆的鸟叫声中醒来的地方。而在鸟叫声中醒来，这个即将被城市的人们淡忘的记忆，已经成为很多人的一種生活理想，大自然剩下的那些残山剩水，被很多现代工业的足步践踏着，在鸟叫声中醒来，无疑是人们的一种奢望。
昭苏的空气是奢侈的，景色是奢侈的，甚至你远离这里以后的回忆都是奢侈的。
在这里，你似乎回到了从前，那记忆深处里的从前。
而昭苏对我以及很多人是陌生的，就如同某个我们隐约知道的人，却一直未能谋面与相识。我们以为知道昭苏，其实我们知道的只是自己的想象。
当你走进昭苏草原，就如同走进了一个广阔的梦境。那泛滥的色彩似乎是对你目光的一次挑逗，黄色的、粉色的、蓝色的、紫色的花朵会一直延伸下去再延伸下去。其悠远与辽阔的意境，已不是一幅画和几句精美的言语所能诉说的，它会在不知不觉间打开你的心境，放逐你的想象。即使你的目光变成一匹野马，也难以追逐到这些色彩。如果不是那些低垂的云朵、久而不散的彩虹的陪伴，那么你的目光与想象可能会迷失在这无尽的色彩之中。
有人说：幸福就是得到了比你想要的更多的东西。昭苏让你得到的同时，可能也会让你失去。在这里，你会得到宁静，而失去喧嚣。但你同样能感受到一种幸福，一种浴后惬意与舒展的幸福。露水与青草的香气，不需刻意呼吸，便会灌进你的身体，甚至淹没你！你也许会感觉到自己的消融。
这是草原，童话似的草原，幼时听到过的歌声里的草原，就在你的身旁。
摄影/里昂
巴勒克苏大草原，据当地人说：“巴勒克”是鱼的意思，“苏”指水。鱼与水的相融，确切地表达了这里和谐融洽的自然。
昭苏盆地由乌孙山、阿腾套山、南天山和哈萨克斯坦境内的查旦山围拢，形成一块几乎封闭的高位盆地。特殊的地理与气候，使这里遗落并远离了夏季的酷热，也远离了拥挤的人群。来之前，伊宁一位朋友说：“昭苏，是我们伊犁的‘避暑山庄’。”
当然，“避暑”显然不是昭苏的唯一。昭苏，这生命萌动与复苏的寓意下面，所隐含的神秘而不能不让人称奇的一切，被人群与世俗淡忘着。正是这种遥远与淡忘，使它成为一块洁净的“桃园”。这原初的自然生态、拙朴的人群、神秘的历史等等，构成的古老回忆却发生在此时此刻。
虽然短暂的行程也许仅能使我们触摸到这里的皮肤，而无法深入其肌理，更不要说看见其消隐于土地与人群中的历史。但那些散落于草原上的石人、高台上的敖包、乌孙古墓群、岩画以及古庙宇等等都似乎向我们讲述着什么。
那些散落于草原上的石人，伫立了多少年？又经历过多少次战争、灾难以及人群的繁衍与死亡？没人知道。但却引来了无数的猜测与想象。
小洪纳海石人，是昭苏草原保存较完好的石人之一。帽子、发辫、衣服的折皱以及眉眼依然清晰可辨，只是手中曾经持有的物件，已经丢失，不知是酒杯还是利剑？至于身后所刻的文字已经没人能懂。
据说是隋唐时期突厥游牧民族的墓前雕像。一千多年的风蚀雨打，墓穴早已无踪，多少个日月的更迭，并没有改变它的默守伫立。低垂变换的浮云、来去匆忙的风、寻找家园的鸟，在掠过这茫茫草原的时候掠过它。岁月没有改变它坚守的姿态，却留下一些斑痕。一个人有时可能会站立成历史，一段有些斑痕的历史。
在这宽阔而平坦的大地中央凸起一块高地。在高地上，你能看到整个草原。那辽远而广阔的已不仅仅是草原，而是心境。眼前的敖包，挂着无数飘动的经幡，在风中摆动着，就像无数的手臂向远处向草原召唤着什么。
在这片高台上，你听到的已不仅是风声，还有回声，离此时不太远的某次节庆留给我们的回声。我似乎听到了那渐渐走远的脚步与马蹄声。
我一直以为敖包是为爱情而存在的，中间的爱情故事与传奇，使我们产生无尽的遐想。
而敖包原先是用土、石块堆积起来的堆子，用以标志道路与分界。后来用以祭祀山神与路神。爱情也许只是其间的一个附属物。但我们知道的敖包就是与爱情有关的东西。这也许是那首歌，那首听起来悠远而美好的歌，把我们引向了爱情。
2 000多年前，汉武帝为寻求汗血宝马派张骞出使西域。有宝马的地方，必然有骁勇的骑士。当时乌孙是西域最强盛的国家，昭苏草原是乌孙的领地，也是汗血宝马的故乡。为联合乌孙以击败匈奴，汉宗室公主细君、解忧远嫁到乌孙。从那时起，这片土地与中原便被一脉割不断的血缘相连。
乌孙国存续了多少年？又是怎么消亡的？这似乎只能是一種猜测。
在昭苏夏塔河谷口、木扎尔特草原、可克吐拜草原和阔尔萨布乡散布着约1 200座乌孙墓。就像一段又一段散落的历史，从岁月那锈迹斑斑的铁链上脱落与遗漏下来，散落于这片土地上，神秘中透出一种遥远。
夏塔古墓也许是其中较典型的一种土墩墓。在夏塔古道沟口河东岸的坡地上，墓群在上千年飘摇的风雨里，已被雕蚀成一片天然的风景。考古人员曾经在此发掘出很多西汉文物。据测算这座看似如同一座小山的古墓，从挖土、运输、封堆到逐步加夯等劳动过程，需动用3万左右人工，而墓室四壁的木椁，其砍伐、运输、加工，还需几万人工。而何人能如此显贵？如果栖身于此的不是乌孙王族，那么又是谁？ 夏塔为突厥语，汉语“梯道”的意思。夏塔古道是早年人们穿越天山的三条重要通道之一（另两条为车师和甘沟），沿夏塔峡谷盘旋而上，经过木扎尔特冰川，可直抵南疆阿克苏温宿县境，全长70余公里。
夏塔古道由峡谷、古道、温泉、木扎尔冰川四部分组成。峡谷由夏塔河冲积而成，在湍急的河两岸便是云杉遮蔽的古道。古道蜿蜒崎岖，地势险要，狭窄之处仅能供人畜通过，车辆难以翻越。由于现代交通工具的普及，人们大都改行它道，古道已近于荒废。现在，只有一些徒步探险者和少量的牧民赶着牲畜经过这里。当时的商旅、军队从这里走过时，所留下的脚印与喘息已经被岁月抹去了。
距古道口30余公里处，是夏塔温泉。在这里，云雾缭绕的木札尔特雪峰从两侧翠绿的斜山中凸起，似乎就横亘在眼前。在阳光下，兀立的冰峰透射出一种古老的力量。湍急奔涌的河水、接于天际的云杉、悚然诡异的山峰、漫过身体的草原等等，似乎都是对我们视觉与心灵的一次考验。
在昭苏，存留着很多古老的城堡，大多建于唐或隋辽时期。夏塔古城、波马古城、胡图尔城堡、布利拖里哈城堡等等，早年被人们遗弃，已没有炊烟与人语，有的是断壁残垣、破碎的陶片碎砖。像被随意抛洒的枯萎的种子，一直没有长成一座城市，只成为一些古老的怀思。
而圣佑庙、格登碑离今天似乎更近一些。
圣佑庙是左翼厄鲁特蒙古人所建的喇嘛教黄教寺院。在昭苏县城内。最初建在察汗乌逊乡（350年前），后经多次迁址，1884年定址修建于此。圣佑庙是目前疆内现存的喇嘛庙中，保存最完整的藏传佛教寺院。
从格登山俯瞰下去，是哈萨克斯坦共和国的一个村庄，平静而自然，一旁的河水就是国界。
昭苏所存留的历史的、文化的、自然的种种景观其实远不止这些，它更像一个绵延而无尽的梦幻，将你裹于其中。在城市楼群的峡谷里，我们奔忙的时候，是想不起这里的。
昭苏，一个能使你从清脆的鸟叫声中醒来的地方。而在鸟叫声中醒来，这个即将被城市的人们淡忘的记忆，已经成为很多人的一種生活理想，大自然剩下的那些残山剩水，被很多现代工业的足步践踏着，在鸟叫声中醒来，无疑是人们的一种奢望。
昭苏的空气是奢侈的，景色是奢侈的，甚至你远离这里以后的回忆都是奢侈的。
在这里，你似乎回到了从前，那记忆深处里的从前。