自从结婚，就很少回娘家了。一来婆家人丁少，逢年过节少不了舍爹娘陪公婆。二是老妈不太会做饭，每次回去都要操持一天三顿，累到不想动弹。有了孩子，更是多了不回的理由。由此，思乡之情愈加浓厚。小城有没有变了模样，那条被废水欺负的小河是否恢复了原貌？通往火车站的那条马路是否还人烟稀少？总是想啊想的，想到恨不能立刻抛了老公孩子，一个人回家看看。但，那是不、现、实的。
　　唯有吃，是最好的安慰。
　　然而，吾乡食物，甚为粗糙。粗糙到旁人在数说自己家乡面点如何精致大盘鸡如何美味时，俺在心底默默地把老家食物过了一遍，张了张口，又闭上了。从煎包、糖糕、焖子、壮馍，到羊肉汤、酥鸡、烧牛肉，无一不是粗蛮大汉的果腹之物，或厚重壮实，或酥烂鲜香，样样都是利于囫囵吞咽的“快消”食品。
　　胡辣汤与面泡的，也是。
　　老家土语，喜欢把“子”说成“的”，裤子叫“裤的”，筷子叫“筷的”，炸的面泡自然也就被称为“面泡的”了。面泡长得很像小个儿的胖葫芦，矮矮扁扁一只，厚墩墩的腰部是筷子钳过的痕迹。做的时候需要把面和成有弹性的稠面糊，里头添一点点盐和酵母。然后，摔面。这是炸面泡里最重要的工序。摔面需要很好的臂力，双手把面糊托起，重重摔向盆中，反复多次，直摔得面身满是气泡，就可以开炸了。左右手各掌一根筷子，绞起一个面团，快速丢进油锅，热腾腾的锅里，眼见着那团面底部变黄，顶部绵白，就像吹起了一个拳头大的肥皂泡，这时把它掉个个儿，再炸一炸，全身变得焦黄时，就可以出锅了。撕开松软的面泡，里面满满的都是米黄色的小蜂窝，咬一口，外酥内软，口齿留香。
　　单吃面泡，可以蘸蒜汁。但要称得上绝配的，肯定是胡辣汤了。济南的早点也有胡辣汤在售卖，有发小慕名到我家附近来喝，只尝了一口，便放下了。那口感，实在寡淡。胡辣汤定要酸酸辣辣才好喝。
　　读高中时，时常下了早课，去学校附近的早点摊，要一斤面泡，一碗胡辣汤，趁热呼噜呼噜喝下，直吃得鼻尖沁出汗珠，肚里仿佛塞了一团小火炉，才觉得爽快。
　　那时的胡辣汤可真是美味，看起来灰突突一碗面汤，搅一搅，粉条、花生、豆腐皮、海带丝……边喝边吃，快意无比。胡椒的辣感是冲，但吃过之后通体舒泰，没有辣椒的那种刺激，再加上汤的粘稠感，醋里的酸甜味道，吹着清晨的小凉风，看着四周热腾腾的氤氲白气，满满的都是烟火气息。
　　最适合做胡辣汤的是粗面。添了水，把它揉成光滑的面团，在清水里泡一夜。第二天一早，反复搓洗，就出来面筋了，那种面筋与凉皮处理后的面筋不同，是白白的，细长条的，软软的，又有些韧劲儿，口感要软许多。洗面筋的水是用来做汤的，所以也有“洗胡辣汤”的说法。
　　洗出来面筋，就可以开火煮汤了，然后逐一加进去面筋、泡好的花生豆、泡软的地瓜粉条儿、洗好切细的海带丝儿，细软的豆腐皮细丝儿，还有加肉丝儿、虾皮儿的，那就是另种滋味了。
　　煮的时候要盯着锅随时搅一搅，面汤稠的话很容易糊锅底。锅开了，氤氲的白气散去，出来的是一锅白汤，没什么味道。这时，加进去适量的盐、胡椒和醋，能治伤风感冒的胡辣汤就可以上桌了。
　　我在做胡辣汤时，会洒满满一层胡椒粉，配上带有甜香的老陈醋，酸辣鲜爽，喝了的滋味，舒坦！
　　村上龍在《孤独美食家》里说，“只有食物能到达你的灵魂深处”。美食，并不只是用来果腹的。当心情与美食合二为一，当你吃到了自己想念的食物，当你品尝到了那种家乡的滋味，快乐就会从胃部慢慢散发出来，上溢到你的嘴角。