论文部分内容阅读
恒河，繁忙的石阶
晨雾厚重，灯火残存，恒河水冷。船工、洗衣工，所有以河为生的人们都已下河了，古城瓦拉纳西的一天是从圣河开始的。
沿河大约建有165座石阶，从最南的阿西石阶到最北的石阶，延绵6公里。印度教的圣殿、佛塔、清真寺和民居，迷宫般的小巷，繁忙的店铺紧贴着石阶，风情独特。在离阿西台阶不远的河岸上，导游以当地语言和船工讲着价。不过数分钟，我们就踏上木船。从此向北，木船将沿着半月形的河道，划过许多知名的石阶。
在吱呀的桨声里，在几近墨色、凝滞的河水中，小船以印度式的从容，慢慢向前。如我这样的访客，望着那连成一片的石阶，看不懂堤岸上刻的名字，几乎无法区分每个台阶。而导游不但能将它们区分开来，还如数家珍般地说出其典故。
除了石阶的名字，堤岸上还建有一些神瓮，那里供奉一尊不大的神灵。传说中，瓦拉纳西位于湿婆三叉戟的尖顶，是最安全之处。季风来时，隔壁比哈尔邦已成泽国，瓦城却不过淹了几座石阶。自然，湿婆为主供奉。如果你足够细心，在沿河的石阶上，不难发现代表湿婆的林迦(男性生殖器像)。马克吐温曾说，瓦拉纳西比历史还老，比传统还老，比传说更为悠久。公元前500多年，佛祖曾在萨纳斯首次布道，那里距离瓦城仅10公里。当时，瓦拉纳西是佛教的圣地，人口已达百万，玄奘曾有记录。大约500年之后，瓦拉纳西成为印度教的重镇。自公元11世纪，伊斯兰毁灭了大部分印度教神殿，清真寺代之而起。
然而，野火烧不尽，春风吹又生，深深植根于民间的印度教以其不灭的生命力，再次将古城转变为湿婆的城市。每年，这里吸引了千百万朝圣者，我不知道这数字里面是否包括了死者。
木船划过阿西台阶。昨夜，我们曾摸黑到此，见过那具林迦，它位于一株巨大的榕树下 。圣浴前，印度教徒常来朝拜，并汲恒河之水清洗。也许是常受圣河沐浴，也许被人抚摸得太多，那具黑黝黝的林迦非常光滑，上面撒满红黄色的花。印度教徒也绝不会错过任何一个河流会合之处。在阿西河和恒河会合处，就在石阶附近，他们建了一座小小的白色大理石神庙，那里供奉着另一具林迦。
阿西石阶很宽，倚着一堵粉墙。河边，赶在第一缕晨光下洗浴的人还真不少。光着身子的男人仅着一小兜遮羞布。他们掬起一捧圣河水，对着初升的太阳，任一缕晶莹自掌心流下。一个中年人大声喊着：“ 啊拉，啊拉，玛拉德哇——神中之神啊，请洗涤我的罪恶，请带走我的痛苦吧。”几个人正从台阶下河，一沾河水，他们即刻向后退去。导游笑着说，他们一定来自南方，不惯冬日的恒河。我说，我们身在圣河，却无圣浴，岂不罪过。导游笑了，他将手伸入河中，撩起一掌水，洒在头上。我也照做一遍。头上沁了圣水，自以为受到湿婆保护，可以肆无忌惮。岂知对于神明的崇拜，全本实施和偷工减料还是有区别的。河岸上的石阶或疏或密，有宽有窄，忽深忽浅。据说每个石阶都漆成不同的颜色，但是，我看还是以红白橘色居多。沿河花窗雕栏，小舟自横。绿屋粉墙之后，红砂岩神庙高耸。橘色城堡和白色佛塔交相呼应，古意盎然。其实，沿河的古建筑早已被伊斯兰统治者摧毁了，我们看到的都不过才二三百年。也许印度本身就已太过古老，和人一样，年老了，时间过得更快，面容更经不起折腾。
在那些古老的石阶上，人们搭起白绿相间的高台，高台上放置着长椅，撑着阳伞。一位西洋人，身着蓝色袈裟，脑后挽着金色的发簪，正在高台上打坐。
图尔西石阶是献给诗人Tulasidas的，白色亭台和赭红色圆拱各据石阶两端。诗人的故居和神庙就在附近。那座印度神庙对所有人开放，白色大理石墙上刻写着“Ramcharitmanas”的诗句和深蓝金色的图画，图中的女人和天鹅美丽绝伦，也许那正是他美丽妻子的原型。昨晚，我们曾在那里流连忘返。
天下的诗人大多贫穷，诗人的石阶也因年久失修而破损。虽然破旧，却洗浴者众，它以送子、长命和治愈麻风病而知名。在印度历的瑞月（公历十月、十一月间） ，牧牛神节的时候，台阶上还会响起祭神音乐，附近空地上举行着摔跤比赛。 身为蓍那教教徒的默它教授不可能错过那被命名蓍那的石阶。18世纪时，一位名叫Vaccharja的商人出生在附近，据说他是蓍那教的第七世上师。河岸上凿出三座小神瓮，除了湿婆，还有美丽的恒河女神骑在鳄鱼车上。 在此沐浴和沿河居住的大多是蓍那教徒。
恒河边的洗衣工
太阳仍不露面，河上雾冷风凉，我不由得裹紧披肩。船过Prabhu石阶。石阶宽而深，一座神庙建得甚远。河边露出长条石板，洗衣工们站在齐膝的水中，或挽起裤腿，或任湿漉漉的衣裤紧贴着身体。他们冲着石板，抡臂奋力地抽打着衣物，噼啪之声穿透晨雾。衣物或堆在洗衣篮里，或搭在沿河的栏杆和台阶上。显然，他们已经洗了一阵了，还要洗多久，我不知道。想到一个人的价值不及一台洗衣机，不禁黯然。
紧接着洗衣工作站，就是Chet辛格石阶。朱红色的城堡宏伟地屹立着。当年，Maharaja Chet在此和英国人交手战败。河岸上虽建有三座湿婆神庙，却因水流湍急，无人沐浴。
河上行船渐多，大多承载着外国游客，每船三两个及十几人不等。船都朝北开去，那北方的河岸上，在蜜色的晨光下，清烟袅袅，那清烟起处，又有印度教徒得以从轮回中超脱。一过Digpatiya石阶，就见清烟。那是以皇帝Harishchandra命名的石阶，也是瓦城最神圣的火葬地之一。
似乎，印度人不大讲究私密，他们当街就可方便，死后的火葬也是公开的。据说，此地每天焚烧大约250具尸体，火葬一天全时进行。如蒙暗夜，那些烧尸的柴堆冒出特别明亮的火焰。遗属们围着火堆烤火聊天，毫无恐惧可言。他们将已故亲人的灰烬撒入河中，灰烬随着放河的小灯，在梵文的曼特铃中飘走，远去。
访问此城的人，没有不看火葬的，而清晨正是看火葬的好时候。我们来时，天还未明，一只牛在小街上颠颠儿地跑着，导游玩笑道：“它也在晨练。” 话音未落，就见俩人担着一副绿竹担架，急急地向前赶，那担架上搁着一具尸体。他们要赶上第一缕晨光，在第一缕晨光中化为灰烬则更为神圣。
此时，Harishchandra台阶旁，一片黑土地上，火柴堆里的暗红色时隐时现，几缕清烟徐徐上升。河旁栏杆上，趴满了裹毯子披肩的男人，也许他们正在等待工作。恒河河边，有人在抛洒骨灰。手起筐落，周围的河水顿成黑色，黏黏的，久久不去。黑色之上，菊花一团团地漂着，黄红色。离抛洒骨灰大约十米左右，人们若无其事地洗浴。生死之界相接得如此坦然。过了Munsi石阶，就见一对印度教神庙，神庙不大，白顶红身。过双庙不远，有一座红色的大神庙，红色的基座特别醒目。我们临近Dashashwamedha石阶了。
Dashashwamedha是最神圣最繁忙的洗浴石阶。传说中，为了取悦梵天，古代国王曾在此以十匹马献祭。梵天大喜，于是在此建立了梵天的林迦。 我听到此，打断导游的话，“难道梵天也有林迦？你真相信这些传说吗？”导游回答：“我不信，不过神话是令人愉快的。”石阶上竹制的阳伞如盖。绿色和粉色的民房紧靠着神庙。台阶虽然宽大，仍显拥挤不堪。洗浴的人和小贩，还有两层的小房，建得如洞穴一样的小，洞穴前再开出凉台，凉台上也挤满了人和阳伞。人们在阳伞下更衣梳头，他们就住在那里。石阶的另一头，通往迷宫般的街巷，商店鳞次栉比，几乎不见空档。从此上岸，可到达Vishwanath神庙，据说神庙最早建于1000多年前，它的金顶用去了750公斤的金子，但是非印度教徒免进。
据说，那些住在河岸的人，不少是来此等死的。一旦感到死期将至，他们就千里跋涉而来，从此六亲不认。每日，他们只祷告沐浴，吃最简单的饭食，等着大限到来。瓦城的老城和沿河，建有很多专门供这些人居住的棚子。在这个世界上，哪个地方的石阶如瓦拉纳西，生与死如此之接近，又有哪个地方，将死看得如此之神圣，又这样赞美着生？
晨雾厚重，灯火残存，恒河水冷。船工、洗衣工，所有以河为生的人们都已下河了，古城瓦拉纳西的一天是从圣河开始的。
沿河大约建有165座石阶，从最南的阿西石阶到最北的石阶，延绵6公里。印度教的圣殿、佛塔、清真寺和民居，迷宫般的小巷，繁忙的店铺紧贴着石阶，风情独特。在离阿西台阶不远的河岸上，导游以当地语言和船工讲着价。不过数分钟，我们就踏上木船。从此向北，木船将沿着半月形的河道，划过许多知名的石阶。
在吱呀的桨声里，在几近墨色、凝滞的河水中，小船以印度式的从容，慢慢向前。如我这样的访客，望着那连成一片的石阶，看不懂堤岸上刻的名字，几乎无法区分每个台阶。而导游不但能将它们区分开来，还如数家珍般地说出其典故。
除了石阶的名字，堤岸上还建有一些神瓮，那里供奉一尊不大的神灵。传说中，瓦拉纳西位于湿婆三叉戟的尖顶，是最安全之处。季风来时，隔壁比哈尔邦已成泽国，瓦城却不过淹了几座石阶。自然，湿婆为主供奉。如果你足够细心，在沿河的石阶上，不难发现代表湿婆的林迦(男性生殖器像)。马克吐温曾说，瓦拉纳西比历史还老，比传统还老，比传说更为悠久。公元前500多年，佛祖曾在萨纳斯首次布道，那里距离瓦城仅10公里。当时，瓦拉纳西是佛教的圣地，人口已达百万，玄奘曾有记录。大约500年之后，瓦拉纳西成为印度教的重镇。自公元11世纪，伊斯兰毁灭了大部分印度教神殿，清真寺代之而起。
然而，野火烧不尽，春风吹又生，深深植根于民间的印度教以其不灭的生命力，再次将古城转变为湿婆的城市。每年，这里吸引了千百万朝圣者，我不知道这数字里面是否包括了死者。
木船划过阿西台阶。昨夜，我们曾摸黑到此，见过那具林迦，它位于一株巨大的榕树下 。圣浴前，印度教徒常来朝拜，并汲恒河之水清洗。也许是常受圣河沐浴，也许被人抚摸得太多，那具黑黝黝的林迦非常光滑，上面撒满红黄色的花。印度教徒也绝不会错过任何一个河流会合之处。在阿西河和恒河会合处，就在石阶附近，他们建了一座小小的白色大理石神庙，那里供奉着另一具林迦。
阿西石阶很宽，倚着一堵粉墙。河边，赶在第一缕晨光下洗浴的人还真不少。光着身子的男人仅着一小兜遮羞布。他们掬起一捧圣河水，对着初升的太阳，任一缕晶莹自掌心流下。一个中年人大声喊着：“ 啊拉，啊拉，玛拉德哇——神中之神啊，请洗涤我的罪恶，请带走我的痛苦吧。”几个人正从台阶下河，一沾河水，他们即刻向后退去。导游笑着说，他们一定来自南方，不惯冬日的恒河。我说，我们身在圣河，却无圣浴，岂不罪过。导游笑了，他将手伸入河中，撩起一掌水，洒在头上。我也照做一遍。头上沁了圣水，自以为受到湿婆保护，可以肆无忌惮。岂知对于神明的崇拜，全本实施和偷工减料还是有区别的。河岸上的石阶或疏或密，有宽有窄，忽深忽浅。据说每个石阶都漆成不同的颜色，但是，我看还是以红白橘色居多。沿河花窗雕栏，小舟自横。绿屋粉墙之后，红砂岩神庙高耸。橘色城堡和白色佛塔交相呼应，古意盎然。其实，沿河的古建筑早已被伊斯兰统治者摧毁了，我们看到的都不过才二三百年。也许印度本身就已太过古老，和人一样，年老了，时间过得更快，面容更经不起折腾。
在那些古老的石阶上，人们搭起白绿相间的高台，高台上放置着长椅，撑着阳伞。一位西洋人，身着蓝色袈裟，脑后挽着金色的发簪，正在高台上打坐。
图尔西石阶是献给诗人Tulasidas的，白色亭台和赭红色圆拱各据石阶两端。诗人的故居和神庙就在附近。那座印度神庙对所有人开放，白色大理石墙上刻写着“Ramcharitmanas”的诗句和深蓝金色的图画，图中的女人和天鹅美丽绝伦，也许那正是他美丽妻子的原型。昨晚，我们曾在那里流连忘返。
天下的诗人大多贫穷，诗人的石阶也因年久失修而破损。虽然破旧，却洗浴者众，它以送子、长命和治愈麻风病而知名。在印度历的瑞月（公历十月、十一月间） ，牧牛神节的时候，台阶上还会响起祭神音乐，附近空地上举行着摔跤比赛。 身为蓍那教教徒的默它教授不可能错过那被命名蓍那的石阶。18世纪时，一位名叫Vaccharja的商人出生在附近，据说他是蓍那教的第七世上师。河岸上凿出三座小神瓮，除了湿婆，还有美丽的恒河女神骑在鳄鱼车上。 在此沐浴和沿河居住的大多是蓍那教徒。
恒河边的洗衣工
太阳仍不露面，河上雾冷风凉，我不由得裹紧披肩。船过Prabhu石阶。石阶宽而深，一座神庙建得甚远。河边露出长条石板，洗衣工们站在齐膝的水中，或挽起裤腿，或任湿漉漉的衣裤紧贴着身体。他们冲着石板，抡臂奋力地抽打着衣物，噼啪之声穿透晨雾。衣物或堆在洗衣篮里，或搭在沿河的栏杆和台阶上。显然，他们已经洗了一阵了，还要洗多久，我不知道。想到一个人的价值不及一台洗衣机，不禁黯然。
紧接着洗衣工作站，就是Chet辛格石阶。朱红色的城堡宏伟地屹立着。当年，Maharaja Chet在此和英国人交手战败。河岸上虽建有三座湿婆神庙，却因水流湍急，无人沐浴。
河上行船渐多，大多承载着外国游客，每船三两个及十几人不等。船都朝北开去，那北方的河岸上，在蜜色的晨光下，清烟袅袅，那清烟起处，又有印度教徒得以从轮回中超脱。一过Digpatiya石阶，就见清烟。那是以皇帝Harishchandra命名的石阶，也是瓦城最神圣的火葬地之一。
似乎，印度人不大讲究私密，他们当街就可方便，死后的火葬也是公开的。据说，此地每天焚烧大约250具尸体，火葬一天全时进行。如蒙暗夜，那些烧尸的柴堆冒出特别明亮的火焰。遗属们围着火堆烤火聊天，毫无恐惧可言。他们将已故亲人的灰烬撒入河中，灰烬随着放河的小灯，在梵文的曼特铃中飘走，远去。
访问此城的人，没有不看火葬的，而清晨正是看火葬的好时候。我们来时，天还未明，一只牛在小街上颠颠儿地跑着，导游玩笑道：“它也在晨练。” 话音未落，就见俩人担着一副绿竹担架，急急地向前赶，那担架上搁着一具尸体。他们要赶上第一缕晨光，在第一缕晨光中化为灰烬则更为神圣。
此时，Harishchandra台阶旁，一片黑土地上，火柴堆里的暗红色时隐时现，几缕清烟徐徐上升。河旁栏杆上，趴满了裹毯子披肩的男人，也许他们正在等待工作。恒河河边，有人在抛洒骨灰。手起筐落，周围的河水顿成黑色，黏黏的，久久不去。黑色之上，菊花一团团地漂着，黄红色。离抛洒骨灰大约十米左右，人们若无其事地洗浴。生死之界相接得如此坦然。过了Munsi石阶，就见一对印度教神庙，神庙不大，白顶红身。过双庙不远，有一座红色的大神庙，红色的基座特别醒目。我们临近Dashashwamedha石阶了。
Dashashwamedha是最神圣最繁忙的洗浴石阶。传说中，为了取悦梵天，古代国王曾在此以十匹马献祭。梵天大喜，于是在此建立了梵天的林迦。 我听到此，打断导游的话，“难道梵天也有林迦？你真相信这些传说吗？”导游回答：“我不信，不过神话是令人愉快的。”石阶上竹制的阳伞如盖。绿色和粉色的民房紧靠着神庙。台阶虽然宽大，仍显拥挤不堪。洗浴的人和小贩，还有两层的小房，建得如洞穴一样的小，洞穴前再开出凉台，凉台上也挤满了人和阳伞。人们在阳伞下更衣梳头，他们就住在那里。石阶的另一头，通往迷宫般的街巷，商店鳞次栉比，几乎不见空档。从此上岸，可到达Vishwanath神庙，据说神庙最早建于1000多年前，它的金顶用去了750公斤的金子，但是非印度教徒免进。
据说，那些住在河岸的人，不少是来此等死的。一旦感到死期将至，他们就千里跋涉而来，从此六亲不认。每日，他们只祷告沐浴，吃最简单的饭食，等着大限到来。瓦城的老城和沿河，建有很多专门供这些人居住的棚子。在这个世界上，哪个地方的石阶如瓦拉纳西，生与死如此之接近，又有哪个地方，将死看得如此之神圣，又这样赞美着生？