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在时尚界，品牌换设计师的影响远远超过国家换总统。那么这些上任新官的三把火，是烧了头香还是烧了自己？请看“峰云”。当然以下观点绝不客观，不喜请绕道。
状元：2012年Raf Simons接掌Dior
最牛X的品牌设计师必定精通北冥神功，能融自身特色于品牌传统，糅合出既领先潮流又旗帜鲜明的浑厚内功。Raf Simons无疑就是一个。在剑走偏锋的John Galliano黯然离场，Bill Gaytten无法独掌大旗之际，他带领群龙无首的Dior军团沉着应战，漂亮地塑造了有态度的波普文艺女青年形象。当然，喜欢用艺术做标榜的人在时尚界俯拾即是，而Simons先生比一般头脑简单天赋欠佳的所谓设计师的过人之处，在于他没有把Andy或者Edie的大头印上T恤，而是通过线条、缝边甚至幽默突兀的胯部设计来表现波普独有的摩登感。同时，我们也不会忽略Dior标志性的细腰宽臀New Look。和他相比，亲爱的Bill Gaytten真的只是个高超工匠。
榜眼：2011年Humberto Leon和Carol Lim接掌Kenzo
说这个设计组合厉害，原因很简单：他们把Antonio Marras代表的田园浪漫派一百八十度转变成了街头态度派，并且让Kenzo的流行知名度直线上升。虽然都是印花，但从热带花卉到几何图形的变化还是相当明显的；加上轮廓更加硬朗，颜色更加饱和，自然更受少年们追捧了。只要看看多少中国孩子戴着Kenzo的帽子就知道他们有多了不起。
探花：2011年Sarah Burton接掌Alexander McQueen
不知道是不是姓Burton的都是怪咖。总之Sarah Burton那可爱而诡异的粉红棉花糖系列、令人战栗的蜂巢系列、还原度极高的维多利亚宫廷系列，至少都没负了McQueen的名字。虽然史诗般的黑暗天才不在了，他的学生（即使身怀六甲）还在以女性特有的机敏捕捉空气中遗留的哥特气息。
候补探花：Alexander Wang接掌Balenciaga
我们看到了酷似肚兜的抹胸小上衣、酷似碎瓷的纹理以及酷似星云的印花。按照传统，他用首秀向Nicolas Ghesquière致敬，悄悄把自己年轻的街头风格藏匿在2001年Balenciaga的经典当中。下一季他会和Raf Simons一样大胆迸发自己的光芒，还是和Hedi Slimane一样彻底崩溃？值得期待。
钻石扫把星：2012年Hedi Slimane接掌YSL
先不说改名这件事，单说设计，把好好一个优雅淑女品牌做成了卖优雅的站街女品牌，恐怕很难向发掘了他的Yves交代。这也给所有时尚圈的人提了个醒：不要以为爱摇滚的男装裁缝就是合格女装设计师。在Dior Homme创立极细风格怎样？喜欢地下Grunge风格又怎样？灵感终究只是灵感，直接照搬不是创意而是没有创意。把加州小女生混现场泡乐手的打扮挪上舞台，最多只能说明某人心痒痒的也想穿成这样混现场泡乐手。借用“留几手”老兄的口头禅：负分，滚蛋。
恩科及第：2009年Maria Grazia Chiuri和PierPaolo Piccioli接掌Valentino
自从Valentino老爷子退位后，前Gucci和Moncler设计总监Alessandra Facchinetti上任仅仅一个季度就把品牌搞得乌烟瘴气外加老气横秋（虽然估计在煤老板太太及二三房姨太太圈子里果断受追捧），于是不得不引咎辞职。老爷子手下做娴熟裁缝做了十年的两位终于找到舞台一展宏图。虽然第一季求稳，结果惨不忍睹（真的，比乌烟瘴气老气横秋还可怕），但此后站稳了脚跟的二人发挥技术人员专长——耐力，忍辱负重一季又一季，终于慢慢改头换面，以华丽礼服震慑2013高定秀场。在不爱红妆爱怪装的时尚界，他们算是无功无过；在外貌协会眼中，他们却是永不犯错的圣经。
酱油秀才：2011年Olivier Rousteing接掌Balmain，Yoshiyuki Miyamae接掌Issey Miyake
换前什么样，换后还是什么样。细节稍作调整，江湖地位一样尴尬。……此处省略一万字。
总结：换帅有风险，品牌须谨慎
这么说似乎有点贱。可是！搬用古龙少爷一句话，不变就死，拽句古训叫做“流水不腐户枢不蝼”。做服装品牌好比写武侠，忍得了口水受得了穷的可以一辈子写一种风格，比如梁羽生，再比如温瑞安；虽然有死忠亲卫队，但是大多数人早已对他们相忘于江湖。世俗点爱钱爱地位爱美人的，要么谨慎微调（流氓大侠轮流当主角）如金庸，要么伤筋动骨（小清新变浪子）如古龙。于是下一季又是怎样江河改道门户异开？且拭目以待。
以上言论不代表本刊立场
状元：2012年Raf Simons接掌Dior
最牛X的品牌设计师必定精通北冥神功，能融自身特色于品牌传统，糅合出既领先潮流又旗帜鲜明的浑厚内功。Raf Simons无疑就是一个。在剑走偏锋的John Galliano黯然离场，Bill Gaytten无法独掌大旗之际，他带领群龙无首的Dior军团沉着应战，漂亮地塑造了有态度的波普文艺女青年形象。当然，喜欢用艺术做标榜的人在时尚界俯拾即是，而Simons先生比一般头脑简单天赋欠佳的所谓设计师的过人之处，在于他没有把Andy或者Edie的大头印上T恤，而是通过线条、缝边甚至幽默突兀的胯部设计来表现波普独有的摩登感。同时，我们也不会忽略Dior标志性的细腰宽臀New Look。和他相比，亲爱的Bill Gaytten真的只是个高超工匠。
榜眼：2011年Humberto Leon和Carol Lim接掌Kenzo
说这个设计组合厉害，原因很简单：他们把Antonio Marras代表的田园浪漫派一百八十度转变成了街头态度派，并且让Kenzo的流行知名度直线上升。虽然都是印花，但从热带花卉到几何图形的变化还是相当明显的；加上轮廓更加硬朗，颜色更加饱和，自然更受少年们追捧了。只要看看多少中国孩子戴着Kenzo的帽子就知道他们有多了不起。
探花：2011年Sarah Burton接掌Alexander McQueen
不知道是不是姓Burton的都是怪咖。总之Sarah Burton那可爱而诡异的粉红棉花糖系列、令人战栗的蜂巢系列、还原度极高的维多利亚宫廷系列，至少都没负了McQueen的名字。虽然史诗般的黑暗天才不在了，他的学生（即使身怀六甲）还在以女性特有的机敏捕捉空气中遗留的哥特气息。
候补探花：Alexander Wang接掌Balenciaga
我们看到了酷似肚兜的抹胸小上衣、酷似碎瓷的纹理以及酷似星云的印花。按照传统，他用首秀向Nicolas Ghesquière致敬，悄悄把自己年轻的街头风格藏匿在2001年Balenciaga的经典当中。下一季他会和Raf Simons一样大胆迸发自己的光芒，还是和Hedi Slimane一样彻底崩溃？值得期待。
钻石扫把星：2012年Hedi Slimane接掌YSL
先不说改名这件事，单说设计，把好好一个优雅淑女品牌做成了卖优雅的站街女品牌，恐怕很难向发掘了他的Yves交代。这也给所有时尚圈的人提了个醒：不要以为爱摇滚的男装裁缝就是合格女装设计师。在Dior Homme创立极细风格怎样？喜欢地下Grunge风格又怎样？灵感终究只是灵感，直接照搬不是创意而是没有创意。把加州小女生混现场泡乐手的打扮挪上舞台，最多只能说明某人心痒痒的也想穿成这样混现场泡乐手。借用“留几手”老兄的口头禅：负分，滚蛋。
恩科及第：2009年Maria Grazia Chiuri和PierPaolo Piccioli接掌Valentino
自从Valentino老爷子退位后，前Gucci和Moncler设计总监Alessandra Facchinetti上任仅仅一个季度就把品牌搞得乌烟瘴气外加老气横秋（虽然估计在煤老板太太及二三房姨太太圈子里果断受追捧），于是不得不引咎辞职。老爷子手下做娴熟裁缝做了十年的两位终于找到舞台一展宏图。虽然第一季求稳，结果惨不忍睹（真的，比乌烟瘴气老气横秋还可怕），但此后站稳了脚跟的二人发挥技术人员专长——耐力，忍辱负重一季又一季，终于慢慢改头换面，以华丽礼服震慑2013高定秀场。在不爱红妆爱怪装的时尚界，他们算是无功无过；在外貌协会眼中，他们却是永不犯错的圣经。
酱油秀才：2011年Olivier Rousteing接掌Balmain，Yoshiyuki Miyamae接掌Issey Miyake
换前什么样，换后还是什么样。细节稍作调整，江湖地位一样尴尬。……此处省略一万字。
总结：换帅有风险，品牌须谨慎
这么说似乎有点贱。可是！搬用古龙少爷一句话，不变就死，拽句古训叫做“流水不腐户枢不蝼”。做服装品牌好比写武侠，忍得了口水受得了穷的可以一辈子写一种风格，比如梁羽生，再比如温瑞安；虽然有死忠亲卫队，但是大多数人早已对他们相忘于江湖。世俗点爱钱爱地位爱美人的，要么谨慎微调（流氓大侠轮流当主角）如金庸，要么伤筋动骨（小清新变浪子）如古龙。于是下一季又是怎样江河改道门户异开？且拭目以待。
以上言论不代表本刊立场