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住石厝渔村
东庠岛位于平潭东北角，当地有俗话：“东庠是个小台湾，不到东庠不算玩”。如今这个面积只有4.5平方公里的小岛，CCTV来拍过节目，也有国外的美食专家上岛寻找美食，已然成了平潭“跳岛”的热门地。
去东庠岛需要在流水码头乘渡船。黄白色相间的渡船稍显老旧，透露出上世纪七八十年代的气息，这里依然保持着原汁原味的渔岛风情。
二十分钟左右便到了东庠岛，船在南江码头靠岸。一下船，晾晒海鱼干的气味扑面而来。码头上停着几辆蓝色的公交车，当时也是船运过来，为小岛居民往来载客，让人惊喜。在孝北村经营民宿的郑姐为我们带路。小小的东庠岛上有8个自然村落，旧时应是人丁兴旺。如今通往各村的道路都已变成了硬化的水泥路，2014年政府配制了5辆电动公交车，东庠岛成为首批拥有公交车的离岛。
车子驶离码头，便见道路两边开满的成片白色野花，一路绵延，十分壮观。沿着山脚盘旋而上，不一会儿便是沿海山路了。一望无际的海洋将铺天盖地的蓝舒展开来。山崖下海浪拍打礁石，白花花一片，而沿海的山路蜿蜒，时隐时现。这种人在山上走，海在脚下蔓延的景致恐怕独此无他。
继续前行，山路的尽头是一个月亮般的小海湾。郑姐说去年这里搁浅了一湾的鱼，密密麻麻，仿佛鱼是种在地上的，随便走走就能捡到两三百斤，吃不完就晒成鱼干，储存着慢慢吃。这是海岛才能有的趣闻。
五六分钟就到了目的地。藏在山坳中的孝北村，位于岛屿东端，山下是一坳迷你的避风港。旧时的孝北村据说是东庠岛上最富裕的村子，孝北港当年在周围岛屿是出名的货物聚散地，渔业十分发达，渔获多为马鲛鱼、鲳鱼、带鱼等。
发达的渔业催生了独特的妈祖信仰文化。东庠岛上的“欹头”妈祖相当特别。相传倭寇进犯平潭，妈祖扮一成一位女子，引诱倭寇，在对打之间，妈祖歪头一避，挥手一挡，所有的倭寇都无法动弹。东庠的渔民们得以成功逃脱倭宼追杀，后来修造塑像纪念朝拜，并命名为“欹头妈祖”。在东庠岛上有专门的妈祖庙，每逢妈祖诞辰，都会举办非常隆重的庆典。
放眼望去，孝北村从山脚到山腰密集着石头厝，家家户户都是欣赏海的绝佳看台。我们稍作整理，按郑姐的指示，向山上前进探索东庠岛。平潭岛常年多大风，据说全年大风（风力≥8级）天气平均为85天，全年平均风速每秒6.4米，更何况处在靠外海的东庠岛。山上迎风面几乎没有树，尽是贴着地长的草皮和瓦松。小路紧紧贴着山坡，没有护栏，也没有路标。山下海浪回荡，礁石连成一条线，像极了电影《指环王》里的景色，荒芜又宏大。
山路的尽头是一座光秃秃的礁石小山坡，布满了奇形怪状的石头，岩石纹路十分奇妙。高处还立着一根一米多的石柱，上面刻有佛家的经文，已经模糊，需要细看才能辨认，当地人称作“定海神针”。这里是东庠岛向海延伸最远的地方。下到礁石底部，风异常大，海浪被吹得老高，一进一退，形成一团团白色的海花，郑姐说这就是“海生花”，很多摄影爱好者都会来拍照。
傍晚时分，我们沿着原路折回。郑姐在楼下的厨房里准备着海鲜面，饭桌摆在院子里，海在脚下。章鱼、虾仁、咸鱼干为主，加上一点青菜，这海鲜面清淡却十分爽口美味。岛上的居民大都早睡早起，晚上八九点便安静异常，只剩下一阵阵此起彼伏的海涛声回荡。
东庠岛上的石头头以及泊着渔船的小港口。
交通：在流水码头坐船，上船买票，流水到东庠岛单程是15元/人，航程时间约20分钟，一天6个班次。
住宿：可选择孝北渔家乐，这是岛上唯一一家民宿，需要提前预定，提供饮食和帐篷出租。在离江码头坐公交车到孝北村。
食：当地民宿提供饮食。
看海蚀地貌
塘屿岛位于平潭最南边，以一块人形巨石和绵延的海滩为主要看点。在这里，那种海岛小渔村的生活依然鲜活。
我们大清早便从敖东镇的芬尾码头坐船去塘屿岛。渡船是小岛间传送生活物资的纽带，船上的乘客除了采买日用品的岛民外，还有前去支教的老师、送钱的银行押送员、送货的快递员、去岛上做生意的商人、来游玩的游客，甚至还有玩海钓的人。途中渡船在草屿岛放下一些乘客，再驶往塘屿岛。抵达码头，前来接客的小车鸣着喇叭，下船的岛民忙活着卸货。小岛渔村热闹的气息迎面扑来。
上图 东庠岛上常见的低矮植被。
下图 孝北村正在吃草的山羊。
到塘屿岛的首站肯定是去看看被当地人奉为神明的巨石——海坛天神。搭乘的小车司机开得十分生猛，转弯急刹，在弯弯折折的石厝巷子穿行，幸而我们也因此多瞧见了些海岛上的渔民日常。几分钟便穿出层层叠叠的石厝楼群，视野猛地开阔，海在道路两旁，海风夹杂着咸味。目的地那块巨石，渐渐显现在眼前。
一块巨型石人仰卧在沙滩上，据说体积是乐山大佛的四倍。石头人长330米，胸宽150米，还是世界上最大的天然花岗岩球状风化造型，远远望去十分壮观。如果说乐山大佛让人感叹的是人手工技艺的精妙，而海坛天神则展示了大自然的鬼斧神工，实际上，这正是海蚀地貌的典型代表。
离开神石，在一旁的避风港溜达，潮水退去后，“搁浅”了一片渔船，也有好多废弃的船被拖在高处。一位修船的匠人正在修补一艘小渔船，敲敲打打，有条不紊。一艘颜色完全脱落的木船横在沙子上，怕是再怎么修补也没办法出海了。
塘屿岛有片叫作“黄金沙滩”的海滩，沙子极细，踏上去异常柔软，海滩平缓得仿佛可以一直朝海里走下去。很多慕名前来的游客多会选择在这里搭帐篷露营，白天在艳阳下踏浪游泳，晚上坐在海滩上，看着远离城市光害的满天繁星。而在夏季，如果时机得当，还可以遇见被称为“蓝眼泪”的海浪，整个沙滩像涂上了蓝色的荧光，宛如神迹。况且塘屿岛上人口较少，往来的游客也在少数，有种耸立大海深处、与世隔绝的孤岛气息，宁静的海滩就像是你的独家专属，和“下饺子般”的大景点完全是两个世界。
东庠岛位于平潭东北角，当地有俗话：“东庠是个小台湾，不到东庠不算玩”。如今这个面积只有4.5平方公里的小岛，CCTV来拍过节目，也有国外的美食专家上岛寻找美食，已然成了平潭“跳岛”的热门地。
去东庠岛需要在流水码头乘渡船。黄白色相间的渡船稍显老旧，透露出上世纪七八十年代的气息，这里依然保持着原汁原味的渔岛风情。
二十分钟左右便到了东庠岛，船在南江码头靠岸。一下船，晾晒海鱼干的气味扑面而来。码头上停着几辆蓝色的公交车，当时也是船运过来，为小岛居民往来载客，让人惊喜。在孝北村经营民宿的郑姐为我们带路。小小的东庠岛上有8个自然村落，旧时应是人丁兴旺。如今通往各村的道路都已变成了硬化的水泥路，2014年政府配制了5辆电动公交车，东庠岛成为首批拥有公交车的离岛。
车子驶离码头，便见道路两边开满的成片白色野花，一路绵延，十分壮观。沿着山脚盘旋而上，不一会儿便是沿海山路了。一望无际的海洋将铺天盖地的蓝舒展开来。山崖下海浪拍打礁石，白花花一片，而沿海的山路蜿蜒，时隐时现。这种人在山上走，海在脚下蔓延的景致恐怕独此无他。
继续前行，山路的尽头是一个月亮般的小海湾。郑姐说去年这里搁浅了一湾的鱼，密密麻麻，仿佛鱼是种在地上的，随便走走就能捡到两三百斤，吃不完就晒成鱼干，储存着慢慢吃。这是海岛才能有的趣闻。
五六分钟就到了目的地。藏在山坳中的孝北村，位于岛屿东端，山下是一坳迷你的避风港。旧时的孝北村据说是东庠岛上最富裕的村子，孝北港当年在周围岛屿是出名的货物聚散地，渔业十分发达，渔获多为马鲛鱼、鲳鱼、带鱼等。
发达的渔业催生了独特的妈祖信仰文化。东庠岛上的“欹头”妈祖相当特别。相传倭寇进犯平潭，妈祖扮一成一位女子，引诱倭寇，在对打之间，妈祖歪头一避，挥手一挡，所有的倭寇都无法动弹。东庠的渔民们得以成功逃脱倭宼追杀，后来修造塑像纪念朝拜，并命名为“欹头妈祖”。在东庠岛上有专门的妈祖庙，每逢妈祖诞辰，都会举办非常隆重的庆典。
放眼望去，孝北村从山脚到山腰密集着石头厝，家家户户都是欣赏海的绝佳看台。我们稍作整理，按郑姐的指示，向山上前进探索东庠岛。平潭岛常年多大风，据说全年大风（风力≥8级）天气平均为85天，全年平均风速每秒6.4米，更何况处在靠外海的东庠岛。山上迎风面几乎没有树，尽是贴着地长的草皮和瓦松。小路紧紧贴着山坡，没有护栏，也没有路标。山下海浪回荡，礁石连成一条线，像极了电影《指环王》里的景色，荒芜又宏大。
山路的尽头是一座光秃秃的礁石小山坡，布满了奇形怪状的石头，岩石纹路十分奇妙。高处还立着一根一米多的石柱，上面刻有佛家的经文，已经模糊，需要细看才能辨认，当地人称作“定海神针”。这里是东庠岛向海延伸最远的地方。下到礁石底部，风异常大，海浪被吹得老高，一进一退，形成一团团白色的海花，郑姐说这就是“海生花”，很多摄影爱好者都会来拍照。
傍晚时分，我们沿着原路折回。郑姐在楼下的厨房里准备着海鲜面，饭桌摆在院子里，海在脚下。章鱼、虾仁、咸鱼干为主，加上一点青菜，这海鲜面清淡却十分爽口美味。岛上的居民大都早睡早起，晚上八九点便安静异常，只剩下一阵阵此起彼伏的海涛声回荡。
交通：在流水码头坐船，上船买票，流水到东庠岛单程是15元/人，航程时间约20分钟，一天6个班次。
住宿：可选择孝北渔家乐，这是岛上唯一一家民宿，需要提前预定，提供饮食和帐篷出租。在离江码头坐公交车到孝北村。
食：当地民宿提供饮食。
看海蚀地貌
塘屿岛位于平潭最南边，以一块人形巨石和绵延的海滩为主要看点。在这里，那种海岛小渔村的生活依然鲜活。
我们大清早便从敖东镇的芬尾码头坐船去塘屿岛。渡船是小岛间传送生活物资的纽带，船上的乘客除了采买日用品的岛民外，还有前去支教的老师、送钱的银行押送员、送货的快递员、去岛上做生意的商人、来游玩的游客，甚至还有玩海钓的人。途中渡船在草屿岛放下一些乘客，再驶往塘屿岛。抵达码头，前来接客的小车鸣着喇叭，下船的岛民忙活着卸货。小岛渔村热闹的气息迎面扑来。
下图 孝北村正在吃草的山羊。
到塘屿岛的首站肯定是去看看被当地人奉为神明的巨石——海坛天神。搭乘的小车司机开得十分生猛，转弯急刹，在弯弯折折的石厝巷子穿行，幸而我们也因此多瞧见了些海岛上的渔民日常。几分钟便穿出层层叠叠的石厝楼群，视野猛地开阔，海在道路两旁，海风夹杂着咸味。目的地那块巨石，渐渐显现在眼前。
一块巨型石人仰卧在沙滩上，据说体积是乐山大佛的四倍。石头人长330米，胸宽150米，还是世界上最大的天然花岗岩球状风化造型，远远望去十分壮观。如果说乐山大佛让人感叹的是人手工技艺的精妙，而海坛天神则展示了大自然的鬼斧神工，实际上，这正是海蚀地貌的典型代表。
离开神石，在一旁的避风港溜达，潮水退去后，“搁浅”了一片渔船，也有好多废弃的船被拖在高处。一位修船的匠人正在修补一艘小渔船，敲敲打打，有条不紊。一艘颜色完全脱落的木船横在沙子上，怕是再怎么修补也没办法出海了。
塘屿岛有片叫作“黄金沙滩”的海滩，沙子极细，踏上去异常柔软，海滩平缓得仿佛可以一直朝海里走下去。很多慕名前来的游客多会选择在这里搭帐篷露营，白天在艳阳下踏浪游泳，晚上坐在海滩上，看着远离城市光害的满天繁星。而在夏季，如果时机得当，还可以遇见被称为“蓝眼泪”的海浪，整个沙滩像涂上了蓝色的荧光，宛如神迹。况且塘屿岛上人口较少，往来的游客也在少数，有种耸立大海深处、与世隔绝的孤岛气息，宁静的海滩就像是你的独家专属，和“下饺子般”的大景点完全是两个世界。