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摊开全球葡萄酒产区地图，赤道一横，划出南北两半球。居北者，尤以欧洲为盛，世界百大好酒罗列其中；位南者，却只是“见树而不见其林”。这独树一帜的大木，便是格兰奇(Grange)。英国知名葡萄酒评论家修·强生便赞之为“南半球一级酒”。可见，专家眼里，此酒是与法国波尔多的五大酒庄平起平坐的。
格兰奇乃由南澳大利亚州名厂“奔富”(Penfolds)酿制，麾下酒款多样，价格由低而高，选择丰富。格兰奇是其旗舰，也是全澳洲酒典范。“南澳国家信托局”在2001年将此酒列为“遗产象征”(Heritage Icon)。然，传奇与灾难常是滋生共养的，这样富有传奇的酒款，也有一段凄惨往事。
格兰奇出世
话说1844年，年轻的C.R. Penfold医师与妻从英国渡海来到南澳“阿得雷德”市郊的Magill落户，并于次年以1200英镑买下一块风生水起的好地，盖起一座简朴石屋，以其妻Mary家乡房子的旧名将石屋命名为格兰奇。
石屋周围，他们栽满了自法国带来的葡萄树种，约是法国波尔多及隆河谷地的品种，并将此园命名为MagillEstate。园中葡萄则拿来酿制成“波特”、“雪莉”以及“白兰地”形式酒款。当时百姓不易寻得干净饮水，并且Penfold医生认为这类酒可补精益气，因此其酿酒也成为处方之一。
1870年，Dr. Penfolds长眠辞世，Mary一肩挑起酒业的兴衰重责，与女婿ThomasHyland共创霸业。1896年，Mary仙逝，Penfolds已是澳洲最重要的名厂。
时至1920年，这时以Penfolds为商标售出的酒已占全澳酒类销量的50%；再晃眼，1948年，Penfolds年轻的酿酒师Max Schubert被派至葡萄牙及西班牙精进酿造“波特”以及“雪莉酒”的技巧。回转国门途中，Schubert顺道去法国波尔多参访。自此，年轻的Schubert眼界大开，观念及志向有了大转变。观摩之余，他遇到了波尔多老派的酿酒达人ChristianCruse。大师让Schubert尝试许多窖藏达四五十年的陈酿，尝来大感惊奇，“原来，不甜的、未经酒精强化的葡萄酒也这么经放，风味却依然醇厚可人！”Schubert法国之旅，大有收获。
当时的澳洲，主要酿制的还是酒精强化的甜酒或白兰地，不甜的餐酒还是相当罕见且劣质，澳人尚不识何谓可陈年的葡萄酒。回国后的Schubert便立誓要造出一款可存放至少20载的好酒。随后，他在1951年创造出一款红酒，唤名为Grange? Hermitage (当时Shiraz品种又称为Hermitage。然而1990年之后，由于法国的抗议，Grange Hermitage只能称为Grange ，因Hermitage实指法国隆河的一个产区)。
这个首年份的格兰奇，葡萄品种并非是波尔多的“卡本内·苏维浓(CabernetSauvignon)，因Schubert研判当时其品质与产量都还不稳定，遂以“希拉子”Shiraz (同法国Syrah 品种)作实验，以两个葡萄园( Magill Estate以及Morphette)的葡萄酿制后再混调。对于结果Schubert相当满意，并再接再厉酿出1952年的格兰奇，也是100%Shiraz。
这样百分百的Shiraz比例，在1953年份起了变化：Schubert发现自有的“巴罗沙谷地”(Barossa Valley) 的Kalimna葡萄园产出品质极端优异的“卡本内·苏维浓”，所以加了一小比例进去，发现滋味和结构上更接近他朝思暮想的那种。自此，格兰奇的大部分年份都掺有平均约6%的Cabernet Sauvignon进去。
深渊黑暗期
年复一年的格兰奇实验下去，Schubert望着颇有成绩的实验品，愈发长出信心，展示成果的时刻到了；另一方面，其悉尼的上司终于注意到了Magill Estate的地下酒窖里竟然有“只花钱，不长肉”的地下实验。
所以，上头要Schubert将1951年到1956年的格兰奇凑到一起做个品酒会。评审们主要是管理阶层的高级干部和几位悉尼酒界闻人。Schubert之前在南澳也私底下办过多次品酒会，但反应都比这次悉尼品酒会来得正面。
悉尼评审们的评语使得Schubert痛彻心扉，这无疑是格兰奇历史上最黑暗的一刻：“尝起来像各式野果子炖锅加上被压碎的蚂蚁味”抑或是“Schubert，恭喜了，非常好的……嗯，不甜的波特……脑子正常的人应该不会买吧，更遑论喝它了！”
Schubert回忆另一位仁兄要买格兰奇当催情药，因为“从来没看过这么颜色深的酒，好似斗牛血，喝了晚上活力旺吧！”
毕竟，那时的澳洲，专家或非专家所识得的红酒都是清淡劣质，需立即饮尽，对于好酒初期的生硬，仍无概念。虽然，这期间Schubert也遇过几位知味者，甚至将1953年的格兰奇大批购藏！不过，“知味者”与“决策者”通常不是同一人。
最后一击，1957年总公司终于下令停产，理由是Schubert在Magille Estate酒窖里堆存过多卖不出去的实验酒，且因外界对此酒的负面评论过大，为免招致公司信誉毁损，故决定停产。
不过，仗着当时的副总裁JP. Hyland的全力支持，Schubert决计藐视命令，继续进行私下小规模实验。当时，参与实验的成员都是利用晚上秘密进行，在酒窖摇曳烛光中宣誓绝不泄密，即便是枕边人也不成。然而，因缺少资金投入，1959年的格兰奇只能采用旧桶，而非100%的全新美国橡木桶酿酒。Schubert当时感叹说：“好酒与绝世佳酿的胜出与退位，在此立现！”
第一支格兰奇诞生十年后，前期的实验品经岁月醇化已慢慢转趋成熟。一次酒展中，Schubert拿了几瓶不同年份的格兰奇给评审们作赛外品尝，孰料，风韵熟美的格兰奇立即征服评审的味蕾。消息传回总部，长官大人们再次品试后，推翻了先前的无知偏见，就在1960年份的采收之前，同一批人，再次下了完全迥异的决策：马上全面恢复格兰奇的酿造！此刻，大量资金涌入，Schubert得全力达成酿制世界级好酒的宏愿。
迈向荣耀
从此，格兰奇头也不回，奋力向前迈去。1962年的悉尼酒展中，格兰奇 1955荣得金牌；1995年，美国Wine Spectator杂志将格兰奇1990选为年度风云酒；1999年Wine Spectator又将格兰奇1995选入20世纪12大佳酿之一；2001年，一瓶1951格兰奇Hermitage在拍买会上以39550美元成交；同年，一组1951-1996年的46瓶格兰奇垂直收藏则以148970美元拍出。
格兰奇是一调和南澳多地区、多葡萄园果实所酿成。目前除了1951、1952、1963、1999、2000、2001这六个年份是采用100%“西拉”(Shiraz)之外，都加入一点“卡本内·苏维浓”(Cabernet Sauvignon)。不过，酿制格兰奇，首要是风格的塑形，品种则是次要。换言之，品种只是作画的色料，在混调过程中，典范于心，借着酿酒师的经验与聪慧将其形态逐步调整而出。
此外，格兰奇在酿制上有两点特出。首先，格兰奇的葡萄在不锈钢或水泥桶里发酵，而发酵未完时，再将酒液移至橡木桶完成“橡木桶发酵”，让葡萄酒与木质味道作渗透融合，如此在品饮年轻酒款时，不会有两者互行其事的尴尬。
另一特点是以小型橡木桶作葡萄酒的熟化。这在1940年的澳洲，仍是前所未闻。当时Schubert会选择美国橡木桶以取代法国橡木桶，是因为后者在当时取得不易。当时许多人对美国橡木认知有偏差，不似其他酒庄，Penfolds不采买木桶，而直接进口高级美国橡木，作长达4年的自然阴干，在专属的制桶厂熏烤、制桶，以控制成桶质素。
南半球的异数或艺术
顶着艳阳天，车子驶过“巴罗沙谷地”的大小葡萄园，终于来到奔富名园Kalimna。对于此区葡萄树种植间距的宽阔，我总觉纳闷。基本上，波尔多的种植间距为每公顷8000株，而这里约是每公顷2000株。在法国的种植原则是，种植密度越大，各棵葡萄树之间越需竞争以求得养分，也因此果实产量不致过多，葡萄汁液浓厚；且因为竞争，树根愈往下扎探，树根获得养分越多元。两地为何有这样大的差距呢？
相迎的葡萄种植主任Brooks道：“这里常出现大旱，要照法国这样种法，树株肯定活不成，要种开阔些！”是呀，究竟，我还带着北半球的硬脑袋来看南方的事与物；谁说机器采收品质一定欠佳？谁说每公顷一定要种个8000~10000株葡萄树？谁道澳洲酒一定粗俗腻人？
其实，这一两百年来，澳洲子民已摸索出生存自保、与时俱进之道，反是传统包袱过重者，应静下心来，观照学习。Schubert不但创造了格兰奇传奇，也带动了澳洲葡萄酒工业的文艺复兴。如今，格兰奇已成为澳人的精神象征，继续牵领这新世界往前跨进！
格兰奇乃由南澳大利亚州名厂“奔富”(Penfolds)酿制，麾下酒款多样，价格由低而高，选择丰富。格兰奇是其旗舰，也是全澳洲酒典范。“南澳国家信托局”在2001年将此酒列为“遗产象征”(Heritage Icon)。然，传奇与灾难常是滋生共养的，这样富有传奇的酒款，也有一段凄惨往事。
格兰奇出世
话说1844年，年轻的C.R. Penfold医师与妻从英国渡海来到南澳“阿得雷德”市郊的Magill落户，并于次年以1200英镑买下一块风生水起的好地，盖起一座简朴石屋，以其妻Mary家乡房子的旧名将石屋命名为格兰奇。
石屋周围，他们栽满了自法国带来的葡萄树种，约是法国波尔多及隆河谷地的品种，并将此园命名为MagillEstate。园中葡萄则拿来酿制成“波特”、“雪莉”以及“白兰地”形式酒款。当时百姓不易寻得干净饮水，并且Penfold医生认为这类酒可补精益气，因此其酿酒也成为处方之一。
1870年，Dr. Penfolds长眠辞世，Mary一肩挑起酒业的兴衰重责，与女婿ThomasHyland共创霸业。1896年，Mary仙逝，Penfolds已是澳洲最重要的名厂。
时至1920年，这时以Penfolds为商标售出的酒已占全澳酒类销量的50%；再晃眼，1948年，Penfolds年轻的酿酒师Max Schubert被派至葡萄牙及西班牙精进酿造“波特”以及“雪莉酒”的技巧。回转国门途中，Schubert顺道去法国波尔多参访。自此，年轻的Schubert眼界大开，观念及志向有了大转变。观摩之余，他遇到了波尔多老派的酿酒达人ChristianCruse。大师让Schubert尝试许多窖藏达四五十年的陈酿，尝来大感惊奇，“原来，不甜的、未经酒精强化的葡萄酒也这么经放，风味却依然醇厚可人！”Schubert法国之旅，大有收获。
当时的澳洲，主要酿制的还是酒精强化的甜酒或白兰地，不甜的餐酒还是相当罕见且劣质，澳人尚不识何谓可陈年的葡萄酒。回国后的Schubert便立誓要造出一款可存放至少20载的好酒。随后，他在1951年创造出一款红酒，唤名为Grange? Hermitage (当时Shiraz品种又称为Hermitage。然而1990年之后，由于法国的抗议，Grange Hermitage只能称为Grange ，因Hermitage实指法国隆河的一个产区)。
这个首年份的格兰奇，葡萄品种并非是波尔多的“卡本内·苏维浓(CabernetSauvignon)，因Schubert研判当时其品质与产量都还不稳定，遂以“希拉子”Shiraz (同法国Syrah 品种)作实验，以两个葡萄园( Magill Estate以及Morphette)的葡萄酿制后再混调。对于结果Schubert相当满意，并再接再厉酿出1952年的格兰奇，也是100%Shiraz。
这样百分百的Shiraz比例，在1953年份起了变化：Schubert发现自有的“巴罗沙谷地”(Barossa Valley) 的Kalimna葡萄园产出品质极端优异的“卡本内·苏维浓”，所以加了一小比例进去，发现滋味和结构上更接近他朝思暮想的那种。自此，格兰奇的大部分年份都掺有平均约6%的Cabernet Sauvignon进去。
深渊黑暗期
年复一年的格兰奇实验下去，Schubert望着颇有成绩的实验品，愈发长出信心，展示成果的时刻到了；另一方面，其悉尼的上司终于注意到了Magill Estate的地下酒窖里竟然有“只花钱，不长肉”的地下实验。
所以，上头要Schubert将1951年到1956年的格兰奇凑到一起做个品酒会。评审们主要是管理阶层的高级干部和几位悉尼酒界闻人。Schubert之前在南澳也私底下办过多次品酒会，但反应都比这次悉尼品酒会来得正面。
悉尼评审们的评语使得Schubert痛彻心扉，这无疑是格兰奇历史上最黑暗的一刻：“尝起来像各式野果子炖锅加上被压碎的蚂蚁味”抑或是“Schubert，恭喜了，非常好的……嗯，不甜的波特……脑子正常的人应该不会买吧，更遑论喝它了！”
Schubert回忆另一位仁兄要买格兰奇当催情药，因为“从来没看过这么颜色深的酒，好似斗牛血，喝了晚上活力旺吧！”
毕竟，那时的澳洲，专家或非专家所识得的红酒都是清淡劣质，需立即饮尽，对于好酒初期的生硬，仍无概念。虽然，这期间Schubert也遇过几位知味者，甚至将1953年的格兰奇大批购藏！不过，“知味者”与“决策者”通常不是同一人。
最后一击，1957年总公司终于下令停产，理由是Schubert在Magille Estate酒窖里堆存过多卖不出去的实验酒，且因外界对此酒的负面评论过大，为免招致公司信誉毁损，故决定停产。
不过，仗着当时的副总裁JP. Hyland的全力支持，Schubert决计藐视命令，继续进行私下小规模实验。当时，参与实验的成员都是利用晚上秘密进行，在酒窖摇曳烛光中宣誓绝不泄密，即便是枕边人也不成。然而，因缺少资金投入，1959年的格兰奇只能采用旧桶，而非100%的全新美国橡木桶酿酒。Schubert当时感叹说：“好酒与绝世佳酿的胜出与退位，在此立现！”
第一支格兰奇诞生十年后，前期的实验品经岁月醇化已慢慢转趋成熟。一次酒展中，Schubert拿了几瓶不同年份的格兰奇给评审们作赛外品尝，孰料，风韵熟美的格兰奇立即征服评审的味蕾。消息传回总部，长官大人们再次品试后，推翻了先前的无知偏见，就在1960年份的采收之前，同一批人，再次下了完全迥异的决策：马上全面恢复格兰奇的酿造！此刻，大量资金涌入，Schubert得全力达成酿制世界级好酒的宏愿。
迈向荣耀
从此，格兰奇头也不回，奋力向前迈去。1962年的悉尼酒展中，格兰奇 1955荣得金牌；1995年，美国Wine Spectator杂志将格兰奇1990选为年度风云酒；1999年Wine Spectator又将格兰奇1995选入20世纪12大佳酿之一；2001年，一瓶1951格兰奇Hermitage在拍买会上以39550美元成交；同年，一组1951-1996年的46瓶格兰奇垂直收藏则以148970美元拍出。
格兰奇是一调和南澳多地区、多葡萄园果实所酿成。目前除了1951、1952、1963、1999、2000、2001这六个年份是采用100%“西拉”(Shiraz)之外，都加入一点“卡本内·苏维浓”(Cabernet Sauvignon)。不过，酿制格兰奇，首要是风格的塑形，品种则是次要。换言之，品种只是作画的色料，在混调过程中，典范于心，借着酿酒师的经验与聪慧将其形态逐步调整而出。
此外，格兰奇在酿制上有两点特出。首先，格兰奇的葡萄在不锈钢或水泥桶里发酵，而发酵未完时，再将酒液移至橡木桶完成“橡木桶发酵”，让葡萄酒与木质味道作渗透融合，如此在品饮年轻酒款时，不会有两者互行其事的尴尬。
另一特点是以小型橡木桶作葡萄酒的熟化。这在1940年的澳洲，仍是前所未闻。当时Schubert会选择美国橡木桶以取代法国橡木桶，是因为后者在当时取得不易。当时许多人对美国橡木认知有偏差，不似其他酒庄，Penfolds不采买木桶，而直接进口高级美国橡木，作长达4年的自然阴干，在专属的制桶厂熏烤、制桶，以控制成桶质素。
南半球的异数或艺术
顶着艳阳天，车子驶过“巴罗沙谷地”的大小葡萄园，终于来到奔富名园Kalimna。对于此区葡萄树种植间距的宽阔，我总觉纳闷。基本上，波尔多的种植间距为每公顷8000株，而这里约是每公顷2000株。在法国的种植原则是，种植密度越大，各棵葡萄树之间越需竞争以求得养分，也因此果实产量不致过多，葡萄汁液浓厚；且因为竞争，树根愈往下扎探，树根获得养分越多元。两地为何有这样大的差距呢？
相迎的葡萄种植主任Brooks道：“这里常出现大旱，要照法国这样种法，树株肯定活不成，要种开阔些！”是呀，究竟，我还带着北半球的硬脑袋来看南方的事与物；谁说机器采收品质一定欠佳？谁说每公顷一定要种个8000~10000株葡萄树？谁道澳洲酒一定粗俗腻人？
其实，这一两百年来，澳洲子民已摸索出生存自保、与时俱进之道，反是传统包袱过重者，应静下心来，观照学习。Schubert不但创造了格兰奇传奇，也带动了澳洲葡萄酒工业的文艺复兴。如今，格兰奇已成为澳人的精神象征，继续牵领这新世界往前跨进！