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加倍舒适，自然贴身，XFITLYCRA面料，让牛仔从此与众不同。
当李维斯先生将自己创制的第一条牛仔裤推向矿工的时候，就注定了牛仔必将会风靡世界的现实。从最初耐穿的工装裤逐渐演变为当今流行风尚的指向标，牛仔裤的命运发生了翻天覆地的变化，这一切改变的起因并不仅仅是因为人们对于风尚的不懈追求，更源自人类本身对于穿着舒适、活动自如这一目的的致力发展。而LYCRA(莱卡)纤维品牌始终为这样的发展目标提供着面料上的保障。
牛仔裤鼻祖
无论怎么看，李维斯发明牛仔裤都像是一个神话。
这位出生在德国小职员家庭的德籍犹太人，像他的父辈们一样，顺利地从小学读到大学，然后当安安稳稳的文员。1850年，一则令人惊喜的消息触动了李维斯心中的冒险因子——美国西部发现了大片金矿，想一夜致富的人们如潮水一般涌向那曾经是人迹罕至、荒凉萧条的西部不毛之地。
时年20出头的李维斯像所有天生不安分的犹太人一样，决定赌一把。他放弃了过于无味的工作，加入到浩浩荡荡的淘金人流之中。
然而现实并不美妙。李维斯放弃了那个那个遥不可及的黄金梦，而是转向从淘金人身上“淘金”。他的百货小店生意很不错。一天，他又乘船外出采购了许多日用百货和一大批搭帐篷、马车篷用的帆布。由于船上旅客很多，那些日用百货没等下船就被人们抢购一空，但帆布却没人理会。
李维斯本来以为帐篷是人们的必需品，却没想到竟然无人问津，非常沮丧，忽然他见一位淘金工人迎面走来，并注视着帆布，连忙高兴地迎上前去，热情地问道：“您是不是想买些帆布搭帐篷？”那工人摇摇头：“我不需要再搭一个帐篷，我需要的是像帐篷一样坚硬耐磨的裤子，你有吗？”“裤子？为什么？”李维斯惊奇地问道。那工人告诉他，淘金的工作很艰苦，衣裤经常要与石头、砂土摩擦，棉布做的裤子不耐穿，几天就磨破了。“如果用这些厚厚的帆布做成裤子，肯定又结实又耐磨，说不定会大受欢迎呢！”淘金工人的这番话提醒了李维斯。他想，反正这些帆布也卖不出去，何不试一试做裤子呢？于是，他灵机一动，用带来的厚帆布效仿美国西部的一位牧工杰恩所穿的裤子样式特制了样式新奇而又特别结实耐穿的棕色工作裤，向矿工们出售。
1853年，第一条日后被称为“牛仔裤”的帆布工装裤在李维斯手中诞生了，当时它被工人们叫作“李维斯工装裤”。
年轻风暴
为了满足穿着者的不同要求，工装短裤的样式开始进行了一系列的变革。为了让淘金工人免受蚊虫叮咬，工装长裤开始成为销售主流；为了让裤袋更结实，金属钉取代了原本常用的棉线……
随着哔叽布流行美国，这种不仅耐磨，而且更为柔软舒适的面料迅速取代帆布成为制作工装裤的首选。为了在实用之外追求美感，工装裤的设计再次成为淘金工人关注的焦点，当紧贴腿面，能够更好展现个人魅力的工装裤投入市场之后，其所引起的热潮也许丝毫不逊于当时的淘金热。
20世纪30年代的牛仔裤虽然全都扮演着工作服的角色，仍以实用设计为主，但已经开始出现了一些便服的倾向。两次世界大战之间正好是美国经济的大萧条时期。美国西部牧场主人为了弥补经济萧条所带来的损失，纷纷将牧场改成度假旅馆，以供东部的有钱人休闲度假。东部人也认为去西部度假比去欧洲度假更加实惠，他们不仅为中西部的旖旎风光所陶醉，同时也迷上了西部传奇中英雄牛仔的故事。
好莱坞男星们在表现西部牛仔生活的影片中，穿起牛仔裤装，不仅营造出朴素、粗犷的生活情调，还促成了牛仔裤的浪漫形象。在美国影坛有“牛仔之王”称号的罗伊·罗杰斯更是将美国西部牛仔形象表现得淋漓尽致。他们喜欢上牛仔们穿的英姿飒爽又弥漫着乡土气息的牛仔裤，并且亲身体验到了牛仔装的功能性。于是，上世纪30年代中期，中西部的农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到了密西西比河以东的繁华都市，牛仔裤开始步入流行服装的行列。
1935年，美国《时尚》杂志的流行专栏刊登了一张妇女穿粉色工装裤的照片，从此，牛仔裤不仅限于工装，还增加了休闲、娱乐的要素，并一跃成为城里人外出逛街时休闲味十足的日常便服。起初，女人们难以接受将裤子的拉链像男裤那样开在前面，于是拉链被移到侧缝处，直到20世纪50年代拉链才又从侧縫移到了前面。
1939年，第二次世界大战爆发。“二战”造成了世界范围的物资短缺，美国政府命令全美成衣业节省材料。这使得男装牛仔裤的许多细节被删除掉。略显粗糙的精简版的牛仔裤却因为历史原因而成为牛仔裤收藏家的大热门。
20世纪50年代，一代影帝詹姆斯·迪恩在《无端的反抗》一片中身穿牛仔裤在银幕登场，被誉为“全世界少女的梦中情人“。马龙·白兰度在《飞车党》一片中穿上褪色牛仔服的有型风格更是引起无数年轻人的仿效。
随着“牛仔系列电影”在全球范围内的热映，工装裤开始风靡全球，真正步入时尚领域，而工装裤的称呼也在潜移默化之中，被“牛仔裤”所取代。
除了好莱坞明星，摇滚乐手也乐于在表演中穿着牛仔裤，以直筒牛仔裤搭配T恤和机车皮夹克成为潮流，其中蕴含的反传统勇气尤其与战后一代对味。与此同时，在旧金山的北海滩、洛杉矶的威尼斯韦斯特和纽约的格林威治村出现了对现实不满、要与传统和“古板的”社会决裂的“垮掉的一代”，牛仔裤成了这些放荡不羁、玩世不恭的年轻人反叛的象征。
到了1958年，大约百分之九十的美国年轻人都拥有一条牛仔裤。20世纪60年代，美国发动侵越战争，引起年轻一代的反战浪潮，又为牛仔装增加了反战内容。反战示威，反叛家庭，摇滚……牛仔裤在这应接不暇的风潮之中，别无选择地成了美国青少年最恰当的身体表情，它被狂热地迷恋和追逐。
20世纪60年代末，旧金山出现了反体制、反都会、反文明的“嬉皮士”。这种以战后年轻一代为代表的反抗浪潮后来波及欧洲和整个西方世界——法国出现了“茄克族”，意大利出现了“国会族”，英国出现了“摩兹族”，东欧出现了“阿飞族”，日本出现了“太阳族”，再加上各国大学校园中的学生运动，形成了势不可挡的反西方现行体制、反传统的暴风骤雨。
在这场改变着人们世界观、价值观和审美观的风暴中，牛仔装扮演着极其重要的角色，年轻人利用紧身牛仔裤来宣称独立、炫耀青春，表达有些颓废的自我。在这场历史上的“年轻风暴”中，美国西部的“牛仔文化”正式成为现代青年表现自我的中介物。
全球性潮流
步入20世纪70年代，牛仔装成为全球性集体潮流。无论是工人、职员，还是经理，甚至总统都对其爱不离身。美国总统里根也曾因其“牛仔总统”形象显示出朴实无华的“平民政治家”风采，在历届美国总统中被评为“最富有美国人气质和明星魅力”。
牛仔裤魅力发烧，主要也要拜“猫王”艾尔维斯·普留斯利和马龙·白兰度等明星所赐。正是因为他们以及20世纪70年代风起云涌的朋克风潮，让牛仔裤转化为摇滚、叛逆、独立和自由的象征。在这朋克盛行的年代，破破烂烂的款式没道理地开始流行。低腰、反折及水桶式样也纷纷出现，当然还有那个年代鼎鼎大名的萝卜裤。
此时，牛仔裤文化成为市场主流。时装设计师开始设计牛仔服饰，YSL的高级成衣展、皮尔·卡丹的服装发布会都开始接纳牛仔装。当时还为此举办了一次彩绘牛仔裤比赛，人们以油彩在牛仔裤上添加各利装饰。这次比赛共收到一万件参赛作品，优胜者的作品目前仍然在美国各地的民俗艺术馆展出。
尤令其他服装羡慕的是，在1976年美国两百年国庆之际，牛仔裤被作为美国人对人类服饰文化的贡献送进迈阿密的国家博物馆，载入美国史册。
这时期的牛仔裤外观发生了较大变化，最明显的特点是传统的瘦身裁剪裤管演化为喇叭造型，即牛仔喇叭裤，裤管的宽度前所未有。随着装饰、面料、色彩、后整理等方面的新手法层出不穷，牛仔裤的流行更加一日千里，势不可挡。
与此同时，随着中国的改革开放，牛仔裤涌入了中国的市场。它的中性化特征渐渐被刚从“文化大革命”中苏醒的中国人接受，在中国掀起牛仔大喇叭裤的风潮。
牛仔大喇叭裤上细下宽，上面细得把整个屁股绷得圆滚滚的，下面宽得足以当扫帚扫完几条大街。更要命的是无论男女，门襟一律开在正中同样的位置。因此，老一辈人说这是“不男不女，颠倒乾坤”。更有热心者“替天行道”，遇到喇叭裤，剪无赦！
艾敬的《艳粉街》记录了这充满着历史戏谑感的一幕:“有一天一个长头发的大哥哥在艳粉街中走过，他的喇叭裤时髦又特别，他因此惹上了祸。街道的大妈押送他游街。他的牛仔裤子已经扯破，尊严已剥落，脸上的表情难以捉摸……”
更自由，更舒适，更随心
经历了10余年的流行高潮，20世纪80年代，设计师牛仔裤开始席卷全球。牛仔的风格开始出现多元化、艺术化。不论是Phillip Lam还是Zac Posen，牛仔都已经成为了他们成衣柜台中一抹鲜艳的亮色。设计师们纷纷将目光投向了这一全新潮流服饰。
作为一种“全民服饰”，牛仔裤后来几乎完全脱离了一条裤子的原始意义，特别是蓝色牛仔裤，作为一个重要的文化符号，持续地嵌入西方工业革命之后高度发展的“现代”社会，在不同的情境下，繁衍它多元甚至互为矛盾的意涵。
在当今，还有什么样的流行文化产物，能比牛仔裤更受欢迎呢？牛仔裤几乎横跨了每一种我们能想象的社会分类：性别、阶级、年龄、宗教、国籍等。它繁衍出来的相关产品之多，品牌和市场区隔之细，各自代表与诉求的对象之繁杂，已经到了令人瞠目结舌的地步。难怪设计师Tara Subkoff说：“如今牛仔可以说是一种制服，在好莱坞也只有两种场合你不能穿牛仔：奥斯卡和金球奖颁奖礼。”
如今，牛仔裤早已不是当初淘金工人的专利，其功能性早已突破原有局限，从原本专为工作设计转型为休闲生活的代名词，进而成为展现个人魅力的随身舞台；而人们对于牛仔裤的要求也已经大大改变，从原先的耐穿耐磨转变为现在的贴身舒适、灵动随心。好的牛仔裤不仅在设计上给人以美的享受，同时更能够起到良好的修身效果，尤其是后袋设计，除了可以拉长腿部线条，修饰腿型之外，还会令臀部曲线更显得优美动人；而层出不穷的裤型则真正将“总有一款适合你”这句话落到实处，阔腿裤充满着浓郁的HIP-HOP风格，随性休闲，是时下潮流人士的至爱之物；锥形小脚裤设计贴身，女性穿来显得颇有风味；至于广受好评的直筒裤、微喇牛仔裤等，每一款都能给人以不同风情。
不论是设计、裤型，抑或是需要落到每一处的细致剪裁，这所有的一切都离不开一块好的面料。质感上乘、用料考究的面料永远是设计师创作灵感的重要来源之一。始终站在时尚前沿的LYCRA(莱卡)纤维品牌深知面料对于设计师的重要，并且深刻感受消费者每一个细节需要，其XFIT LYCRA面料独创新型牛仔布专利技术，使牛仔面料产生突破性变革，再次引领牛仔新风尚，为消费者呈献全新舒适体验，正如知名设计师Derek Lam所说，“XFIT LYCRA面料使我能够设计完美、贴身和真正舒适的牛仔服。”
使用XFIT LYCRA面料进行设计剪裁的牛仔裤能够进行四向弹力拉伸，为穿着者带来360°贴身享受和自然美感。每一条使用XFIT LYCRA面料的牛仔裤都如同专业设计师为穿着者度身定制，每时每地自由收放，而经由四向弹力拉伸创造的完美提臀效果也让穿着者显得更加性感迷人。XFIT LYCRA面料独有的经纬双向弹力让双腿时刻感觉轻松自如，即使在运动时刻也能够表现出色；极度的合身性及舒适感，更好地贴合身线，全面展現诱人身姿，让穿着者切身体验“衣随心，真换爱”的感觉。加倍舒适，自然贴身，XFIT LYCRA面料，让牛仔从此与众不同。
当李维斯先生将自己创制的第一条牛仔裤推向矿工的时候，就注定了牛仔必将会风靡世界的现实。从最初耐穿的工装裤逐渐演变为当今流行风尚的指向标，牛仔裤的命运发生了翻天覆地的变化，这一切改变的起因并不仅仅是因为人们对于风尚的不懈追求，更源自人类本身对于穿着舒适、活动自如这一目的的致力发展。而LYCRA(莱卡)纤维品牌始终为这样的发展目标提供着面料上的保障。
牛仔裤鼻祖
无论怎么看，李维斯发明牛仔裤都像是一个神话。
这位出生在德国小职员家庭的德籍犹太人，像他的父辈们一样，顺利地从小学读到大学，然后当安安稳稳的文员。1850年，一则令人惊喜的消息触动了李维斯心中的冒险因子——美国西部发现了大片金矿，想一夜致富的人们如潮水一般涌向那曾经是人迹罕至、荒凉萧条的西部不毛之地。
时年20出头的李维斯像所有天生不安分的犹太人一样，决定赌一把。他放弃了过于无味的工作，加入到浩浩荡荡的淘金人流之中。
然而现实并不美妙。李维斯放弃了那个那个遥不可及的黄金梦，而是转向从淘金人身上“淘金”。他的百货小店生意很不错。一天，他又乘船外出采购了许多日用百货和一大批搭帐篷、马车篷用的帆布。由于船上旅客很多，那些日用百货没等下船就被人们抢购一空，但帆布却没人理会。
李维斯本来以为帐篷是人们的必需品，却没想到竟然无人问津，非常沮丧，忽然他见一位淘金工人迎面走来，并注视着帆布，连忙高兴地迎上前去，热情地问道：“您是不是想买些帆布搭帐篷？”那工人摇摇头：“我不需要再搭一个帐篷，我需要的是像帐篷一样坚硬耐磨的裤子，你有吗？”“裤子？为什么？”李维斯惊奇地问道。那工人告诉他，淘金的工作很艰苦，衣裤经常要与石头、砂土摩擦，棉布做的裤子不耐穿，几天就磨破了。“如果用这些厚厚的帆布做成裤子，肯定又结实又耐磨，说不定会大受欢迎呢！”淘金工人的这番话提醒了李维斯。他想，反正这些帆布也卖不出去，何不试一试做裤子呢？于是，他灵机一动，用带来的厚帆布效仿美国西部的一位牧工杰恩所穿的裤子样式特制了样式新奇而又特别结实耐穿的棕色工作裤，向矿工们出售。
1853年，第一条日后被称为“牛仔裤”的帆布工装裤在李维斯手中诞生了，当时它被工人们叫作“李维斯工装裤”。
年轻风暴
为了满足穿着者的不同要求，工装短裤的样式开始进行了一系列的变革。为了让淘金工人免受蚊虫叮咬，工装长裤开始成为销售主流；为了让裤袋更结实，金属钉取代了原本常用的棉线……
随着哔叽布流行美国，这种不仅耐磨，而且更为柔软舒适的面料迅速取代帆布成为制作工装裤的首选。为了在实用之外追求美感，工装裤的设计再次成为淘金工人关注的焦点，当紧贴腿面，能够更好展现个人魅力的工装裤投入市场之后，其所引起的热潮也许丝毫不逊于当时的淘金热。
20世纪30年代的牛仔裤虽然全都扮演着工作服的角色，仍以实用设计为主，但已经开始出现了一些便服的倾向。两次世界大战之间正好是美国经济的大萧条时期。美国西部牧场主人为了弥补经济萧条所带来的损失，纷纷将牧场改成度假旅馆，以供东部的有钱人休闲度假。东部人也认为去西部度假比去欧洲度假更加实惠，他们不仅为中西部的旖旎风光所陶醉，同时也迷上了西部传奇中英雄牛仔的故事。
好莱坞男星们在表现西部牛仔生活的影片中，穿起牛仔裤装，不仅营造出朴素、粗犷的生活情调，还促成了牛仔裤的浪漫形象。在美国影坛有“牛仔之王”称号的罗伊·罗杰斯更是将美国西部牛仔形象表现得淋漓尽致。他们喜欢上牛仔们穿的英姿飒爽又弥漫着乡土气息的牛仔裤，并且亲身体验到了牛仔装的功能性。于是，上世纪30年代中期，中西部的农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到了密西西比河以东的繁华都市，牛仔裤开始步入流行服装的行列。
1935年，美国《时尚》杂志的流行专栏刊登了一张妇女穿粉色工装裤的照片，从此，牛仔裤不仅限于工装，还增加了休闲、娱乐的要素，并一跃成为城里人外出逛街时休闲味十足的日常便服。起初，女人们难以接受将裤子的拉链像男裤那样开在前面，于是拉链被移到侧缝处，直到20世纪50年代拉链才又从侧縫移到了前面。
1939年，第二次世界大战爆发。“二战”造成了世界范围的物资短缺，美国政府命令全美成衣业节省材料。这使得男装牛仔裤的许多细节被删除掉。略显粗糙的精简版的牛仔裤却因为历史原因而成为牛仔裤收藏家的大热门。
20世纪50年代，一代影帝詹姆斯·迪恩在《无端的反抗》一片中身穿牛仔裤在银幕登场，被誉为“全世界少女的梦中情人“。马龙·白兰度在《飞车党》一片中穿上褪色牛仔服的有型风格更是引起无数年轻人的仿效。
随着“牛仔系列电影”在全球范围内的热映，工装裤开始风靡全球，真正步入时尚领域，而工装裤的称呼也在潜移默化之中，被“牛仔裤”所取代。
除了好莱坞明星，摇滚乐手也乐于在表演中穿着牛仔裤，以直筒牛仔裤搭配T恤和机车皮夹克成为潮流，其中蕴含的反传统勇气尤其与战后一代对味。与此同时，在旧金山的北海滩、洛杉矶的威尼斯韦斯特和纽约的格林威治村出现了对现实不满、要与传统和“古板的”社会决裂的“垮掉的一代”，牛仔裤成了这些放荡不羁、玩世不恭的年轻人反叛的象征。
到了1958年，大约百分之九十的美国年轻人都拥有一条牛仔裤。20世纪60年代，美国发动侵越战争，引起年轻一代的反战浪潮，又为牛仔装增加了反战内容。反战示威，反叛家庭，摇滚……牛仔裤在这应接不暇的风潮之中，别无选择地成了美国青少年最恰当的身体表情，它被狂热地迷恋和追逐。
20世纪60年代末，旧金山出现了反体制、反都会、反文明的“嬉皮士”。这种以战后年轻一代为代表的反抗浪潮后来波及欧洲和整个西方世界——法国出现了“茄克族”，意大利出现了“国会族”，英国出现了“摩兹族”，东欧出现了“阿飞族”，日本出现了“太阳族”，再加上各国大学校园中的学生运动，形成了势不可挡的反西方现行体制、反传统的暴风骤雨。
在这场改变着人们世界观、价值观和审美观的风暴中，牛仔装扮演着极其重要的角色，年轻人利用紧身牛仔裤来宣称独立、炫耀青春，表达有些颓废的自我。在这场历史上的“年轻风暴”中，美国西部的“牛仔文化”正式成为现代青年表现自我的中介物。
全球性潮流
步入20世纪70年代，牛仔装成为全球性集体潮流。无论是工人、职员，还是经理，甚至总统都对其爱不离身。美国总统里根也曾因其“牛仔总统”形象显示出朴实无华的“平民政治家”风采，在历届美国总统中被评为“最富有美国人气质和明星魅力”。
牛仔裤魅力发烧，主要也要拜“猫王”艾尔维斯·普留斯利和马龙·白兰度等明星所赐。正是因为他们以及20世纪70年代风起云涌的朋克风潮，让牛仔裤转化为摇滚、叛逆、独立和自由的象征。在这朋克盛行的年代，破破烂烂的款式没道理地开始流行。低腰、反折及水桶式样也纷纷出现，当然还有那个年代鼎鼎大名的萝卜裤。
此时，牛仔裤文化成为市场主流。时装设计师开始设计牛仔服饰，YSL的高级成衣展、皮尔·卡丹的服装发布会都开始接纳牛仔装。当时还为此举办了一次彩绘牛仔裤比赛，人们以油彩在牛仔裤上添加各利装饰。这次比赛共收到一万件参赛作品，优胜者的作品目前仍然在美国各地的民俗艺术馆展出。
尤令其他服装羡慕的是，在1976年美国两百年国庆之际，牛仔裤被作为美国人对人类服饰文化的贡献送进迈阿密的国家博物馆，载入美国史册。
这时期的牛仔裤外观发生了较大变化，最明显的特点是传统的瘦身裁剪裤管演化为喇叭造型，即牛仔喇叭裤，裤管的宽度前所未有。随着装饰、面料、色彩、后整理等方面的新手法层出不穷，牛仔裤的流行更加一日千里，势不可挡。
与此同时，随着中国的改革开放，牛仔裤涌入了中国的市场。它的中性化特征渐渐被刚从“文化大革命”中苏醒的中国人接受，在中国掀起牛仔大喇叭裤的风潮。
牛仔大喇叭裤上细下宽，上面细得把整个屁股绷得圆滚滚的，下面宽得足以当扫帚扫完几条大街。更要命的是无论男女，门襟一律开在正中同样的位置。因此，老一辈人说这是“不男不女，颠倒乾坤”。更有热心者“替天行道”，遇到喇叭裤，剪无赦！
艾敬的《艳粉街》记录了这充满着历史戏谑感的一幕:“有一天一个长头发的大哥哥在艳粉街中走过，他的喇叭裤时髦又特别，他因此惹上了祸。街道的大妈押送他游街。他的牛仔裤子已经扯破，尊严已剥落，脸上的表情难以捉摸……”
更自由，更舒适，更随心
经历了10余年的流行高潮，20世纪80年代，设计师牛仔裤开始席卷全球。牛仔的风格开始出现多元化、艺术化。不论是Phillip Lam还是Zac Posen，牛仔都已经成为了他们成衣柜台中一抹鲜艳的亮色。设计师们纷纷将目光投向了这一全新潮流服饰。
作为一种“全民服饰”，牛仔裤后来几乎完全脱离了一条裤子的原始意义，特别是蓝色牛仔裤，作为一个重要的文化符号，持续地嵌入西方工业革命之后高度发展的“现代”社会，在不同的情境下，繁衍它多元甚至互为矛盾的意涵。
在当今，还有什么样的流行文化产物，能比牛仔裤更受欢迎呢？牛仔裤几乎横跨了每一种我们能想象的社会分类：性别、阶级、年龄、宗教、国籍等。它繁衍出来的相关产品之多，品牌和市场区隔之细，各自代表与诉求的对象之繁杂，已经到了令人瞠目结舌的地步。难怪设计师Tara Subkoff说：“如今牛仔可以说是一种制服，在好莱坞也只有两种场合你不能穿牛仔：奥斯卡和金球奖颁奖礼。”
如今，牛仔裤早已不是当初淘金工人的专利，其功能性早已突破原有局限，从原本专为工作设计转型为休闲生活的代名词，进而成为展现个人魅力的随身舞台；而人们对于牛仔裤的要求也已经大大改变，从原先的耐穿耐磨转变为现在的贴身舒适、灵动随心。好的牛仔裤不仅在设计上给人以美的享受，同时更能够起到良好的修身效果，尤其是后袋设计，除了可以拉长腿部线条，修饰腿型之外，还会令臀部曲线更显得优美动人；而层出不穷的裤型则真正将“总有一款适合你”这句话落到实处，阔腿裤充满着浓郁的HIP-HOP风格，随性休闲，是时下潮流人士的至爱之物；锥形小脚裤设计贴身，女性穿来显得颇有风味；至于广受好评的直筒裤、微喇牛仔裤等，每一款都能给人以不同风情。
不论是设计、裤型，抑或是需要落到每一处的细致剪裁，这所有的一切都离不开一块好的面料。质感上乘、用料考究的面料永远是设计师创作灵感的重要来源之一。始终站在时尚前沿的LYCRA(莱卡)纤维品牌深知面料对于设计师的重要，并且深刻感受消费者每一个细节需要，其XFIT LYCRA面料独创新型牛仔布专利技术，使牛仔面料产生突破性变革，再次引领牛仔新风尚，为消费者呈献全新舒适体验，正如知名设计师Derek Lam所说，“XFIT LYCRA面料使我能够设计完美、贴身和真正舒适的牛仔服。”
使用XFIT LYCRA面料进行设计剪裁的牛仔裤能够进行四向弹力拉伸，为穿着者带来360°贴身享受和自然美感。每一条使用XFIT LYCRA面料的牛仔裤都如同专业设计师为穿着者度身定制，每时每地自由收放，而经由四向弹力拉伸创造的完美提臀效果也让穿着者显得更加性感迷人。XFIT LYCRA面料独有的经纬双向弹力让双腿时刻感觉轻松自如，即使在运动时刻也能够表现出色；极度的合身性及舒适感，更好地贴合身线，全面展現诱人身姿，让穿着者切身体验“衣随心，真换爱”的感觉。加倍舒适，自然贴身，XFIT LYCRA面料，让牛仔从此与众不同。