2012年，是伊朗历的1391年，我和AIESEC Iran（国际经济学商学学生联合会伊朗分会）的成员，以及来自德国、西班牙、葡萄牙的3名志愿者一起，参与了一项名为“Discover Iran”的交流项目，用了46天时间去感知伊朗人的生活，我们北至里海，西到库尔德人居住的少数民族聚居区，也穿越了中部的沙漠，与许多伊朗人无阻隔地交谈。这是一个不同于惯常媒体语境中的伊朗。

波斯小镇印象
　　Badab-sort spring - Mesr - Abyaneh - Kashan

　　色彩斑斓的小镇极具亲和力；在沙漠中，与伊朗大叔欢歌笑语。
　　Discover Iran项目组的负责人在我们抵达伊朗前，特意拜访了《伊朗旅游报》主编Arash先生，安排了一条饱览伊朗风情的“小众之旅”，避开政治色彩浓重的城市，一步一步地向伊朗深处进发。
　　出发前，我一度很紧张，我对伊朗的认知仅限于读过的一两本伊朗小说，还有电视上对伊朗的报道，和来自其他国家的同伴聊天时发现，他们在抵达伊朗时似乎也经历了几个小时的惴惴不安。
　　我们从德黑兰出发向东，第一站是小城Semnan附近的Alandan Lake，这是一个不大的湖泊，有点像北京的什刹海。3月的伊朗正值旅游旺季，湖边有两家人生起火堆，正悠闲地晒着太阳，还有几个年轻人似乎正在开party，远远地跟我们打招呼，问要不要一起玩。太阳快落山时，吠声四起，几只鬣狗距离我们只有一百米左右。夜色笼罩下来，我离开篝火和人群，仰望星空，漫天星辰仿佛是游走天际的调皮精灵，星光倒映在湖中，随着湖水摇曳。这和我想象中的伊朗完全不同，忐忑的心也逐渐平稳下来。
　　短暂逗留之后，我们去往Badab-sort spring，那里的雪山后面藏着一个景色优美但鲜为人知的“五彩池”。因为土壤富含矿物质，池子呈现暗红的底色，池水高低不同，颜色深浅不一，错落有致。我们来这里不只是为了享受美景，还有一个重要目的——捡拾垃圾。我们几个虽然戴着头巾，全身上下包裹得严严实实，但依然不难认出是外国人。这样的行为显然影响到周围的游客，一对情侣也加入了捡拾垃圾的行列，那个男孩好奇地问我们从哪里来，随后他的表情忽然严肃起来，面带惭愧地说：“这是我们的国家，却让你们来捡垃圾，这可真不好。”
　　抵达沙漠小镇Mesr已是深夜两点。天蒙蒙亮时，趁大家还在酣睡，我拿着相机出门闲逛。远远看到一个院子里有五六只成年骆驼，还有几只刚出生的小骆驼，主人友善地喊我进去，示意我可以抚摸一下它们。登上他家屋顶，整个小镇尽收眼底，镇上只有百十户人家，大部分房子是泥土混着稻草搭成的，和远处的沙漠连成一片。
　　早饭后，我们进入小镇附近的沙漠，偶尔能看到一些植物，据说都是人工种植的，现在是早春，看上去十分枯黄，不知夏天是否会变成浓绿。费力爬上一座座沙丘，爬一步滑半步，下去的时候索性直接用滚的，再站起来，头发、衣服、鞋子、包里满是沙子。徒步3个小时之后，终于看到一座叫做Farahzad的小镇。沙漠中能形成规模的镇，都是因为有水源。接待我们的Tabatabaei先生说，镇上有五十几户人家，其中十几户都是他家亲戚。这些沙漠居民起初以种植一些农作物为生，后来渐渐人丁兴旺，开始为过往的商人或旅行者提供服务。2012年，Tabatabaei先生经营多年的家庭旅馆被收录在全球旅行指南《Lonely Plant》里，到访的外国游客也多了起来。
　　走进Tabatabaei先生的家庭旅馆，仿佛是进入了家居杂志的拍摄地。暖色调的灯光，彩色玻璃，波斯花纹的桌布，还有餐具，每一样都是主人精心挑选的。Tabatabaei先生兴致勃勃地拿着菜单为我们推荐自己的拿手菜，说里面采用了特殊的香料。我在餐桌上竟然发现了小米，不知道是否与遥远的丝绸之路有某种联系，据说当地只有新年时才能吃到。
　　告别沙漠，下一个目的地是绿洲城市卡尚（Kashan），据说其历史可追溯至7000年前。公元11世纪，卡尚建起了城墙，16世纪时，萨非王朝（Safavid Empire）在此兴建后花园。1778年的一场地震摧毁了城里大部分建筑，如今仅余下一处公共浴室的遗址（Sultan Amir Ahmad Bathhouse），占地1102平方米，有气派的门厅、雕花的墙壁和高高吊起的彩绘穹顶。一个浴室尚且如此，不知那些没能遗留到今天的主要建筑该是何等的巧夺天工。遗址各处都挤满游客，其中只有我这一张中国脸孔，特别显眼，好多双眼睛盯着我看，我有些难为情，只能面带微笑一遍一遍地说“Salang（你好）”。两个伊朗女孩邀请我和她们的家人合影，我欣然前往，没想到这是一个大家族，于是我便被夹在了十几个快乐的伊朗人中间，惹来不少人围观。
　　到访卡尚，除了参观城内气派的建筑和城郊的古波斯花园，我们还驱车前往80余公里的世外村庄Abyaneh。据同行的伊朗人介绍，这座小镇已经有1500多年历史，以独具特色的红色房顶而闻名，像是一个顶着红盖头的少女，娇羞而明媚，很多游客慕名而来。当地妇女的服饰也很特别，小碎花的头巾，色彩鲜艳的衣装，还有以黑色为主调、嵌有花纹的围裙。村口有一家不大的饰品店，几乎所有的东西都写着“Made in China”。胖老板倚着门看我们挑来拣去，他的母亲则坐在门口，一脸慈祥地看着自己的儿子。
　　晚上我们回到卡尚，在Noghli Historical House用餐，这是一间餐厅兼旅馆，登上房顶可以一览卡尚夜景，老板还特别安装了一个望远镜。俯瞰城中一个个拱形建筑，很容易联想到《一千零一夜》中的阿拉丁神灯和飞毯等珍奇事物。餐厅里还有传统波斯戏剧的演出，演员是一个身着传统民族服饰的年轻男子，应该是个说书人，只是时而腾空跃起，时而手持道具做打斗状，逗得满场大笑。他讲述的是波斯历史英雄Rostam的故事，出自波斯诗人菲尔多西撰写的一部长篇叙事诗《The Shahnameh》，也叫《国王之书》。演出在一句“欲知后事如何，且听下回分解”之后结束，这点倒是跟中国的说书人一样。

“我在伊朗长大”
　　Esfahan—Shiraz

　　我对伊朗年轻人的使命感充满敬意。
　　伊斯法罕（Esfahan）和设拉子（Shiraz）是我此次伊朗之行的尾声。
　　伊斯法罕是伊朗历史上最伟大的王朝——萨非王朝的首都，世界遗产伊玛目广场，贯穿市区的Zayande Roud River，以及连接两岸的各式各样的桥梁，气势恢弘的40柱宫殿、旺克古天主教教堂，都令人印象深刻，来此探访波斯遗迹的游客络绎不绝。但即便在这样的旅游胜地，我们想寻找合适的住处仍然困难。领队Saeed说在伊朗带外国人旅行要进行申请，只允许去许可证上认可的地方，有些地区严禁外国人进入。为了节约开支，我们斗胆住进了未对外国人开放的地区，为掩人耳目，只能用头巾把自己包裹得严严实实，低头快步躲过宾馆门卫，不免有些心惊胆战。
　　设拉子是伊朗最古老的城市之一，公元10世纪时，波斯定都设拉子，18世纪时这里还曾作为赞德王朝的首都，辉煌一时，古城内至今留有艾拉姆花园、卡里姆汗城堡等很多遗迹。设拉子也是“诗人的故乡”，著名诗人萨迪和哈菲兹都埋葬于此，伊朗人民对他们爱戴有加，几乎每家都摆放着他们的诗集，陪我去买诗集的伊朗朋友也不过二十多岁，却熟知他们的每首诗作。见证了波斯兴亡的古都波斯波利斯，距离设拉子不到60公里。2500年前，波斯阿契美尼德王朝在法尔斯建立了波斯帝国，大流士为了显示其威严与气势，下令建造三个都城，将礼仪之都设于波斯波利斯；公元前331年，亚历山大大帝将这里的珍宝洗劫一空后，放火焚烧了整个宫殿。经过数十年的发掘和修复，波斯波利斯1979年被列入《世界文化遗产名录》。
　　远离政治中心德黑兰，设拉子的宗教氛围淡薄，空气中洋溢着自由和浪漫的气息。穿行在这样的城市，人会彻底放松下来。我跟随此次旅行的伊朗同伴拜访了一个当地女孩A’ishah的家。这是一个很普通的家庭，我住了两周，他们待我如自家人。茶余饭后，A’ishah的父亲常常跟我聊起中国的政治和历史，他对毛泽东、邓小平了解颇深，令我吃惊。谈起我们的这次特别旅行，A’ishah说：“自20世纪70年代末政权更替之后，整个社会对国民的控制力度加大，使我们对伊朗产生了一种恐惧的心理。生长在这种环境下的伊朗年轻人，选择用自己的方式去改变现状。我们要在法律和习俗的条框下办事，但我们的顺从并不代表思想上也甘愿被同化，我们对社会现状都有清醒的认识和理性的判断。说实话，我对现在的社会环境不满意，而这种不满意却是源自对祖国发自内心的热爱。我相信年轻人的力量，有想法的年轻人聚集在一起，能够一点一点改变伊朗的现状。”她望着远方，坚定地说出这番话，我无言以对，想起那部动画电影《我在伊朗长大》。A’ishah说，她希望有机会能义务为AIESEC服务，期望通过这样一个国际学生组织，让更多的外国年轻人来到伊朗，同时送更多的伊朗年轻人出国实习，给他们接受新思想、新理念的机会，当他们回国后，一定会带来新的气息。

Tips
　　可以这样Discover伊朗

　　1. 骆驼之旅 Camel Trip
　　地点：Mesr小镇
　　推荐者：驼队经营者Ali
　　Mesr小镇的主街上，驼铃声清脆悦耳，经营驼队的Ali皮肤黝黑，头戴绒线帽子，很腼腆。他的驼队提供一日游、二日游，包三餐，价格适中，可以重返丝绸之路，体会大漠流沙，还有机会品尝骆驼奶做的独特饮品。
　　2. 聆听Koozeh