旗袍脱胎于满族女性的服饰，自20世纪20年代由民国汉族女性改进，1929年中华民国政府将旗袍列为国家礼服之一。自三十年代的鼎盛，旗袍被称为“Chinese dress”。进入新世纪，在100个中国元素的评选中，旗袍名列62位。旗袍超越中山装，成为最具中国味道的服饰，她穿过皇宫中的贵气奢华，经过十里洋场的妩媚多姿，走过繁华香江的妖娆性感，旗袍历经三百年的沉浮，到今天已然是中国女性传统服饰的代表。微风玉露倾，挪步暗生香。作为中国服饰文化的重要组成部分，旗袍不仅有着悠久的历史，象征着华夏文明，衬托着东方女性优雅的气质，蕴含着深厚的中国传统文化，而且寄予了深厚的国人情感。旗袍作为中国元素在各个领域都得到了极大的追捧和应用，但是作为旗袍本身，在国内消费领域并没有达到应有的传播和流行效果，本文主要是从符号学的角度出发，拟对旗袍在国内主要是日常生活中的“流行”提出合理化的建议。全文主要由五个部分组成。第一部分绪论主要阐述了研究的背景、理论支持、研究综述和研究方法，确定论文研究的问题和方向、理论基础和研究意义。第二部分“旗袍符号的能指与所指”主要是从符号学的角度切入，以索绪尔和罗兰?巴尔特的理论进行旗袍能指和表达意义的真实的世事的所指的角度阐释分析旗袍符号。第三部分“旗袍文化与文化旗袍”这一章主要是从文化的角度梳理旗袍自二十世纪二十年代至今的旗袍发展文化史，旗袍从二十年代的严冷方正到三十年代的鼎盛再到四十年代的简洁适体和五十年代的渐行渐远，到改革开放之前在香港和台湾的短暂辉煌，旗袍在这段时间逐渐吸取西方的流行观念，发展为更为适体和时尚的改良旗袍。二十年代到四十年代末，旗袍除了实体广告、明星效应和小报宣传之外，很少有其它宣传方式，但是旗袍却深入人心。改革开放之后，旗袍重新回到时尚舞台，从cheongsam到Chinese dress，旗袍已经不完全是传统意义形制上的旗袍，更多承载的是中国的传统文化，代表的是一种中国符号和时尚符号，是一种文化旗袍。橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，不同的环境生长出不同的果实，但是却是一样的种子，旗袍的精神没有变，依然代表的是传统的中国文化。第四部分“旗袍在国内的‘流行’现状”主要是从罗兰?巴尔特的另一服装所指“服装=流行”的观点展开，主要分为国内旗袍的品牌现状和旗袍在国内市场的受众分析两部分。在国内旗袍的品牌现状这一节中，主要分析了30个不同档次的旗袍品牌并从中窥见国内旗袍品牌的大体现状；第二部分主要通过深度访谈的方式分析了现今目标群体购买和喜欢但是不购买旗袍的原因以及消费社会下的消费趋势，进而得出旗袍在国内日常生活不“流行”的原因。第五部分“从表征符号到时尚消费”主要是在结合第四章旗袍不“流行”的原因的基础上，在符号学的视角下，对旗袍和旗袍品牌如何才能“流行”提出一些建议，这里的流行并不是要求实现旗袍在国内的大规模流行，毕竟旗袍在国内已经失去了普及的条件，而是希冀通过旗袍符号编码者、创设者、译码者以及传承者的共同努力，让喜爱旗袍但是因为种种原因不敢在日常生活中穿旗袍的女性真正认同旗袍的文化价值和符号价值，进而去消费旗袍。