腾冲，位于云南西部边陲，素称“极边第一城”。时隔八年，我重游腾冲。路宽了，房子多了，街道繁华了，但是，腾冲特有的美丽并没有改变。
　　
　　南方古丝绸之路上的明珠——和顺
　　
　　在热海路，找到“王兴食馆”，要了一大盘色香味俱全的“大救驾”。腾冲人喜欢叫食馆而非饭馆。没想到八年后，热情没变，美味没变，连铺面装饰和招牌上的字都没变。
　　我想，全中国很少有像和顺这样美丽的乡下。它的美丽，在于景致，更在于文化。村寨房屋相连，鸡犬之声相闻，说不出的灵秀和清爽。远远望去，亭台楼阁，绿树成荫，大片的油菜花开得茂盛。我去过很多乡村，如果说它们是返璞归真有点野的漂亮丫头，那么和顺就像温文尔雅的出尘少女，落落大方面对四方宾客。你不能不惊叹和意外深居山中，和顺竟然这般大气和渊博。
　　我是在和顺图书馆前下的车。掩在绿树背后的青楼阁，号称中国第一乡村图书馆。这可不是浪得虚名。在1928年，它已落成。70多年的光阴，可以窥见当中的辉煌和鼎盛。人不多，我就像某个悠闲的村民，信步进去。青砖的围墙，大门上是廖承志、胡适的题匾。架上是古本木刻线装书，有《万有文库》、《东方杂志》、《世界文库》等等。现在，里面也紧跟潮流，开设了小的网吧，上网费每小时两元。
　　和顺的另一个出名处，就是艾思奇故居。从大门进去，先看见里面繁花似锦，房子灰扑扑的墙在阳光下显得古朴庄重。这栋房子，别说是在建成的1930年，就是现在，也毫不过时。房子上题有对联：“花可解语还多事，石不能言更可人。”据说是艾思奇的父亲李曰垓题的。李曰垓也是云南名人，能文能武，被章太炎夸奖“云南一枝笔”。这栋房子，听说就是李曰垓用军功奖盖的。所以严格地说，这并不是艾思奇的。
　　艾思奇在房子没盖之前，就已经离开了故乡和顺。他其实叫李生萱，因为热爱马克思和列宁，才自己取谐音叫“艾思奇”。他写过一本书《大众哲学》，也许现在还是一些大学的教材。
　　所以，一直以来，艾思奇都是和顺、腾冲和整个云南的骄傲。就算这个故居其实并没有他太多的气息，但一点一滴都是关于他的记录。
　　艾思奇故居的旁边，是元龙阁，一个烧香拜佛的地方。倚着山，由高到低，错落有致地建了一群庙宇。脚下有水潭，潭中有亭子。元龙阁背后的山浓密苍翠，脚下的水碧绿如玉，放眼望去，是满目的浓绿。一旁的空地上，有两棵大树，一看就是年代久远。这里是和顺最热闹的地方。庙里求神，潭边洗衣，树下闲聊，都是一派闲情逸致。
　　和顺的雅致和浓郁的文化气息，并不单纯只在几个著名建筑上。它俯首皆是，是村子里根深蒂固的一部分。我闲逛中，经过一处单独的院子，好像武侠小说里描写的隐居的富足人家。背靠青山，面朝溪水，经过石桥走近一看，木雕的窗棂和门檐，院门上书“刘家大院”。大门开着，我忍不住好奇走进去，里面有几个人，看着我并不做声。我暗想：“糟了，可能误入私宅了。”赶紧落荒而逃。
　　这样的雕梁画栋，行走在村里的石板路上，到处可见。
　　
　　国殇墓和叠木河
　　
　　国殇墓就在城边的“小团山”上。我是走路去的。
　　这里有九千多座墓碑，里面埋葬着中国远征军20集团军的壮士们。他们都是在1944年的抗战中牺牲的。
　　如果把这里称作风景，那是对亡灵的一种亵渎。里面很安静，虽然门口就是市井街道，但是听不到嘈杂人声，只有鸟叫。鸟是守护壮士、驱散寂寞的精灵。
　　细长的走道上，即使洒满阳光，也让我感觉湿漉漉的，很阴凉。人很少，在这条路上走着的，应该是仰慕者，或纪念者。比如我，仰慕他们卫国奋战中的英勇无畏，所以我走得很轻，生怕惊醒地下的他们。比如另一些人，是他们的亲人，从遥远的地方来到这里，找寻他们，缅怀他们。所以，这一路上，有血和泪水，厚重的，属于历史的。
　　九千座墓碑都是小小的，上面写着名字和军衔。经过风雨沧桑，大多已经看不清楚了。据说埋葬的方式是按照将士们生前的建制进行排列的，整整齐齐，就好像他们依然还在，站得笔直排成队伍。其实，在墓碑下，有些是空的。遗体在混乱的战场上无法全部找到。这就是残酷的战争。
　　所有的树也都是直的、整齐的，好像一个个士兵，山的最高处是一座纪念碑，庄严、朴素、巍峨。
　　这里，一直挂着国民党的旗子，还有蒋介石题写的大宇“碧血千秋”，就算在“文革”中，旗子依然在飘，字也没有被毁。
　　历史应该感谢生活在这座小城里的人们。他们用文明和理性一直守护着这些勇士。
　　国殇墓走几百米，就是叠水河瀑布。站在售票处，就能听见雷鸣般的声音，好像千军万马在奔腾。
　　瀑布的顶端有一块巨石，形状像怪兽，伏卧在飞流间。我更惊奇的是瀑布的整个位置，与国殇墓基本一条线。而且，在飞流聚成的水潭上，总是横亘着一条七彩虹。只要有太阳，几乎经年不变。也许这只是地理位置造成的，我却宁愿相信，它是一座彩虹桥，连着国殇墓里的魂魄和我们之间的思念。