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意想不到的接风夜宵
尽管从出发算起到现在已经在路上足足颠簸了十七个半小时，但是到达肯尼亚的首都内罗毕，这个号称东非小巴黎的城市，那种兴奋却让我立刻倦意全无。在内罗毕居住了15年的老朋友来机场接我们，他准备了一餐特别的夜宵来为我们接风洗尘。于是刚下飞机我们便随朋友来到这里最负盛名的餐厅CARAlVORE。
说起这家烤肉店的食材可能会让你瞠目结舌，它们既不是羊肉也不是牛肉和猪肉，而是把鳄鱼和鸵鸟摇身变成了精美的菜肴。不要担心这些动物不可以吃，在这家餐厅食用这些肉类都是当地法律允许的。如果你也想知道鳄鱼的味道，就来这里吧！餐厅的用餐区很大，三三两两坐的全是与我们肤色不同的食客。肯尼亚是个两极分化很严重的国家，能坐在这里用餐的几乎都是这里的富人，大部分的平民是不会来此享用的。趁着朋友点餐的间隙，我四下打量，被一个巨大的烤炉吸引，不禁上前驻足观望。烤炉就在用餐区的中央，说是巨大一点不为过，目测十个人手拉手才能将它围住。靠近烤炉，热浪扑面而来，肉在烤炉里发出噼里啪啦的声音。旁边站着身着斑马条纹围裙的服务员，他娴熟地片制烤肉，见我拍照便微笑地面向镜头，自然且大方地成为了我镜头中的主角，我举起相机用快门记录着眼前的一切，自此，他便成了我接触的第一个热情友善的非洲人。
蒙巴萨的印度洋
为了一睹印度洋的风采，我们决定自驾前往距离内罗毕五百公里的蒙巴萨。阳光透过车窗温暖地洒在身上，无比舒坦。一路上各种棕榈科的植物粉墨登场，我端着相机一刻不停地按动着快门，这里的每一处风景对于我这个长期生活在北半球的人而言都是那么新奇。
车子行驶了七个多小时，下午三点多终于到达蒙巴萨。我们入住的是一家名叫Traveller的酒店，有点倾向于东南亚的建筑风格，木质的楼梯围廊，木结构的屋顶和房间内各种木结构的家具，很容易让人忘记自己是置身非洲，反而更像是在东南亚岛国度假一般。放下行李，我便迫不及待地冲向海边，穿过酒店一层的餐区，走在摇曳着修长椰影的小路上，感觉阵阵海风轻柔袭来。一心向往的印度洋上的耀眼银光，正一步步出现在我眼前。下午暑气蒸腾，阳光刺得我眼睛有些睁不开，近处有几艘打渔人的小船搁浅在岸边，放眼望去远处的印度洋确实波涛汹涌，不似近处这般平静。脚下的白沙沙质细软的捧不起来，拳头大小的沙滩蟹悠然自得地在沙滩上追逐横行。此情此景，下午的时光自是不必多做安排，只静静地坐在椰树下的躺椅上喝喝冰饮、看看书、发发呆便是最幸福的所在了。不知不觉，太阳已悄悄地沉入海平面。黄昏时分的海边，微凉的海风拂面而来，我懒懒地望着天空中渐渐清晰的繁星，仿佛置身于一个远离尘世之所，平静而满足。
坐电椅般的旅程
从察沃去安波塞利的路上，在红土飞扬的搓板路上艰难前行，车速很慢。道路两侧，不多远就会出现一片简陋的泥土房屋，听向导说那是马赛人的聚居地。村庄附近，时常能看到三三两两的马赛族小朋友，他们会主动向外来的车辆打招呼，我们停下车从包里翻出事先准备好的糖果分发给小朋友们。虽然肤色不同，语言无法沟通，但是孩子们天真灿烂的笑容全世界都是一样的，足以融化陌生人的心。我注意到在这几个小朋友中间有一个腼腆的小姑娘，她衣衫褴褛，没有穿鞋子，赤着脚在本就不平的小路上行走，看样子是早已习惯。我试图接近她，几次她都害羞地躲开了。也许是做了妈妈的缘故吧，看着她天真清澈的眼睛，我有种万分心疼却又无可奈何的感觉。
行进途中正当大家颠簸得快要崩溃时，忽然车里有人惊呼：“那是龙卷风吗？”快速朝着手指的方向望去，“果然是！”我兴奋地大喊。眼前所见的龙卷风虽然不像“周董”歌里唱的那样浪漫多彩，却也不是素来听闻的那般飞沙走石铺天盖日。它体型不大，小小的身体冲天直上，看起来精致奇妙。如同万物一般，原来龙卷风“小时候”也这样招人喜爱。
车子开了将近一半的路程，忽然停了下来。眼前是一片巨大的火山灰遗迹，同行的马赛族帅哥向导招呼我们下车拍照。第一次看见这么大规模且无人刻意维护的火山灰。在广阔的天空下，无垠的火山灰前，突然觉得这里空旷得让人有点生畏，好像此刻并不身处于我所熟悉的地球上一样。大方的马赛族帅哥，不光满足了我们合影的要求，还展示出自己的贴身宝贝给我们过瘾——把超重的AK47，这是我第一次见到游戏里才出现的枪。居然重到两只手都端不平。
我们这一路驱车过来路况奇差，一路颠簸，我的一把老骨头都快要散架了，车厢里红土飞扬，在车里说话都要靠喊的。但这一切，都是值得的！至少咱见到了龙卷风在广袤的非洲草原上呼啸而过；扛过传说中的AK47；在大片火山灰前和马赛族帅哥合了影；还遇见了一群可爱的马赛族小朋友。真的很享受这段“坐电椅”般的旅程。
安波塞利的日暮与日出
傍晚的安波塞利，夕阳穿过云层的缝隙洒在广袤的土地上。此刻我们简直就像是闯入了赵忠祥口中的动物世界，食草类动物比比皆是。羚羊有着长长的腿，苗条的身材，尾巴总在不停地摇摆，机灵可爱。还有成群的斑马、角马拖家带口地奔跑而过。像长颈鹿、大象这样几乎无天敌的大型哺乳类动物，在这里显得有恃无恐，每每见到都是声势浩大，目不斜视的样子。
趁着天还没黑，我们花两千先令找了一位马赛族的帅哥做向导，带我们驰骋在大草原上寻找狮子的踪迹。小伙对这里极为熟悉，自信满满地说找不到狮子不收钱。果然，出发没多久，他便带领我们找到了一只离公路仅有百米左右的狮子，它正在打鼾。用相机的镜头拉近了一看才发现原来狮子的颜色与草原大地的颜色浑然—体，如果没有向导的话，即便近在咫尺也可能被我们忽略。随着夜幕的降临，白日里生机勃勃的草原一下子变得安静起来。动物们会在太阳下山之前，自觉地回到各自温暖的庇护所。仿佛在这里，大自然会赋予草原一种神奇的魔力，无论是白昼还是黑夜，草原都会尽其所能地保护动物们，如同万物的母亲般呵护备至。晚安了，安波塞利。
清晨的安波塞利是观乞力马扎罗雪山的最佳地点，早上六点多天空一片漆黑，拿着手电开车找好角度，静静地等待雪山日出。这时的草原一片寂静，渐渐地，东边的地平线开始泛起光亮，雪山也开始随之有了生动的色彩。太阳用温暖的手揭开了乞力马扎罗神秘的面纱。原来它一直都躲在云层里羞答答地凝望着大地。早上七点多，太阳缓缓地露出地平线，雪山霎时变得金灿灿的。就雪山而言，乞力马扎罗不及珠峰那样气势磅礴，白雪皑皑；也不及玉龙雪山的神秘瑰丽，居高临下。但它在这最热的赤道线上，竟能这般青山如黛，晶莹剔透，也不枉我们起个大早只为一睹它那金色光辉中若隐若现的雄风傲骨了。
那库鲁的那片红
来肯尼亚之前最想去的便是那库鲁了，只因之前看过一张百鸟齐飞的画面甚是壮观。因那库鲁处于火山地带，湖水盐碱度较高，较适宜火烈鸟喜食的浮游生物的生长。旺季的时候这里的火烈鸟能达到两百多万只，占全世界火烈乌总数的三分之一，所以这里又被誉为观鸟天堂。
坐在四面通透的观光车里，大家都激动地占好机位，一刻不停地守着快门，生怕错过了眼前任何一个精彩的画面。此刻，无拘构图，无拘角度，只是单纯地记录便已满足。看！斑马、瞪羚、狐狸、狒狒还有强壮的水牛！一路拍照，一路惊呼着各种动物的名字，我像个孩子般激动不已。
中午时分，我们将车开到那库鲁的最高处，观赏湖光山色之余，悠然地享用午餐。白云的倒影映衬在湖面上，时而微风拂过荡起轻轻涟漪。从山顶的观景台向下望去，琉璃干顷的湖水一碧澄空。半个小时解决午餐，收拾干净便开车下山直奔火烈乌而去。虽说我们来的这个季节并非观赏火烈鸟的最佳季节，但大家依然被眼前这一群群俏然而立的火烈鸟的壮观景象惊呆了。它们扑楞着翅膀，打起水面粼粼碧波，忽而掠着银翅在高空中划过。长长的红色细腿倒映在清澈见底的湖面上把偌大的水面印染成一片橙红色的世界，我陶醉其中，恍惚间自己也似生出一对红色的羽翼，在这无限宽阔的天空中自由地远思长想。
满足了来那库鲁的终极目标，依依不舍地告别了火烈鸟。在返回内罗毕的途中，途经一处东非大裂谷的观景台。东非大裂谷最深达2千米，宽30至100千米，全长6000千米，如果有机会乘机越过浩翰的东非大陆的赤道上空时，从机窗向下俯视，地面上一条硕大无比的“刀痕”呈现眼前，顷刻间让人产生一种惊异而神奇的感觉，这就是著名的“东非大裂谷”。这条长度相当于地球周长六分之一的大裂谷，气势宏伟，是世界上最大的裂谷带，有人形象地将其称为“地球表皮上的一条大伤痕”。到达观景台时，正好赶上夕阳西下。阳光穿过观景台的木围栏，照出一道道木围栏的影子美极了，给原本气势磅砣、雄姿英发的东非大裂谷，赋予了一副文艺清新的色彩。
尽管从出发算起到现在已经在路上足足颠簸了十七个半小时，但是到达肯尼亚的首都内罗毕，这个号称东非小巴黎的城市，那种兴奋却让我立刻倦意全无。在内罗毕居住了15年的老朋友来机场接我们，他准备了一餐特别的夜宵来为我们接风洗尘。于是刚下飞机我们便随朋友来到这里最负盛名的餐厅CARAlVORE。
说起这家烤肉店的食材可能会让你瞠目结舌，它们既不是羊肉也不是牛肉和猪肉，而是把鳄鱼和鸵鸟摇身变成了精美的菜肴。不要担心这些动物不可以吃，在这家餐厅食用这些肉类都是当地法律允许的。如果你也想知道鳄鱼的味道，就来这里吧！餐厅的用餐区很大，三三两两坐的全是与我们肤色不同的食客。肯尼亚是个两极分化很严重的国家，能坐在这里用餐的几乎都是这里的富人，大部分的平民是不会来此享用的。趁着朋友点餐的间隙，我四下打量，被一个巨大的烤炉吸引，不禁上前驻足观望。烤炉就在用餐区的中央，说是巨大一点不为过，目测十个人手拉手才能将它围住。靠近烤炉，热浪扑面而来，肉在烤炉里发出噼里啪啦的声音。旁边站着身着斑马条纹围裙的服务员，他娴熟地片制烤肉，见我拍照便微笑地面向镜头，自然且大方地成为了我镜头中的主角，我举起相机用快门记录着眼前的一切，自此，他便成了我接触的第一个热情友善的非洲人。
蒙巴萨的印度洋
为了一睹印度洋的风采，我们决定自驾前往距离内罗毕五百公里的蒙巴萨。阳光透过车窗温暖地洒在身上，无比舒坦。一路上各种棕榈科的植物粉墨登场，我端着相机一刻不停地按动着快门，这里的每一处风景对于我这个长期生活在北半球的人而言都是那么新奇。
车子行驶了七个多小时，下午三点多终于到达蒙巴萨。我们入住的是一家名叫Traveller的酒店，有点倾向于东南亚的建筑风格，木质的楼梯围廊，木结构的屋顶和房间内各种木结构的家具，很容易让人忘记自己是置身非洲，反而更像是在东南亚岛国度假一般。放下行李，我便迫不及待地冲向海边，穿过酒店一层的餐区，走在摇曳着修长椰影的小路上，感觉阵阵海风轻柔袭来。一心向往的印度洋上的耀眼银光，正一步步出现在我眼前。下午暑气蒸腾，阳光刺得我眼睛有些睁不开，近处有几艘打渔人的小船搁浅在岸边，放眼望去远处的印度洋确实波涛汹涌，不似近处这般平静。脚下的白沙沙质细软的捧不起来，拳头大小的沙滩蟹悠然自得地在沙滩上追逐横行。此情此景，下午的时光自是不必多做安排，只静静地坐在椰树下的躺椅上喝喝冰饮、看看书、发发呆便是最幸福的所在了。不知不觉，太阳已悄悄地沉入海平面。黄昏时分的海边，微凉的海风拂面而来，我懒懒地望着天空中渐渐清晰的繁星，仿佛置身于一个远离尘世之所，平静而满足。
坐电椅般的旅程
从察沃去安波塞利的路上，在红土飞扬的搓板路上艰难前行，车速很慢。道路两侧，不多远就会出现一片简陋的泥土房屋，听向导说那是马赛人的聚居地。村庄附近，时常能看到三三两两的马赛族小朋友，他们会主动向外来的车辆打招呼，我们停下车从包里翻出事先准备好的糖果分发给小朋友们。虽然肤色不同，语言无法沟通，但是孩子们天真灿烂的笑容全世界都是一样的，足以融化陌生人的心。我注意到在这几个小朋友中间有一个腼腆的小姑娘，她衣衫褴褛，没有穿鞋子，赤着脚在本就不平的小路上行走，看样子是早已习惯。我试图接近她，几次她都害羞地躲开了。也许是做了妈妈的缘故吧，看着她天真清澈的眼睛，我有种万分心疼却又无可奈何的感觉。
行进途中正当大家颠簸得快要崩溃时，忽然车里有人惊呼：“那是龙卷风吗？”快速朝着手指的方向望去，“果然是！”我兴奋地大喊。眼前所见的龙卷风虽然不像“周董”歌里唱的那样浪漫多彩，却也不是素来听闻的那般飞沙走石铺天盖日。它体型不大，小小的身体冲天直上，看起来精致奇妙。如同万物一般，原来龙卷风“小时候”也这样招人喜爱。
车子开了将近一半的路程，忽然停了下来。眼前是一片巨大的火山灰遗迹，同行的马赛族帅哥向导招呼我们下车拍照。第一次看见这么大规模且无人刻意维护的火山灰。在广阔的天空下，无垠的火山灰前，突然觉得这里空旷得让人有点生畏，好像此刻并不身处于我所熟悉的地球上一样。大方的马赛族帅哥，不光满足了我们合影的要求，还展示出自己的贴身宝贝给我们过瘾——把超重的AK47，这是我第一次见到游戏里才出现的枪。居然重到两只手都端不平。
我们这一路驱车过来路况奇差，一路颠簸，我的一把老骨头都快要散架了，车厢里红土飞扬，在车里说话都要靠喊的。但这一切，都是值得的！至少咱见到了龙卷风在广袤的非洲草原上呼啸而过；扛过传说中的AK47；在大片火山灰前和马赛族帅哥合了影；还遇见了一群可爱的马赛族小朋友。真的很享受这段“坐电椅”般的旅程。
安波塞利的日暮与日出
傍晚的安波塞利，夕阳穿过云层的缝隙洒在广袤的土地上。此刻我们简直就像是闯入了赵忠祥口中的动物世界，食草类动物比比皆是。羚羊有着长长的腿，苗条的身材，尾巴总在不停地摇摆，机灵可爱。还有成群的斑马、角马拖家带口地奔跑而过。像长颈鹿、大象这样几乎无天敌的大型哺乳类动物，在这里显得有恃无恐，每每见到都是声势浩大，目不斜视的样子。
趁着天还没黑，我们花两千先令找了一位马赛族的帅哥做向导，带我们驰骋在大草原上寻找狮子的踪迹。小伙对这里极为熟悉，自信满满地说找不到狮子不收钱。果然，出发没多久，他便带领我们找到了一只离公路仅有百米左右的狮子，它正在打鼾。用相机的镜头拉近了一看才发现原来狮子的颜色与草原大地的颜色浑然—体，如果没有向导的话，即便近在咫尺也可能被我们忽略。随着夜幕的降临，白日里生机勃勃的草原一下子变得安静起来。动物们会在太阳下山之前，自觉地回到各自温暖的庇护所。仿佛在这里，大自然会赋予草原一种神奇的魔力，无论是白昼还是黑夜，草原都会尽其所能地保护动物们，如同万物的母亲般呵护备至。晚安了，安波塞利。
清晨的安波塞利是观乞力马扎罗雪山的最佳地点，早上六点多天空一片漆黑，拿着手电开车找好角度，静静地等待雪山日出。这时的草原一片寂静，渐渐地，东边的地平线开始泛起光亮，雪山也开始随之有了生动的色彩。太阳用温暖的手揭开了乞力马扎罗神秘的面纱。原来它一直都躲在云层里羞答答地凝望着大地。早上七点多，太阳缓缓地露出地平线，雪山霎时变得金灿灿的。就雪山而言，乞力马扎罗不及珠峰那样气势磅礴，白雪皑皑；也不及玉龙雪山的神秘瑰丽，居高临下。但它在这最热的赤道线上，竟能这般青山如黛，晶莹剔透，也不枉我们起个大早只为一睹它那金色光辉中若隐若现的雄风傲骨了。
那库鲁的那片红
来肯尼亚之前最想去的便是那库鲁了，只因之前看过一张百鸟齐飞的画面甚是壮观。因那库鲁处于火山地带，湖水盐碱度较高，较适宜火烈鸟喜食的浮游生物的生长。旺季的时候这里的火烈鸟能达到两百多万只，占全世界火烈乌总数的三分之一，所以这里又被誉为观鸟天堂。
坐在四面通透的观光车里，大家都激动地占好机位，一刻不停地守着快门，生怕错过了眼前任何一个精彩的画面。此刻，无拘构图，无拘角度，只是单纯地记录便已满足。看！斑马、瞪羚、狐狸、狒狒还有强壮的水牛！一路拍照，一路惊呼着各种动物的名字，我像个孩子般激动不已。
中午时分，我们将车开到那库鲁的最高处，观赏湖光山色之余，悠然地享用午餐。白云的倒影映衬在湖面上，时而微风拂过荡起轻轻涟漪。从山顶的观景台向下望去，琉璃干顷的湖水一碧澄空。半个小时解决午餐，收拾干净便开车下山直奔火烈乌而去。虽说我们来的这个季节并非观赏火烈鸟的最佳季节，但大家依然被眼前这一群群俏然而立的火烈鸟的壮观景象惊呆了。它们扑楞着翅膀，打起水面粼粼碧波，忽而掠着银翅在高空中划过。长长的红色细腿倒映在清澈见底的湖面上把偌大的水面印染成一片橙红色的世界，我陶醉其中，恍惚间自己也似生出一对红色的羽翼，在这无限宽阔的天空中自由地远思长想。
满足了来那库鲁的终极目标，依依不舍地告别了火烈鸟。在返回内罗毕的途中，途经一处东非大裂谷的观景台。东非大裂谷最深达2千米，宽30至100千米，全长6000千米，如果有机会乘机越过浩翰的东非大陆的赤道上空时，从机窗向下俯视，地面上一条硕大无比的“刀痕”呈现眼前，顷刻间让人产生一种惊异而神奇的感觉，这就是著名的“东非大裂谷”。这条长度相当于地球周长六分之一的大裂谷，气势宏伟，是世界上最大的裂谷带，有人形象地将其称为“地球表皮上的一条大伤痕”。到达观景台时，正好赶上夕阳西下。阳光穿过观景台的木围栏，照出一道道木围栏的影子美极了，给原本气势磅砣、雄姿英发的东非大裂谷，赋予了一副文艺清新的色彩。