大城，这个名字非常普通的地方，在去之前我对其没有任何印象。出了曼谷，一路的田园风光，低厚的云层飘荡在旷野之上，显得辽远而广阔，这到底是个怎样的地方？心里多少有些疑惑。
　　抵达之时，扑面而来的是一股热闹小镇的气息，烈日下，三轮车混迹在喧闹的人群中横冲直撞。抬头望向远处，蓝天下能看得到废弃的古塔孑然而立的样子，那便是我们的目的地。我们找了一家租自行车的店，按照店主给我们的简易地图，踏着阳光的碎影和一路繁花，向着古遗址进发，心情如当时的阳光般灿烂。
　　骑车不久，喧闹便被抛于脑后，砖红色的古大城遗址以安静的面貌呈现在蓝天白云之下，踏进第一座寺庙拉查布拉那寺（Wat Ratchaburana）时，只有三三两两的游客。烈日炙烤着残破的院墙和佛塔，被战乱或大火损毁的佛像绝大部分没有了头部且通体黝黑。残垣断壁之间，几条疲惫的瘦狗时走时歇地喘着粗气。我们穿梭在这荒寂的景色里，充满了好奇。比起卧佛寺等金光闪闪的佛塔和大殿，我更偏爱这里的残败。这让我想起在希腊伯罗奔尼撒半岛踏访埃皮达鲁斯考古遗址、奥林匹亚遗址、阿波罗神庙遗址时的情景，这些有着深刻时光印记的遗址，虽然不像自然美景那样一下子给人带来感官上的愉悦，却能让人沉静下来，心生敬畏。在这里不论是一尊佛像，还是一棵树、一块砖，似乎都有着命途多舛的过往。
　　拉查布拉那寺一旁是著名的玛哈泰寺（Wat Phra Mahathat），如果说拉查布拉那寺是寂寞的，那么玛哈泰寺则是热闹的。而它的热闹很大程度上得益于一个奇妙的小景致：一棵几百年的老榕树盘根错节，树根深深地扎进残破的砖墙里与之融为一体，同时把一个佛首牢牢地缠住。很多人怀疑树根缠绕着佛首是人为的景致，而事实是时光流逝、岁月更迭的产物。所以，这几乎成了大城的一张名片，无数人因为这个景致而来大城，低头寻觅。在大城王朝遗址的这段时间，其他寺庙很少见到团队游客一拥而至的场面，只有在玛哈泰寺遇到了几拨。其实除了这个最吸引人的景点之外，玛哈泰寺的规模也不小，而且有几尊比较大的佛像较好地保留了下来，值得慢慢观赏。
　　玛哈泰寺与拉查布拉那寺形成了一幅完整的图景。主次佛塔高低有序、远近参差，似共同呈现着那段辉煌的过往。现在的大城并不大，但它曾经却是一个王朝的所在地，并在湄南河畔辉煌了400多年。泰国的历史并不长，也就700多年，泰族人约在公元1238年时建立了素可泰王朝，开始形成较为统一的国家，先后经历了素可泰王朝、阿育塔雅王朝、吞武里王朝和节基王朝。而大城就是阿育塔雅王朝的所在地，所以更多的人叫这个地方为Ayutthaya。和中国一样，曾经作为都城的地方往往会有城墙、护城河等比较规整的城市结构，大城也被一条明显的护城河所包围。在护城河以内以及沿岸，寺庙遗址几乎可以说是不计其数。
　　一路上，我们经过了很多寺庙，有些根本连名字都不知道，最后来到有三座高塔耸立的普斯里善佩寺（Wat Phra Si Sanphet）。如果仅仅从视觉感受来讲，普斯里善佩寺是大城寺庙里气势最宏伟的，三座灰白色的佛塔呈直线排开，身形高大，给人强烈的视觉冲击。也难怪，这座寺庙在大城王朝时期紧邻着皇宫，是皇家寺庙，地位相当于现在曼谷大皇宫的玉佛寺，所以不仅规模宏大，塔也造得特别高，入口处不远，还有根据遗址情况复原的原寺庙模型，不得不让人想起我们的故宫，也是墙围着墙、院套着院、殿挨着殿。只是看过前面几座古老寺庙之后，现场还在施工的普斯里善佩寺不免让人有些意兴阑珊。之后去了一座曾经在电影《泰囧》宣传片花里出现过的寺庙——亚柴蒙考寺（Wat Yai Chai Mongkon）。
　　这座位于城外的寺庙并不好找，它独立居于护城河外，我们骑了近半个小时才抵达。一进入就被那成排的佛像给震慑住了，比起拉查布拉那寺和玛哈泰寺，它要年轻许多，所以保存得也更加完整，一座座佛像并不像玛哈泰寺那样已经被烧毁且没有了佛首，反而还身披崭新的黄色袈裟，更加让人眼前一亮。这座泰语里意为“胜利之庙”的佛寺，始建于14世纪，是为了纪念在与缅甸的战争中杀死缅甸王子而修建的，所以泰国人对这座寺庙格外珍视，要知道，整个大城王朝的结束，就与缅甸军队的入侵有关。虽然要厘清历史上很多战争的对错不是件容易的事，但一个曾经辉煌了400多年的王朝轰然灭亡，恢宏庙宇在战火中灰飞烟灭，作为泰国人，想起这段历史时，心里一定还是有着很多放不下的东西，所以亚柴蒙考寺虽然远离市区，却格外受到信众的爱戴。
　　回到大城并不大的市区，熙熙攘攘，很多学生在双条车上欢欢喜喜地等待离开，也有不少回曼谷的车在吆喝着，毕竟，如今已是曼谷时代，那里的楼宇更繁华，那里的街灯更明亮，那里的生活更多彩。而大城，作为一个王朝的背影，却显得苍老而沧桑，但我更喜欢这种氛围，这种似乎还没被人扰乱阵脚的安静存在。