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300年以前，当英格兰移民乘坐着“五月花”号横穿大西洋来到马里兰，寻找一块清教徒能居住的“净土”时，“美国梦”已开始悄然萌芽，几百年来，这个梦一直激励着世界各地的年轻人来到这片土地创造自己的价值。然而，对于我这样热爱摄影和喜欢汽车旅行的人来说，“美国梦”又有着另外的一层意义，克服繁琐的面签手续，不远万里来到另一片广茂的国土之上，感受汽车王国的公路文化，去行摄世间绝无仅有的壮观地貌，我想这才是前往美国西南部旅行的独到魅力！
纪念碑山谷—— 美国西部的象征
我的汽车旅行从亚利桑那的北部开始，一路沿着美国163号公路向南开进，旅程的起点就是让我向往已久的纪念碑山谷（Monument Valley）。这里位于亚利桑那州的最北部，与犹他州相交界，这里是印第安纳瓦霍人的领地。脑海中不断闪过的无数经典西部片，诸如《西部往事》、《关山飞度》中的精彩片段，无疑都在这儿拍摄的，这里直上直下的、诸如纪念碑一样的巨型砂岩孤峰群，早已在人们心中成为美国西部的象征！记得在电影《阿甘正传》中有这样一组熟悉的镜头：阿甘为了自己的爱情跑步横穿整个美国，足足奔跑了三年两个月零十四天之后，对身后的跟随者说道：“我累了，我想要回家！”而此时的拍摄地，正是背对着壮观的纪念碑山谷的163号公路。所以，当我驾车行驶在公路上面对着同样的壮丽场景时，情不自禁地停下车，饶有情趣地摆拍了一张好似阿甘一样在跑步穿越美国的纪念照。
早在1921年，哈利·古尔丁和他的新娘迈克在纪念碑谷附近购买了640亩土地，此前他们通过与当地的印第安纳瓦霍人做交易来维持生计。但不久后便赶上了美国的经济大萧条时期，他们和纳瓦霍族人的生活便日趋捉襟见肘。碰巧哈利和迈克听说知名电影导演约翰·福特，正在寻找一个合适的外景地拍摄一部新的西部电影，哈利便毛遂自荐，拍了一张纪念碑谷的照片寄给约翰·福特，后者对纪念碑山谷一见钟情。几个星期之后，获奖无数的电影《关山飞渡》便在此地正式开机了，电影的男主角是年轻帅气的演员约翰·韦恩，这才有了之后无数美国西部片中传奇故事的诞生。
晚间我入住了一间极具特色的酒店名叫“观景酒店”（The View Hotel），它就坐落在纪念碑山谷正中央，正如酒店的名字一样，每一位游客都可以通过房间阳台去饱览纪念碑山谷的日出与日落的美景。酒店的风格是简约且精致的传统印第安风格，更重要的是这里的老板乃至每一位员工都是土著印第安纳瓦霍人，这也是我平生第一次如此近距离的与我们同为黄种人的土著印第安人相接触，在茶余饭后闲谈甚至成为朋友，这绝对是一种奇妙的人生经历，而憨厚的纳瓦霍人也烹饪了当地的特色美食“纳瓦霍煎饼“（Navajo Taco）款待我们。酒店的老板阿曼达·奥尔特加是个年轻的姑娘，通过自己在荒漠中的创业为诸多纳瓦霍人提供了就业机会，并且她正将她的酒店变为那瓦霍文化与土著工艺品的交流中心，这里也是在当地绝无仅有、最成功的一间纳瓦霍族人企业，而她本人则更像是族人中的英雄人物。
鸟瞰科罗拉多大峡谷
有很多地方都把亚利桑那州直接称为大峡谷之州，这也足以看出景观壮阔的科罗拉多大峡谷在人们心中的重要性。告别了纪念碑山谷的那一抹红土，告别了印第安纳瓦霍朋友的热情好客，一路向南驱车近4个小时的车程，我便来到了美国独一无二的大峡谷（Grand Canyon）。根据地理学家的考证，大峡谷至今已经走过了六百万年的历史，远超过人类存在的历史，故有“活的地质史教科书“之称，美国人以此地为骄傲。
驻足在峡谷的悬崖边缘，当大峡谷将落日景观展现在你面前之时，才体会到此般风光的壮丽是无法用语言来形容的。科罗拉多高原也称为”桌子山“，即顶部平坦、侧面陡峭的山峰群，这种地形是由于数百万年间的侵蚀作用形成的，高原中比较坚硬的岩层构成河谷之间地区的保护帽，而科罗拉多河河谷的侵蚀非常活跃，这种结果就造成了我们眼前的平台型大山或堡垒状小山这独特的地貌，而岩层大多呈现红色。在印第安人的传说中：整个大峡谷是在一次洪水中形成的，当时上帝为拯救人类化人类为鱼鳌，使其幸免于难，因此当地的印第安人至今仍不吃鱼鲜。实际上，刻凿大峡谷的工作，并非一朝一夕之功，而是经历了几十亿年的漫长岁月，而且至今犹未停歇。
相距大峡谷村不远，沿着64号公路只需前行一小段即可抵达Papillon机场，只需花上100多美元，就可以享受一段伴有全中文解说的大峡谷直升机之旅。在空中鸟瞰大峡谷的感受将会是另一种无与伦比的震撼，尤其直升机悬停在峡谷最深邃的“飞龙走廊“之时，你将可以看到寻常角度所无法看到的大峡谷的另一面，作为摄影师的我面对着这难得的景观，便只有不断地摁动着快门，疯狂地拍摄着眼前的一切。直升机还特意为你准备了一个小的推拉窗口，如果你手劲儿足够大，且不怕直吹的户外大风，还可以将相机伸出直升机的机窗之外进行取景拍摄。
休闲小镇赛多纳和大牧场图森
行驶于此已经是亚利桑那之旅的第七天，离开了66号公路上的威廉姆斯小镇后，从弗拉格斯塔夫经由州级公路89A，沿着著名的橡树溪峡谷一路向南行驶，这边的风景逐渐由荒漠变成了另一片五彩斑斓的植被景象。一路有惊无险的陡坡向下，延伸到风景秀丽的大峡谷深处，这里像极了瑞士的山间小道，也好像是我国青藏高原上的“小江南”林芝县，伴随着浪漫的阳光与清风，气温也随之转暖，一股度假般的安逸感飘然而至。
小镇赛多纳（Sedona）远远望去就像是一个休闲度假圣地，规模并不小的村镇被群山与溪流所环绕，小镇上漂亮的小商店、工艺品店、度假酒店、小教堂比比皆是，并不宽敞的公路上四处行使着镇上所独有的“分红吉普车”，每一辆车上都满载游客，抑或上山越野，抑或是在小镇上穿梭游逛。小镇赛多纳来源于美洲印第安神话，该地被认为拥有许多超自然的、源自灵界的事物，因此这座城市是印第安人的“圣地”，每年都有许多朝圣者和术士前来朝拜。当我看到赛多纳的那座镶嵌在断崖缝隙中的圣十字教堂（Chapel of the Holey Cross）时就被深深地吸引了，并默默地在那里做了一次虔诚的祷告。
次日，我启程前往亚利桑那州最知名的度假牧场—— 图森（Tucson），由于贪恋赛多纳的那一抹秋色，导致我抵达图森的时候天色已晚，甚至都不能看清那传说中迷人的荒漠风光。刚刚抵达图森的维德牧场，尚未分清东南西北，就被当地人邀请加入一场以烧烤野餐为主题篝火晚会，并被几名当地“小美女”拉去玩套牛游戏。挥舞着电影里西部牛仔手中的绳子，套住远处的一只牛犊模型，这个小游戏让无论是参与者还是一旁的旁观者笑得前仰后合，那一晚我们一行人玩得无比开心。
纪念碑山谷—— 美国西部的象征
我的汽车旅行从亚利桑那的北部开始，一路沿着美国163号公路向南开进，旅程的起点就是让我向往已久的纪念碑山谷（Monument Valley）。这里位于亚利桑那州的最北部，与犹他州相交界，这里是印第安纳瓦霍人的领地。脑海中不断闪过的无数经典西部片，诸如《西部往事》、《关山飞度》中的精彩片段，无疑都在这儿拍摄的，这里直上直下的、诸如纪念碑一样的巨型砂岩孤峰群，早已在人们心中成为美国西部的象征！记得在电影《阿甘正传》中有这样一组熟悉的镜头：阿甘为了自己的爱情跑步横穿整个美国，足足奔跑了三年两个月零十四天之后，对身后的跟随者说道：“我累了，我想要回家！”而此时的拍摄地，正是背对着壮观的纪念碑山谷的163号公路。所以，当我驾车行驶在公路上面对着同样的壮丽场景时，情不自禁地停下车，饶有情趣地摆拍了一张好似阿甘一样在跑步穿越美国的纪念照。
早在1921年，哈利·古尔丁和他的新娘迈克在纪念碑谷附近购买了640亩土地，此前他们通过与当地的印第安纳瓦霍人做交易来维持生计。但不久后便赶上了美国的经济大萧条时期，他们和纳瓦霍族人的生活便日趋捉襟见肘。碰巧哈利和迈克听说知名电影导演约翰·福特，正在寻找一个合适的外景地拍摄一部新的西部电影，哈利便毛遂自荐，拍了一张纪念碑谷的照片寄给约翰·福特，后者对纪念碑山谷一见钟情。几个星期之后，获奖无数的电影《关山飞渡》便在此地正式开机了，电影的男主角是年轻帅气的演员约翰·韦恩，这才有了之后无数美国西部片中传奇故事的诞生。
晚间我入住了一间极具特色的酒店名叫“观景酒店”（The View Hotel），它就坐落在纪念碑山谷正中央，正如酒店的名字一样，每一位游客都可以通过房间阳台去饱览纪念碑山谷的日出与日落的美景。酒店的风格是简约且精致的传统印第安风格，更重要的是这里的老板乃至每一位员工都是土著印第安纳瓦霍人，这也是我平生第一次如此近距离的与我们同为黄种人的土著印第安人相接触，在茶余饭后闲谈甚至成为朋友，这绝对是一种奇妙的人生经历，而憨厚的纳瓦霍人也烹饪了当地的特色美食“纳瓦霍煎饼“（Navajo Taco）款待我们。酒店的老板阿曼达·奥尔特加是个年轻的姑娘，通过自己在荒漠中的创业为诸多纳瓦霍人提供了就业机会，并且她正将她的酒店变为那瓦霍文化与土著工艺品的交流中心，这里也是在当地绝无仅有、最成功的一间纳瓦霍族人企业，而她本人则更像是族人中的英雄人物。
鸟瞰科罗拉多大峡谷
有很多地方都把亚利桑那州直接称为大峡谷之州，这也足以看出景观壮阔的科罗拉多大峡谷在人们心中的重要性。告别了纪念碑山谷的那一抹红土，告别了印第安纳瓦霍朋友的热情好客，一路向南驱车近4个小时的车程，我便来到了美国独一无二的大峡谷（Grand Canyon）。根据地理学家的考证，大峡谷至今已经走过了六百万年的历史，远超过人类存在的历史，故有“活的地质史教科书“之称，美国人以此地为骄傲。
驻足在峡谷的悬崖边缘，当大峡谷将落日景观展现在你面前之时，才体会到此般风光的壮丽是无法用语言来形容的。科罗拉多高原也称为”桌子山“，即顶部平坦、侧面陡峭的山峰群，这种地形是由于数百万年间的侵蚀作用形成的，高原中比较坚硬的岩层构成河谷之间地区的保护帽，而科罗拉多河河谷的侵蚀非常活跃，这种结果就造成了我们眼前的平台型大山或堡垒状小山这独特的地貌，而岩层大多呈现红色。在印第安人的传说中：整个大峡谷是在一次洪水中形成的，当时上帝为拯救人类化人类为鱼鳌，使其幸免于难，因此当地的印第安人至今仍不吃鱼鲜。实际上，刻凿大峡谷的工作，并非一朝一夕之功，而是经历了几十亿年的漫长岁月，而且至今犹未停歇。
相距大峡谷村不远，沿着64号公路只需前行一小段即可抵达Papillon机场，只需花上100多美元，就可以享受一段伴有全中文解说的大峡谷直升机之旅。在空中鸟瞰大峡谷的感受将会是另一种无与伦比的震撼，尤其直升机悬停在峡谷最深邃的“飞龙走廊“之时，你将可以看到寻常角度所无法看到的大峡谷的另一面，作为摄影师的我面对着这难得的景观，便只有不断地摁动着快门，疯狂地拍摄着眼前的一切。直升机还特意为你准备了一个小的推拉窗口，如果你手劲儿足够大，且不怕直吹的户外大风，还可以将相机伸出直升机的机窗之外进行取景拍摄。
休闲小镇赛多纳和大牧场图森
行驶于此已经是亚利桑那之旅的第七天，离开了66号公路上的威廉姆斯小镇后，从弗拉格斯塔夫经由州级公路89A，沿着著名的橡树溪峡谷一路向南行驶，这边的风景逐渐由荒漠变成了另一片五彩斑斓的植被景象。一路有惊无险的陡坡向下，延伸到风景秀丽的大峡谷深处，这里像极了瑞士的山间小道，也好像是我国青藏高原上的“小江南”林芝县，伴随着浪漫的阳光与清风，气温也随之转暖，一股度假般的安逸感飘然而至。
小镇赛多纳（Sedona）远远望去就像是一个休闲度假圣地，规模并不小的村镇被群山与溪流所环绕，小镇上漂亮的小商店、工艺品店、度假酒店、小教堂比比皆是，并不宽敞的公路上四处行使着镇上所独有的“分红吉普车”，每一辆车上都满载游客，抑或上山越野，抑或是在小镇上穿梭游逛。小镇赛多纳来源于美洲印第安神话，该地被认为拥有许多超自然的、源自灵界的事物，因此这座城市是印第安人的“圣地”，每年都有许多朝圣者和术士前来朝拜。当我看到赛多纳的那座镶嵌在断崖缝隙中的圣十字教堂（Chapel of the Holey Cross）时就被深深地吸引了，并默默地在那里做了一次虔诚的祷告。
次日，我启程前往亚利桑那州最知名的度假牧场—— 图森（Tucson），由于贪恋赛多纳的那一抹秋色，导致我抵达图森的时候天色已晚，甚至都不能看清那传说中迷人的荒漠风光。刚刚抵达图森的维德牧场，尚未分清东南西北，就被当地人邀请加入一场以烧烤野餐为主题篝火晚会，并被几名当地“小美女”拉去玩套牛游戏。挥舞着电影里西部牛仔手中的绳子，套住远处的一只牛犊模型，这个小游戏让无论是参与者还是一旁的旁观者笑得前仰后合，那一晚我们一行人玩得无比开心。