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伊斯法罕半天下
又是一个阿巴斯，这次是萨法维王朝的阿巴斯一世，气吞山河的阿巴斯大帝，在定都伊斯法罕之后，毅然决然地把原来的城市进行了翻天覆地的改造，大刀阔斧兴建了以伊玛姆广场为中心的一系列建筑群，作为了伊斯法罕的中心。建筑的蓝图并不是画在制图板上的，充满雄心壮志的阿巴斯大帝，和他那智慧而充满想象的建筑师们，是遵循了《古兰经》当中关于天堂的描绘建筑的这座城市。
没错，伊斯法罕，它就是天堂！
古兰经里的天堂，不管环境、气氛，还是衣食住行，都极尽富丽堂皇，乐园中充满了欢愉，人人长乐未央。这样的天堂，似乎很有生活的喜气。我们很想知道，这样的天堂是怎么样的。所以，在离开德黑兰的第一站，我们就迫不及待地选择了伊斯法罕。
一路上都是漫天的黄沙尘漠，目光所及之处都是光秃秃的山，或是朦胧的天际线，在这单调的景色里走了6个多小时，临近黄昏时，我们才来到了伊斯法罕，满眼都是一片土黄色的低矮建筑群，外墙都在岁月流转中渐渐斑驳了往事，昔日那丝绸之路南部重镇的赫赫威名，由于海上航运的开通和逐渐昌盛，如故风尘，早已转淡成为闲坐话谈的故事。不过，那逐渐暗淡下去的土黄色背后，人影还是光鲜的。他们安逸地生存在这个城市里，用一种优美的姿势去生活，把一座充满历史沧桑感的城市，拨弄得活泼而生机盎然。
伊玛姆广场，高原的完美绿洲
伊斯法罕很多知名的古建筑，包括朝阳岱河上的古桥，都修建于这一时期。而修建伊玛姆广场，无疑是最重要的决定。从此，伊斯法罕因为伊玛姆广场而举世闻名。1979年，伊玛姆广场被列入世界文化遗产，它至今仍然在伊斯法罕人的宗教和经济生活中，起着重要作用。
这座占地面积超过8万平米的广场，中心是草坪、绿树、水池和喷泉，极目广场四周，精美的清真寺、皇宫、大巴扎，一应俱全，真可谓萨法维时期波斯帝国政治、经济、宗教等文明集中体现。
到达伊玛姆广场时，天色已经昏暗，暗处是与瓷砖一般的蓝色。或许是那座著名的伊玛姆清真寺，巨大的蓝顶，已经融化在了柔和而圣洁的夕阳里，天堂和人间的界限变得模糊起来，明处，是斜阳落下的方向，深深浅浅的红色，层层叠叠泛着微薄的诱惑，恍惚中，似乎那逃逸出来的蓝色，从天空慢慢的沉淀了下来，潜入了暮色里，一霎眼，四周楼廊，都亮起了灯光，实实虚虚，日落月升，光影交错，伊玛姆广场转变了温暖而迷人的色调。
这时候，我们才有时间仔细端详这个巨大的广场，四周由伊斯兰拱廊围合而成，点缀着一大一小两座精美绝伦的清真寺，一座相比之下华丽有加精致欠缺的王宫，和方圆5公里之大的大巴扎，中间是南北走向，长500米，宽150米的广场，环绕了巨型水池和大片园林绿地，硬生生在伊朗高原造就了一片完美的绿洲。
伊玛姆清真寺和国王清真寺
在伊玛姆广场的南边和东边，点缀着两座精美绝伦的清真寺——伊玛姆清真寺和国王清真寺。为了让清真寺既与整个广场建筑风格协调统一，又符合宗教的要求（壁龛必须正对麦加方向），于是，设计者非常“特别“地让伊玛姆清真寺 “歪斜”了，从外面看去，大门和礼拜堂不对称，成一定角度，大门正对广场，而整个建筑的轴心正对麦加。
伊玛姆清真寺的大门包金镶银，但最让人叹为观止的，还是清真寺里里外外那些精美的马赛克装饰！大门内穹顶上的马赛克更是令人眼花缭乱，画面都是各种植物花卉，当然少不了古兰经。在主礼拜堂大殿中央，举头仰望穹顶，感觉就像一个巨大的青花瓷碗吊在头顶，竟然有些天旋地转的感觉！那些精美细腻的马赛克，使得整个大殿璀璨夺目又不失庄严。金色的阳光从窗中照射在鲜艳的马赛克上，令人炫目。
站在主礼拜堂正对穹顶的地砖上拍手或跺脚，即可听到7次回声，且声音可以传到大殿的各个角落，甚至外面的门廊。礼拜堂内有一位老者，大约是专门为游客唱古兰经的，他眼神专注，浑厚的声音在大殿内回荡，有如来自天籁，纵然你不是伊斯兰教徒，也会肃然起敬。
广场的东边，是Sheikh Lotfollah清真寺，也称国王清真寺。它的特别之处在于没有宣礼塔！这座清真寺起初是阿巴斯为来自黎巴嫩的长老Lotfollah而修建，后来成为阿巴斯的私人清真寺，因此才没有宣礼塔。与伊玛姆清真寺不同，这里的装修是以柠檬黄色为基调，而不是蓝色。光影在这里形成神奇效果，因此，国王清真寺比伊玛姆清真寺看起来显得更加金碧辉煌。
加萨里亚大巴扎，天子脚下的平民市场
阿巴斯大帝想要的伊斯法罕，要完全颠覆伊斯兰的传统建筑格局，杜绝拥挤和狭窄，追求开阔、恢宏和奢华。既要借鉴古罗马建筑的辉煌，也要揉入中式都城天子至上的结构，它要以一个超级城市广场为中心，东、南、西、北分别修筑一座皇宫，一大一小两座清真寺和一个平民市场，所以，如果要去那个超级的城市广场，就要经过这个平民市场——加萨里亚大巴扎。
阿巴斯大帝的这个平民市场可不普通，足足有五平方多公里的面积，在优美弧度屋顶的呵护之下，罗列了大街小巷，纵横交错，游向东西南北的各个方向。若没有着急的事情，在这里迷路也是一件很赏心悦目的事情，琳琅满目的伊朗商品，会让你心满意足。
暮色降临，大巴扎里依然是熙熙攘攘。我们随着人流进入了大巴扎的街街巷巷里。叮叮咚咚的打铁声，细细密密的上色描绘，那些既是商店也是作坊的一间间屋子里，工艺差不多是完全透明的，既是匠人又是店主的他们，低头敛眉一心一意地工作，甚至完全不避讳我们在一旁拍摄记录，对我们好奇的询问，依然耐心解释，这细腻的美，完全是手工制作的，来源于他们内心的虔诚和感悟，怕是如何观摩都无法临摹和复制的。
香料依然是巴扎中最引人注目的主角，让人变得内敛的小茴香，令人两情相悦的肉桂……各式各色的香料，开启了人类的味觉、爱情、生活与灵魂：辣椒，是热情与火爆，像太阳不可缺少；金星（Venus）是美丽的女人，像肉桂甜蜜中带点苦涩；而地球承载着生命，就像盐，而食物和生命都要加盐，才会更有滋味。 四十柱宫，美观与气势并存
四十柱宫是阿巴斯一世时期建造的宫殿，在阿巴斯二世时期重修。宫殿用于国王接见外国使臣及举行宴会。据说，当年阿巴斯一世讲究排场，要建造一座有40根柱子的豪华宫殿，图纸出来后，设计师发现40根柱子排在宫殿前，非常不好看，这让大家十分为难。如何才能让新建筑精美绝伦，又能满足国王的旨意？
于是设计师灵机一动，想出一个绝妙办法，在门廊前修建了一个长110米，宽16米的水池，门廊中，20根柱子支撑着天花板。
宫殿建成后，阿巴斯一世检阅时龙颜大怒——怎么只有20根柱子？大臣忙给皇帝指点：你看你看，水里不是还有20根吗？皇帝看后，果然是40根，终于消了气。
宫内最珍贵的古迹是大厅内的六幅壁画，不仅精美，而且是历史的见证。当然，肯定都是为国王歌功颂德的。比如，阿巴斯一世1611年接待土耳其国王 ，阿巴斯一世的祖父接待印度国王……
宫门前的水池，绝对是点睛之笔。宫殿、青草、绿树、雕塑，当然还有蓝天白云，在水的映衬之下，浑然一体。若是没了这池清水，四十柱宫就没了一点韵味。
星期五清真寺和旺克大教堂
在伊斯法罕，有这样一座很特别的清真寺，以及这样一座很特别的天主教堂。
据说，伊斯兰教在刚刚传到波斯的时候，每到一个城市，必先修建清真寺，因为礼拜的时间是星期五，这些清真寺大多以“星期五”冠名。所以，在伊朗各地，有很多星期五清真寺。
在伊朗官方的旅游资料上，这样评述伊斯法罕的星期五清真寺——“是伊斯兰世界最大，最神秘的清真寺”。
最大的清真寺，估计早已不是了，但这里确实是我见过的最神秘特别的星期五清真寺。这座清真寺，占地面积超过22000平米，在伊斯兰教刚刚传入波斯就开始建设，已经有超过1300年的历史。当然，它并不是开始就有如此规模的，在随后的1300多年中，它经过了四次扩建，并留下了不同朝代的印记，在这里可以清晰地看到蒙古风格、塞尔柱风格、以及不同时代的伊斯兰风格，当然，雅利安人的波斯风格不可少，简直可以说是一个建筑、装饰的百科全书。
在昏暗的光线下，一个虔诚教徒正用听不懂的波斯语唱着古兰经，声音在空旷的空间内回响。这里内部采光很不好，但墙壁上随处可见各种形状的花格窗，透过这些窗格，可以看到外面壮观的主寺，以及做祷告的人们；而外边的光线，穿过这些窗格，斑驳地照射到寺内，不由得引起我很多遐思。
旺克教堂（Vank），是伊斯法罕最著名的一座天主教堂。它建于1606年，要说清楚它的历史，就等于说清楚亚美尼亚人的历史一样。当年，阿巴斯一世秉承其前辈居鲁士的遗风，宽容地收留了移居到这里的被迫害的亚美尼亚人，才有了这座教堂。教堂的外部和内饰，充满了亚美尼亚风格，又清晰可见波斯阿拉伯文化的痕迹。内饰的壁画上，都是圣经故事。这里曾经还有一个印刷厂，它是中东地区最早印刷圣经的印刷厂。因此，在教堂的门外，塑有曾经印刷厂主人的雕像。我走进现在成为冲印社的老印刷厂，跟店老板，一个亚美尼亚后裔聊了一会儿，他告诉我印刷厂主人的名字，并写到了一张纸条上，可惜后来被我遗失。在这个保守的伊斯兰国度里，他们的内心或许充满了背井离乡的无奈吧。
朝阳岱河，流淌着伊斯法罕的过去与未来
纵然有着那么悠久的历史，但伊斯法罕依然清新可人，没有丝毫历史的沉重。Chahar bagh大街纵贯全城，这条与伊玛姆广场同时建设的大街，建于1592年，道路两旁绿树成荫。通过三十三孔桥，它连接了这个城市的南与北，全长13公里。
一座城市有了水，就有了韵味，有了风情。伊斯法罕是这样一个魅力十足的城市，全因了那条横穿全城的zayandeh河（关于这条河的中文名字，有很多版本，我最喜欢“朝阳岱”这个名字），至于它成就了多少优美的画面和动人的故事，或许只有它自己知道。
周末（星期五）的早晨，一个人走在河边，看人们在散步，在锻炼，在“无所事事”，看晨起的朝阳照在朝阳岱河上。我跟每个热情的眼神打招呼，得到的回报是友善的询问，是一杯甜茶，是几颗水果。
伊斯法罕有很多值得游览的地方，但在这个城市里，无论你去哪里，朝阳岱河无处不在，它袅娜地穿过这个城市，而河上的几座古桥，将朝阳岱河以及这座城市，点缀得更加妖娆。
如果说，白天的朝阳岱河是属于游客的，夜晚的它则是属于伊斯法罕人的，夜幕下，亮起灯光的古桥，远处看去，鬼魅而神秘。生活就这样平静，安逸。这样的伊斯法罕，它不是阿拉伯神话，亦不是“一千零一夜”，它只是一座活生生的城市，阿巴斯大帝梦想中的天堂。
1 旺克vank大教堂的壁画。
2 四十柱宫。
3 旺克vank庭院。
4 波斯地毯。
5 伊斯法罕人喜欢喝的薄荷甜茶。
TIPS
交通：可以乘坐伊朗境内航空，由德黑兰飞机前往。
中国游客可以在北京上海取得30天伊朗旅游签证，或者也可以落地签，但停留时间只有7天。
女士到伊朗，在所有的公共场合一定要佩戴头巾。
伊朗食物与新疆类似，烤肉串非常美味，还有一定要配上用藏红花水制作的米饭，此外伊朗的开心果质量非常好，很多甜点、糖果都会配上开心果。
全世界90%以上的藏红花产自伊朗，所以藏红花和开心果是伊朗最好的纪念品，此外，在伊斯法罕大巴扎，可以买精致的陶瓷细密画，当然还有性价比非常高的波斯地毯。
又是一个阿巴斯，这次是萨法维王朝的阿巴斯一世，气吞山河的阿巴斯大帝，在定都伊斯法罕之后，毅然决然地把原来的城市进行了翻天覆地的改造，大刀阔斧兴建了以伊玛姆广场为中心的一系列建筑群，作为了伊斯法罕的中心。建筑的蓝图并不是画在制图板上的，充满雄心壮志的阿巴斯大帝，和他那智慧而充满想象的建筑师们，是遵循了《古兰经》当中关于天堂的描绘建筑的这座城市。
没错，伊斯法罕，它就是天堂！
古兰经里的天堂，不管环境、气氛，还是衣食住行，都极尽富丽堂皇，乐园中充满了欢愉，人人长乐未央。这样的天堂，似乎很有生活的喜气。我们很想知道，这样的天堂是怎么样的。所以，在离开德黑兰的第一站，我们就迫不及待地选择了伊斯法罕。
一路上都是漫天的黄沙尘漠，目光所及之处都是光秃秃的山，或是朦胧的天际线，在这单调的景色里走了6个多小时，临近黄昏时，我们才来到了伊斯法罕，满眼都是一片土黄色的低矮建筑群，外墙都在岁月流转中渐渐斑驳了往事，昔日那丝绸之路南部重镇的赫赫威名，由于海上航运的开通和逐渐昌盛，如故风尘，早已转淡成为闲坐话谈的故事。不过，那逐渐暗淡下去的土黄色背后，人影还是光鲜的。他们安逸地生存在这个城市里，用一种优美的姿势去生活，把一座充满历史沧桑感的城市，拨弄得活泼而生机盎然。
伊玛姆广场，高原的完美绿洲
伊斯法罕很多知名的古建筑，包括朝阳岱河上的古桥，都修建于这一时期。而修建伊玛姆广场，无疑是最重要的决定。从此，伊斯法罕因为伊玛姆广场而举世闻名。1979年，伊玛姆广场被列入世界文化遗产，它至今仍然在伊斯法罕人的宗教和经济生活中，起着重要作用。
这座占地面积超过8万平米的广场，中心是草坪、绿树、水池和喷泉，极目广场四周，精美的清真寺、皇宫、大巴扎，一应俱全，真可谓萨法维时期波斯帝国政治、经济、宗教等文明集中体现。
到达伊玛姆广场时，天色已经昏暗，暗处是与瓷砖一般的蓝色。或许是那座著名的伊玛姆清真寺，巨大的蓝顶，已经融化在了柔和而圣洁的夕阳里，天堂和人间的界限变得模糊起来，明处，是斜阳落下的方向，深深浅浅的红色，层层叠叠泛着微薄的诱惑，恍惚中，似乎那逃逸出来的蓝色，从天空慢慢的沉淀了下来，潜入了暮色里，一霎眼，四周楼廊，都亮起了灯光，实实虚虚，日落月升，光影交错，伊玛姆广场转变了温暖而迷人的色调。
这时候，我们才有时间仔细端详这个巨大的广场，四周由伊斯兰拱廊围合而成，点缀着一大一小两座精美绝伦的清真寺，一座相比之下华丽有加精致欠缺的王宫，和方圆5公里之大的大巴扎，中间是南北走向，长500米，宽150米的广场，环绕了巨型水池和大片园林绿地，硬生生在伊朗高原造就了一片完美的绿洲。
伊玛姆清真寺和国王清真寺
在伊玛姆广场的南边和东边，点缀着两座精美绝伦的清真寺——伊玛姆清真寺和国王清真寺。为了让清真寺既与整个广场建筑风格协调统一，又符合宗教的要求（壁龛必须正对麦加方向），于是，设计者非常“特别“地让伊玛姆清真寺 “歪斜”了，从外面看去，大门和礼拜堂不对称，成一定角度，大门正对广场，而整个建筑的轴心正对麦加。
伊玛姆清真寺的大门包金镶银，但最让人叹为观止的，还是清真寺里里外外那些精美的马赛克装饰！大门内穹顶上的马赛克更是令人眼花缭乱，画面都是各种植物花卉，当然少不了古兰经。在主礼拜堂大殿中央，举头仰望穹顶，感觉就像一个巨大的青花瓷碗吊在头顶，竟然有些天旋地转的感觉！那些精美细腻的马赛克，使得整个大殿璀璨夺目又不失庄严。金色的阳光从窗中照射在鲜艳的马赛克上，令人炫目。
站在主礼拜堂正对穹顶的地砖上拍手或跺脚，即可听到7次回声，且声音可以传到大殿的各个角落，甚至外面的门廊。礼拜堂内有一位老者，大约是专门为游客唱古兰经的，他眼神专注，浑厚的声音在大殿内回荡，有如来自天籁，纵然你不是伊斯兰教徒，也会肃然起敬。
广场的东边，是Sheikh Lotfollah清真寺，也称国王清真寺。它的特别之处在于没有宣礼塔！这座清真寺起初是阿巴斯为来自黎巴嫩的长老Lotfollah而修建，后来成为阿巴斯的私人清真寺，因此才没有宣礼塔。与伊玛姆清真寺不同，这里的装修是以柠檬黄色为基调，而不是蓝色。光影在这里形成神奇效果，因此，国王清真寺比伊玛姆清真寺看起来显得更加金碧辉煌。
加萨里亚大巴扎，天子脚下的平民市场
阿巴斯大帝想要的伊斯法罕，要完全颠覆伊斯兰的传统建筑格局，杜绝拥挤和狭窄，追求开阔、恢宏和奢华。既要借鉴古罗马建筑的辉煌，也要揉入中式都城天子至上的结构，它要以一个超级城市广场为中心，东、南、西、北分别修筑一座皇宫，一大一小两座清真寺和一个平民市场，所以，如果要去那个超级的城市广场，就要经过这个平民市场——加萨里亚大巴扎。
阿巴斯大帝的这个平民市场可不普通，足足有五平方多公里的面积，在优美弧度屋顶的呵护之下，罗列了大街小巷，纵横交错，游向东西南北的各个方向。若没有着急的事情，在这里迷路也是一件很赏心悦目的事情，琳琅满目的伊朗商品，会让你心满意足。
暮色降临，大巴扎里依然是熙熙攘攘。我们随着人流进入了大巴扎的街街巷巷里。叮叮咚咚的打铁声，细细密密的上色描绘，那些既是商店也是作坊的一间间屋子里，工艺差不多是完全透明的，既是匠人又是店主的他们，低头敛眉一心一意地工作，甚至完全不避讳我们在一旁拍摄记录，对我们好奇的询问，依然耐心解释，这细腻的美，完全是手工制作的，来源于他们内心的虔诚和感悟，怕是如何观摩都无法临摹和复制的。
香料依然是巴扎中最引人注目的主角，让人变得内敛的小茴香，令人两情相悦的肉桂……各式各色的香料，开启了人类的味觉、爱情、生活与灵魂：辣椒，是热情与火爆，像太阳不可缺少；金星（Venus）是美丽的女人，像肉桂甜蜜中带点苦涩；而地球承载着生命，就像盐，而食物和生命都要加盐，才会更有滋味。 四十柱宫，美观与气势并存
四十柱宫是阿巴斯一世时期建造的宫殿，在阿巴斯二世时期重修。宫殿用于国王接见外国使臣及举行宴会。据说，当年阿巴斯一世讲究排场，要建造一座有40根柱子的豪华宫殿，图纸出来后，设计师发现40根柱子排在宫殿前，非常不好看，这让大家十分为难。如何才能让新建筑精美绝伦，又能满足国王的旨意？
于是设计师灵机一动，想出一个绝妙办法，在门廊前修建了一个长110米，宽16米的水池，门廊中，20根柱子支撑着天花板。
宫殿建成后，阿巴斯一世检阅时龙颜大怒——怎么只有20根柱子？大臣忙给皇帝指点：你看你看，水里不是还有20根吗？皇帝看后，果然是40根，终于消了气。
宫内最珍贵的古迹是大厅内的六幅壁画，不仅精美，而且是历史的见证。当然，肯定都是为国王歌功颂德的。比如，阿巴斯一世1611年接待土耳其国王 ，阿巴斯一世的祖父接待印度国王……
宫门前的水池，绝对是点睛之笔。宫殿、青草、绿树、雕塑，当然还有蓝天白云，在水的映衬之下，浑然一体。若是没了这池清水，四十柱宫就没了一点韵味。
星期五清真寺和旺克大教堂
在伊斯法罕，有这样一座很特别的清真寺，以及这样一座很特别的天主教堂。
据说，伊斯兰教在刚刚传到波斯的时候，每到一个城市，必先修建清真寺，因为礼拜的时间是星期五，这些清真寺大多以“星期五”冠名。所以，在伊朗各地，有很多星期五清真寺。
在伊朗官方的旅游资料上，这样评述伊斯法罕的星期五清真寺——“是伊斯兰世界最大，最神秘的清真寺”。
最大的清真寺，估计早已不是了，但这里确实是我见过的最神秘特别的星期五清真寺。这座清真寺，占地面积超过22000平米，在伊斯兰教刚刚传入波斯就开始建设，已经有超过1300年的历史。当然，它并不是开始就有如此规模的，在随后的1300多年中，它经过了四次扩建，并留下了不同朝代的印记，在这里可以清晰地看到蒙古风格、塞尔柱风格、以及不同时代的伊斯兰风格，当然，雅利安人的波斯风格不可少，简直可以说是一个建筑、装饰的百科全书。
在昏暗的光线下，一个虔诚教徒正用听不懂的波斯语唱着古兰经，声音在空旷的空间内回响。这里内部采光很不好，但墙壁上随处可见各种形状的花格窗，透过这些窗格，可以看到外面壮观的主寺，以及做祷告的人们；而外边的光线，穿过这些窗格，斑驳地照射到寺内，不由得引起我很多遐思。
旺克教堂（Vank），是伊斯法罕最著名的一座天主教堂。它建于1606年，要说清楚它的历史，就等于说清楚亚美尼亚人的历史一样。当年，阿巴斯一世秉承其前辈居鲁士的遗风，宽容地收留了移居到这里的被迫害的亚美尼亚人，才有了这座教堂。教堂的外部和内饰，充满了亚美尼亚风格，又清晰可见波斯阿拉伯文化的痕迹。内饰的壁画上，都是圣经故事。这里曾经还有一个印刷厂，它是中东地区最早印刷圣经的印刷厂。因此，在教堂的门外，塑有曾经印刷厂主人的雕像。我走进现在成为冲印社的老印刷厂，跟店老板，一个亚美尼亚后裔聊了一会儿，他告诉我印刷厂主人的名字，并写到了一张纸条上，可惜后来被我遗失。在这个保守的伊斯兰国度里，他们的内心或许充满了背井离乡的无奈吧。
朝阳岱河，流淌着伊斯法罕的过去与未来
纵然有着那么悠久的历史，但伊斯法罕依然清新可人，没有丝毫历史的沉重。Chahar bagh大街纵贯全城，这条与伊玛姆广场同时建设的大街，建于1592年，道路两旁绿树成荫。通过三十三孔桥，它连接了这个城市的南与北，全长13公里。
一座城市有了水，就有了韵味，有了风情。伊斯法罕是这样一个魅力十足的城市，全因了那条横穿全城的zayandeh河（关于这条河的中文名字，有很多版本，我最喜欢“朝阳岱”这个名字），至于它成就了多少优美的画面和动人的故事，或许只有它自己知道。
周末（星期五）的早晨，一个人走在河边，看人们在散步，在锻炼，在“无所事事”，看晨起的朝阳照在朝阳岱河上。我跟每个热情的眼神打招呼，得到的回报是友善的询问，是一杯甜茶，是几颗水果。
伊斯法罕有很多值得游览的地方，但在这个城市里，无论你去哪里，朝阳岱河无处不在，它袅娜地穿过这个城市，而河上的几座古桥，将朝阳岱河以及这座城市，点缀得更加妖娆。
如果说，白天的朝阳岱河是属于游客的，夜晚的它则是属于伊斯法罕人的，夜幕下，亮起灯光的古桥，远处看去，鬼魅而神秘。生活就这样平静，安逸。这样的伊斯法罕，它不是阿拉伯神话，亦不是“一千零一夜”，它只是一座活生生的城市，阿巴斯大帝梦想中的天堂。
1 旺克vank大教堂的壁画。
2 四十柱宫。
3 旺克vank庭院。
4 波斯地毯。
5 伊斯法罕人喜欢喝的薄荷甜茶。
TIPS
交通：可以乘坐伊朗境内航空，由德黑兰飞机前往。
中国游客可以在北京上海取得30天伊朗旅游签证，或者也可以落地签，但停留时间只有7天。
女士到伊朗，在所有的公共场合一定要佩戴头巾。
伊朗食物与新疆类似，烤肉串非常美味，还有一定要配上用藏红花水制作的米饭，此外伊朗的开心果质量非常好，很多甜点、糖果都会配上开心果。
全世界90%以上的藏红花产自伊朗，所以藏红花和开心果是伊朗最好的纪念品，此外，在伊斯法罕大巴扎，可以买精致的陶瓷细密画，当然还有性价比非常高的波斯地毯。