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“山形宛抱哀牢国，千崖万壑生松风。石路其从汉诸葛，铁柱或传唐鄂公。桥通赤霄俯碧马，江含紫烟浮白龙。渔梁鹊架得有此，绝顶咫尺樊桐公。”明代永昌人张含的《兰津渡》，让后人对云南保山市与大理州交界处，南方丝绸之路澜沧江上的兰津古渡产生了无尽的遐想。
水寨：一个古老的驿站
剛刚立秋，我们一行朋友4人相约，从云南省怒江州出发，再走博南古道。这是我们第二次去兰津古渡了，上次是在2009年。那时，去兰津古渡交通不方便，所以很多名胜古迹还相对完好。从保山市板桥镇下高速，车向西南古丝绸之路上著名的澜沧江上的兰津古渡进发。一路上“汉德广，开不宾；渡博南，越兰津；渡澜沧，为他人”的赶马调在耳畔回响。两小时后，我们到达了保山市隆阳区的水寨乡。水寨乡政府所在地，是一个古老的驿站，有着悠久的历史。
水寨，又称“金齿咽喉”。自明成化年间在兰津古渡上架通铁索桥后，就成为丝绸古道上颇具规模的山区集镇。商贾往来，终岁不绝。历史名人马可·波罗、刘挺、邓子龙、张含、张合、王宏祚、杨升庵、徐霞客、林则徐、杜文秀、李根源等名人多次途经此地，诸公即景抒怀，挥毫留下墨宝。从霁虹桥到官坡的几十里石板路被骡马踏出的那无数马蹄窝，刻记着国际贸易的艰难历程，展现着水寨古镇曾经拥有的辉煌。
据资料记载：“远在新石器时期（约3350年前），就有古人类居住在上江边、平坡一带。”水寨四面是高山，谷底有一小片平地，地形轮廓似一颗鸡心，西南高东北低，境内山峦重叠，蜿蜒逶迤，壑谷错纵。主要山岭有大顶山、海棠洼、老光山等，最高处为老光山。同车的一个朋友惊叹：“这里风水真好！”水寨分为新街和老街，平地上是新街，旁边的山坡上是老街。
水寨老街有一种历史的沧桑感，随意走进一户人家，就仿佛走进了历史深处。修造年代稍晚，或建在地势稳固的地基上，建材质量好的庭院，大门上的彩绘色泽犹新，天井的石条錾路清晰可见，门、窗、桌、凳、檐、床上的雕花完好如初，人物、动物、花草栩栩如生。修建较早或管理较差的庭院，门是黑的、窗是黑的、墙是黑的、梁是黑的、柱是黑的、桌是黑的、凳是黑的、床是黑的，连瓦片也是黑的，没有一处是鲜亮的，看不清门、窗、梁、柱的彩绘、雕花图案。地基不稳，或建材较差的庭院，有的墙歪了，门斜了，窗破了，天井凹凸不平，石条也没有了棱角。这些人家使用的家具用品除电器外，全是旧式的东西。但不论住在什么样的房子里，人们的脸上都流露出自然的、幸福的笑容。
我们在水寨稍作停留，继续向兰津古渡进发，从东南方向沿水寨河徐徐顺山谷而下，约2里，到罗岷山口，澜沧江遥遥在望。罗岷山口至江边的平坡村，坐落在一条东西向的峡谷内。两山夹峙，一径陡绝，崎岖回环，古称“梯云路”。我们让开车的朋友继续开车前行，我与另两位朋友，踏上了“梯云路”。
“梯云路”下坡的第一段，称为“倒马坎”，据说是因山路陡险，“马蹄高下处，一步一心惊”（黄万春诗），跋涉艰难，故名。水寨河沿沟泻下，水陡势险，全沟巨石裸露，若狮蹲兽伏。水枯季节，河水仅从岩隙中穿缝而过；至雨季，则箐水汹汹。“涧水飞来琼屑溅，冈腰断处板桥通。”沿途螺径纡徐，磴道盘空；沿路小石遍铺，人行其上而常滚动，稍有不慎即会摔倒。300多年前徐霞客经过这里的时候写道：路从“叠磴夹缝间，或西或北，曲折上壑甚峻；两崖夹石如劈，中垂一窗，水捣石而下，磴依壁而上，人若破壁扪天，水若争道跃壑，两不相逊者。夹中古木参霄，虬枝悬蹬，水声石色，冷人心骨。”这段古道的奇、险，至今仍基本如此。除了修公路时，有的地方被推下的石头泥土掩盖外，其余的基本保持完好。
下到半坡，从一座古桥上过了水寨河，就到了第二段古道。第二段古道从悬崖上旋转而下，保持完好，只是少有人走，有些荒凉。沿途野草疯长，鲜花盛开。古道上由于长年累月马帮过往，青石板上留下了一个个深深的蹄印，似一种特殊的象形文字，记录着古道漫长悠久的岁月。古道上还保存着简易的棋盘，路旁的石岩下还有供人休息坐的石头，这些石头，不知有多少人坐过，光洁发亮，如玉石一般。
梯云路脚下，就是平坡村。平坡村紧贴在陡峻的罗朗山腹。一条古道穿街而过。名虽带“平”，实际仍是“坡”，只不过坡度稍缓罢了。山村虽不大，过去却是博南古道上的重要驿站。自滇缅公路通车后，这里才逐渐冷落下来。古街、古街门仍保存较好，历史的印迹较多。
古渡：仿佛仅是一个古老的传说
2009年来兰津渡口，我们还能见到古老的霁虹桥残存的石墩孤伶伶的立在岸边，最后残留的几根铁链垂落在水面上随波逐流。流水的声音，诉说着这座桥曾经的辉煌。与霁虹桥浑然一体的摩崖石刻孤独而又倔强地伫立在沉寂的古渡旁。那时我们还说，摩崖石刻与霁虹桥交相辉映，若没了摩崖石刻，这桥这山这水的人文历史，便没了佐证。那时，面对“西南第一桥”“悬崖奇渡”“金齿咽喉”的巨大摩崖石刻，心里空荡荡的，百味涌上心头。千年的历史，智慧的先人以一种最纯朴的技艺，镌刻进了坚硬的石崖，为绵延的后世子孙，留下一条诠释的线索。
这次来，霁虹桥残存的石墩、摩崖石刻全被淹没在水下，当年看到的悬在峡谷半空的公路桥，现在已经紧贴在江面上了。这些被淹的悬崖石刻，有诗、有联、有题词。多数字大盈尺，风骨高古，雄浑壮丽，很有气魄，隶、草、楷各体均备。从内容上看，一类是题颂长虹卧波的，如清康熙年间的“霁虹桥”，明代成化年间的“西南第一桥”，督学使吴鹏的“沧水飞虹”等。第二类是赞美古渡天堑的，如清康熙年间的“天南锁钥”，乾隆年间的“悬崖奇渡”，明嘉靖年间的“壁立万仞”，还有“兰津渡、金齿咽喉、要塞天成、悬岩奇渡”等。第三类是称颂劳动人民聪明才智的，具有代表性的是每字高约1.8米的“人力所通”。这些字，现在正在公路边的石壁上，仿造重新雕刻，但用现代工具雕刻出来的这些石刻，字还是那字，但总让人感觉少了点什么。我想可能就是人们说的：精、气、神吧！没有灵性，就是些大字而已。 这段古老的丝绸之路，已经彻底的沉睡于江底，将永远失去颜色，消逝于历史的长河中，灰飞烟灭，雾消云散。不会再有西去的马帮驮着沉甸甸的牵挂赶路，不会再有蓝蓝的天空在马背上摇晃，不会再有清脆的马铃在生命深处响起。历史毕竟翻开了新的一页。古老的霁虹桥啊，我们还能对你说些什么呢！公路桥建在原老桥旧址上方一百多米的地方，是座钢索斜拉桥，公路桥上方近两百米的地方新建的铁路桥，已初见规模。历史的加速，往事只能如烟。
站在公路桥上，看着桥下平静的江水。霁虹桥又仿佛出现在眼前。据记载：霁虹桥是我国最古老的铁索桥。东汉时，曾流传“渡博南，越兰津”的歌谣。丝绸之路出现之前两世纪，从四川西昌起，经云南姚安、下关、保山，进入缅甸、印度等国的“西南丝道”就已形成，霁虹桥就是这条古驿道上的咽喉。史书记载：此处古为舟筏渡口；东汉永平年初架起藤蔑桥；元贞年（1295年）改架木桥，得名霁虹桥；明代成化十一年（1475年）改建铁索桥，清康熙年间重修。1986年10月12日，在其上160米燕子岩因暴雨滑坡，截断江流15分钟，洪流高出桥面7米，导致霁虹桥15根铁链冲断，桥亭冲毁。
我站现代的公路桥上，突然泪流满面，满脸不知是苍天的泪水还是自己的泪水。长歌当哭，逝者如斯！沧江水无语，我仿佛听到波涛之上，生命的程旅如浪花一层层翻卷。涛声依旧豁达地流淌，兰津古渡啊，曾经多少人走过古岸，又在寻找岸口？苍茫的荒垣，赭红的绝壁，悠悠的古道，马匹在奔跑，历史在奔跑，现实在奔跑。一行行蹄印让道路记住了一个个生命的艰辛！江风过，我听到马铃声声，号角连天。
抬起头，头顶是凌空飞架的铁路桥。
杉阳：“觉路遥”与“古道雄关”
我们从西岸越过大峡谷，到达东岸。东岸属于大理州永平县杉阳镇。杉阳镇，古称“杉木和”，博南古道穿境而过，自古以来就是农茂桑香，商贸云集的边贸重镇。悠久的历史积淀了杉阳厚重的文化，使杉阳每个地名都有一个美丽的传说，也使杉阳成为永平县名胜古迹最多的乡镇之一。除了被称为“西南第一桥”的世界最古老的铁索桥——霁虹桥外，还有原始森林覆盖下倍感清幽的金光寺、永国寺，有相传由“摆夷人”所建的西山寺，有《徐霞客游记》载“北下及溪，石桥跨溪……”“其桥有亭上覆，曰凤鸣桥”的凤鸣桥，江顶寺及“古道雄关”过街楼，让人深感历史的厚重。
瀾沧江东岸，属于博南山山脉的山顶。在山顶处可见一座残存的砖石拱门横跨在最高处，古门曾经是博南古道上最大的寺庙江顶寺的一部分，如今已是断壁残垣。江顶寺所在地地势险要，是古来兵家必争之地。随着岁月的流逝，昔日作为战略要地的军事设施已然不在，但遗留了一道古道残关，耸立在古道天险之上，上书清代乾隆年间安宁的李文澜碑刻“觉路遥，关耸峙”，据说应为“雄关耸峙，觉路遥远”，但缺掉两字愈显古道残关之沧桑感。
东岸，从江边到江顶寺山梁，正在扩宽硬化公路。因为修建公路，这一段古道荡然无存，看不到半点踪迹。不过在江的东岸公路桥头，是观赏西岸大瀑布的最佳地方。瀑布从铁路桥旁边的悬崖上倾泻而下，如一面闪光的水晶帘子，挂在悬崖上，在冲入红色的澜沧江时，激起千万朵水花，在阳光下幻变为五彩缤纷的水珠，很是美丽。
古时的江顶寺已经不复存在。现立于山顶的江顶寺修建时间并不长，什么都是现代的，连寺里的佛像有的都是现代品。唯一能表明它古老的，是大殿的地砖。守寺杨师傅告诉我，这寺下有地宫，现在不敢开发，怕开发后保护不好，影响文物的保护，这话我不是很相信。不过，寺内的奇石，奇花异草却很吸引人。一盆黄素兰花开得正旺，素香扑鼻。一个石头，形似一男一女背靠而依，石头前有香炉，杨师傅告诉我，不能生小孩的人，只要一拜，有求必应。我更是不信，现代科学都无法做到有求必应，何况是一个石头。
从江顶寺山梁而下，就是杉阳镇。书有“古道雄关”四个大字的西翠楼就坐落于镇西南面的寻王坡上，西翠楼旁就是创建于晋代的西山寺。西山寺相传为当时的土著民族“摆夷族”所建，三国时蜀国武侯南征，为了保持边疆的稳定，将摆夷族尽数迁往边疆地区居住，又将蜀中的部分汉族迁入，如今，西山寺依旧得以完好地保存下来。据现存于寺中的石碑记载，西山寺“创建自晋”，明万历五年（1577年）和清咸丰三年（1853年），曾先后两次做过大的修缮。寺院前后三进，今仅存大殿。建筑结构为台梁式，主体为重檐歇山顶，近于亭阁式。门前有文笔塔一座，“文革”期间被毁，1988年当地群众集资重修。据说西翠楼初建时间与西山寺相同，后几经毁坏，又几经修复，主要功能是收税与进出关检查，是古时的军事要塞。
“古道雄关”前后的古道保存得较为完好。走地古道上，走在这片神秘的土地上，仿佛走进了一段远古的记忆，走进了一页野性的史诗。这是一条穿越古今从喧嚣抵达理性的南方丝绸古道，它是我们灵魂的守望场，一个世纪又一个世纪，解读沧海桑田斗转星移的生命历程，擎起生命的呼号！仿佛一首赶马调，洞穿时空，以一种独特的精神存在，与岁月相伴同行。此时，关前弯弯曲曲的古道，带着岁月的风尘，在我眼前无限展开。晚风、夕阳、归鸟，唯独没有马蹄声。磨得发亮的石板路上，刻满的历史印痕，是否是前人遗落的重重叠叠的梦？遥想那些行色匆匆的商人，视死如归的军人，是怎样从这里走过，穿越汉时明月，唐诗宋词，踏着悲怆壮阔的意境，走向异国他乡的商场，走向还我山河的战场，把炎黄子孙的历史书写、血性书写。
一路走来，历史悄悄走近，粘贴着时光的印痕，粘贴着大山的沧桑。那些苔藓丛生被岁月打磨的石板路上，一级仿佛是一个故事，一级仿佛是一个传说。青青的草，斑斑的迹，弹起历史的尘埃。伟大、崇高、繁华，从古驿道诞生，从古驿道漫开。
古道上，没有马帮铃声，唯见石板相连的路，通往遥遥的大山之外。现代的交通、通讯让人无法再找到当年的“觉路遥”的感觉。（责任编辑/吕文锦 设计/毛豆）
水寨：一个古老的驿站
剛刚立秋，我们一行朋友4人相约，从云南省怒江州出发，再走博南古道。这是我们第二次去兰津古渡了，上次是在2009年。那时，去兰津古渡交通不方便，所以很多名胜古迹还相对完好。从保山市板桥镇下高速，车向西南古丝绸之路上著名的澜沧江上的兰津古渡进发。一路上“汉德广，开不宾；渡博南，越兰津；渡澜沧，为他人”的赶马调在耳畔回响。两小时后，我们到达了保山市隆阳区的水寨乡。水寨乡政府所在地，是一个古老的驿站，有着悠久的历史。
水寨，又称“金齿咽喉”。自明成化年间在兰津古渡上架通铁索桥后，就成为丝绸古道上颇具规模的山区集镇。商贾往来，终岁不绝。历史名人马可·波罗、刘挺、邓子龙、张含、张合、王宏祚、杨升庵、徐霞客、林则徐、杜文秀、李根源等名人多次途经此地，诸公即景抒怀，挥毫留下墨宝。从霁虹桥到官坡的几十里石板路被骡马踏出的那无数马蹄窝，刻记着国际贸易的艰难历程，展现着水寨古镇曾经拥有的辉煌。
据资料记载：“远在新石器时期（约3350年前），就有古人类居住在上江边、平坡一带。”水寨四面是高山，谷底有一小片平地，地形轮廓似一颗鸡心，西南高东北低，境内山峦重叠，蜿蜒逶迤，壑谷错纵。主要山岭有大顶山、海棠洼、老光山等，最高处为老光山。同车的一个朋友惊叹：“这里风水真好！”水寨分为新街和老街，平地上是新街，旁边的山坡上是老街。
水寨老街有一种历史的沧桑感，随意走进一户人家，就仿佛走进了历史深处。修造年代稍晚，或建在地势稳固的地基上，建材质量好的庭院，大门上的彩绘色泽犹新，天井的石条錾路清晰可见，门、窗、桌、凳、檐、床上的雕花完好如初，人物、动物、花草栩栩如生。修建较早或管理较差的庭院，门是黑的、窗是黑的、墙是黑的、梁是黑的、柱是黑的、桌是黑的、凳是黑的、床是黑的，连瓦片也是黑的，没有一处是鲜亮的，看不清门、窗、梁、柱的彩绘、雕花图案。地基不稳，或建材较差的庭院，有的墙歪了，门斜了，窗破了，天井凹凸不平，石条也没有了棱角。这些人家使用的家具用品除电器外，全是旧式的东西。但不论住在什么样的房子里，人们的脸上都流露出自然的、幸福的笑容。
我们在水寨稍作停留，继续向兰津古渡进发，从东南方向沿水寨河徐徐顺山谷而下，约2里，到罗岷山口，澜沧江遥遥在望。罗岷山口至江边的平坡村，坐落在一条东西向的峡谷内。两山夹峙，一径陡绝，崎岖回环，古称“梯云路”。我们让开车的朋友继续开车前行，我与另两位朋友，踏上了“梯云路”。
“梯云路”下坡的第一段，称为“倒马坎”，据说是因山路陡险，“马蹄高下处，一步一心惊”（黄万春诗），跋涉艰难，故名。水寨河沿沟泻下，水陡势险，全沟巨石裸露，若狮蹲兽伏。水枯季节，河水仅从岩隙中穿缝而过；至雨季，则箐水汹汹。“涧水飞来琼屑溅，冈腰断处板桥通。”沿途螺径纡徐，磴道盘空；沿路小石遍铺，人行其上而常滚动，稍有不慎即会摔倒。300多年前徐霞客经过这里的时候写道：路从“叠磴夹缝间，或西或北，曲折上壑甚峻；两崖夹石如劈，中垂一窗，水捣石而下，磴依壁而上，人若破壁扪天，水若争道跃壑，两不相逊者。夹中古木参霄，虬枝悬蹬，水声石色，冷人心骨。”这段古道的奇、险，至今仍基本如此。除了修公路时，有的地方被推下的石头泥土掩盖外，其余的基本保持完好。
下到半坡，从一座古桥上过了水寨河，就到了第二段古道。第二段古道从悬崖上旋转而下，保持完好，只是少有人走，有些荒凉。沿途野草疯长，鲜花盛开。古道上由于长年累月马帮过往，青石板上留下了一个个深深的蹄印，似一种特殊的象形文字，记录着古道漫长悠久的岁月。古道上还保存着简易的棋盘，路旁的石岩下还有供人休息坐的石头，这些石头，不知有多少人坐过，光洁发亮，如玉石一般。
梯云路脚下，就是平坡村。平坡村紧贴在陡峻的罗朗山腹。一条古道穿街而过。名虽带“平”，实际仍是“坡”，只不过坡度稍缓罢了。山村虽不大，过去却是博南古道上的重要驿站。自滇缅公路通车后，这里才逐渐冷落下来。古街、古街门仍保存较好，历史的印迹较多。
古渡：仿佛仅是一个古老的传说
2009年来兰津渡口，我们还能见到古老的霁虹桥残存的石墩孤伶伶的立在岸边，最后残留的几根铁链垂落在水面上随波逐流。流水的声音，诉说着这座桥曾经的辉煌。与霁虹桥浑然一体的摩崖石刻孤独而又倔强地伫立在沉寂的古渡旁。那时我们还说，摩崖石刻与霁虹桥交相辉映，若没了摩崖石刻，这桥这山这水的人文历史，便没了佐证。那时，面对“西南第一桥”“悬崖奇渡”“金齿咽喉”的巨大摩崖石刻，心里空荡荡的，百味涌上心头。千年的历史，智慧的先人以一种最纯朴的技艺，镌刻进了坚硬的石崖，为绵延的后世子孙，留下一条诠释的线索。
这次来，霁虹桥残存的石墩、摩崖石刻全被淹没在水下，当年看到的悬在峡谷半空的公路桥，现在已经紧贴在江面上了。这些被淹的悬崖石刻，有诗、有联、有题词。多数字大盈尺，风骨高古，雄浑壮丽，很有气魄，隶、草、楷各体均备。从内容上看，一类是题颂长虹卧波的，如清康熙年间的“霁虹桥”，明代成化年间的“西南第一桥”，督学使吴鹏的“沧水飞虹”等。第二类是赞美古渡天堑的，如清康熙年间的“天南锁钥”，乾隆年间的“悬崖奇渡”，明嘉靖年间的“壁立万仞”，还有“兰津渡、金齿咽喉、要塞天成、悬岩奇渡”等。第三类是称颂劳动人民聪明才智的，具有代表性的是每字高约1.8米的“人力所通”。这些字，现在正在公路边的石壁上，仿造重新雕刻，但用现代工具雕刻出来的这些石刻，字还是那字，但总让人感觉少了点什么。我想可能就是人们说的：精、气、神吧！没有灵性，就是些大字而已。 这段古老的丝绸之路，已经彻底的沉睡于江底，将永远失去颜色，消逝于历史的长河中，灰飞烟灭，雾消云散。不会再有西去的马帮驮着沉甸甸的牵挂赶路，不会再有蓝蓝的天空在马背上摇晃，不会再有清脆的马铃在生命深处响起。历史毕竟翻开了新的一页。古老的霁虹桥啊，我们还能对你说些什么呢！公路桥建在原老桥旧址上方一百多米的地方，是座钢索斜拉桥，公路桥上方近两百米的地方新建的铁路桥，已初见规模。历史的加速，往事只能如烟。
站在公路桥上，看着桥下平静的江水。霁虹桥又仿佛出现在眼前。据记载：霁虹桥是我国最古老的铁索桥。东汉时，曾流传“渡博南，越兰津”的歌谣。丝绸之路出现之前两世纪，从四川西昌起，经云南姚安、下关、保山，进入缅甸、印度等国的“西南丝道”就已形成，霁虹桥就是这条古驿道上的咽喉。史书记载：此处古为舟筏渡口；东汉永平年初架起藤蔑桥；元贞年（1295年）改架木桥，得名霁虹桥；明代成化十一年（1475年）改建铁索桥，清康熙年间重修。1986年10月12日，在其上160米燕子岩因暴雨滑坡，截断江流15分钟，洪流高出桥面7米，导致霁虹桥15根铁链冲断，桥亭冲毁。
我站现代的公路桥上，突然泪流满面，满脸不知是苍天的泪水还是自己的泪水。长歌当哭，逝者如斯！沧江水无语，我仿佛听到波涛之上，生命的程旅如浪花一层层翻卷。涛声依旧豁达地流淌，兰津古渡啊，曾经多少人走过古岸，又在寻找岸口？苍茫的荒垣，赭红的绝壁，悠悠的古道，马匹在奔跑，历史在奔跑，现实在奔跑。一行行蹄印让道路记住了一个个生命的艰辛！江风过，我听到马铃声声，号角连天。
抬起头，头顶是凌空飞架的铁路桥。
杉阳：“觉路遥”与“古道雄关”
我们从西岸越过大峡谷，到达东岸。东岸属于大理州永平县杉阳镇。杉阳镇，古称“杉木和”，博南古道穿境而过，自古以来就是农茂桑香，商贸云集的边贸重镇。悠久的历史积淀了杉阳厚重的文化，使杉阳每个地名都有一个美丽的传说，也使杉阳成为永平县名胜古迹最多的乡镇之一。除了被称为“西南第一桥”的世界最古老的铁索桥——霁虹桥外，还有原始森林覆盖下倍感清幽的金光寺、永国寺，有相传由“摆夷人”所建的西山寺，有《徐霞客游记》载“北下及溪，石桥跨溪……”“其桥有亭上覆，曰凤鸣桥”的凤鸣桥，江顶寺及“古道雄关”过街楼，让人深感历史的厚重。
瀾沧江东岸，属于博南山山脉的山顶。在山顶处可见一座残存的砖石拱门横跨在最高处，古门曾经是博南古道上最大的寺庙江顶寺的一部分，如今已是断壁残垣。江顶寺所在地地势险要，是古来兵家必争之地。随着岁月的流逝，昔日作为战略要地的军事设施已然不在，但遗留了一道古道残关，耸立在古道天险之上，上书清代乾隆年间安宁的李文澜碑刻“觉路遥，关耸峙”，据说应为“雄关耸峙，觉路遥远”，但缺掉两字愈显古道残关之沧桑感。
东岸，从江边到江顶寺山梁，正在扩宽硬化公路。因为修建公路，这一段古道荡然无存，看不到半点踪迹。不过在江的东岸公路桥头，是观赏西岸大瀑布的最佳地方。瀑布从铁路桥旁边的悬崖上倾泻而下，如一面闪光的水晶帘子，挂在悬崖上，在冲入红色的澜沧江时，激起千万朵水花，在阳光下幻变为五彩缤纷的水珠，很是美丽。
古时的江顶寺已经不复存在。现立于山顶的江顶寺修建时间并不长，什么都是现代的，连寺里的佛像有的都是现代品。唯一能表明它古老的，是大殿的地砖。守寺杨师傅告诉我，这寺下有地宫，现在不敢开发，怕开发后保护不好，影响文物的保护，这话我不是很相信。不过，寺内的奇石，奇花异草却很吸引人。一盆黄素兰花开得正旺，素香扑鼻。一个石头，形似一男一女背靠而依，石头前有香炉，杨师傅告诉我，不能生小孩的人，只要一拜，有求必应。我更是不信，现代科学都无法做到有求必应，何况是一个石头。
从江顶寺山梁而下，就是杉阳镇。书有“古道雄关”四个大字的西翠楼就坐落于镇西南面的寻王坡上，西翠楼旁就是创建于晋代的西山寺。西山寺相传为当时的土著民族“摆夷族”所建，三国时蜀国武侯南征，为了保持边疆的稳定，将摆夷族尽数迁往边疆地区居住，又将蜀中的部分汉族迁入，如今，西山寺依旧得以完好地保存下来。据现存于寺中的石碑记载，西山寺“创建自晋”，明万历五年（1577年）和清咸丰三年（1853年），曾先后两次做过大的修缮。寺院前后三进，今仅存大殿。建筑结构为台梁式，主体为重檐歇山顶，近于亭阁式。门前有文笔塔一座，“文革”期间被毁，1988年当地群众集资重修。据说西翠楼初建时间与西山寺相同，后几经毁坏，又几经修复，主要功能是收税与进出关检查，是古时的军事要塞。
“古道雄关”前后的古道保存得较为完好。走地古道上，走在这片神秘的土地上，仿佛走进了一段远古的记忆，走进了一页野性的史诗。这是一条穿越古今从喧嚣抵达理性的南方丝绸古道，它是我们灵魂的守望场，一个世纪又一个世纪，解读沧海桑田斗转星移的生命历程，擎起生命的呼号！仿佛一首赶马调，洞穿时空，以一种独特的精神存在，与岁月相伴同行。此时，关前弯弯曲曲的古道，带着岁月的风尘，在我眼前无限展开。晚风、夕阳、归鸟，唯独没有马蹄声。磨得发亮的石板路上，刻满的历史印痕，是否是前人遗落的重重叠叠的梦？遥想那些行色匆匆的商人，视死如归的军人，是怎样从这里走过，穿越汉时明月，唐诗宋词，踏着悲怆壮阔的意境，走向异国他乡的商场，走向还我山河的战场，把炎黄子孙的历史书写、血性书写。
一路走来，历史悄悄走近，粘贴着时光的印痕，粘贴着大山的沧桑。那些苔藓丛生被岁月打磨的石板路上，一级仿佛是一个故事，一级仿佛是一个传说。青青的草，斑斑的迹，弹起历史的尘埃。伟大、崇高、繁华，从古驿道诞生，从古驿道漫开。
古道上，没有马帮铃声，唯见石板相连的路，通往遥遥的大山之外。现代的交通、通讯让人无法再找到当年的“觉路遥”的感觉。（责任编辑/吕文锦 设计/毛豆）