粥在中国，犹如长江黄河，源远流长。一碗粥，可能是日常一顿早餐，也可能是异国游子的依依乡愁;可以让穷人裹腹、豪门斗富，也可以是文人的清雅珍味、养生良品。我们在捧着一碗热乎乎、香喷喷的粥时，可能很少会想到：一碗粥里有多少历史？喝粥纯粹是为口腹之欲，还是文化的折射？
　　来吧，让我们喝一口粥，来一场浸润着文化气息的粥之旅！
　　粥的历史就是中国人的历史
　　粥，又称为“糜”。与许多人们生活中习以为常的事物一样，粥的具体发明时间和发明者已经无可考证。汉代许慎《说文解字》记有：“黄帝初教做糜”。由此可推断，食粥在我国已有四千多年的历史。
　　有关粥的文字记载散见于各个朝代的医药膳食、文学历史等典籍中。粥，是中国社会一种极为普遍的现象，曾是权势的代表，也曾是穷苦人家的家常便饭，“日典春衣非为酒，家贫食粥已多时。”古代的物质生活条件远远不如现在，在自然灾害和兵荒马乱的年头，纵然人們想要吃上一碗粥，也是一种奢望。
　　然而，这并没有妨碍粥作为药膳食疗佳品的发展历程。据统计，文字记载中的药粥方已逾千种。粥的美味和营养，历来为文人们传颂不已。苏东坡在大啖了豆浆中掺人无锡贡米熬煮的粥后，挥毫写下了“身心颠倒不自知，更知人间有真味”的诗句，将粥的真味留芳青史。曹雪芹更是一位食粥大家，其大作《红楼梦》中写到粥的问目有六七个之多，他的祖父曹寅对粥也颇有深究，编著了《粥品》一书。
　　粥里有悠久而深厚的文化气息，我们已无法分清他们的关系。究竟是我们厚重的文化气息孕育了粥，还是粥在滋养国人身体的同时也滋养了中华的文化？不论在什么时代，不论于哪种人群，裊袅粥香中所透露的宁馨和温情，粥中淡而绵长的滋味，都是最能抚慰人心的。
　　几千年来，中国的历史蜿蜒曲折，世世代代的人们在历史洪流中跌宕起伏地前行，从原始时期的衣难覆体，茹毛饮血;到后来的清粥小菜，聊以糊口;再到如今千姿百态的粥文化，那些人间世事，悲欢离合，俱融入了这一直在寻常百姓家沸腾辗转的滚粥中，或百感交集，或淡泊透彻，蕴出阵阵清淡逸香，滋味横陈。
　　如今，粥已不再是战争时代的奢侈品，也不再是灾荒年间的救命稻草;有时，一碗粥，不过是父母恋恋不忘的关切，不过是子女拳拳的赤子之心，不过是君子之交的平和内敛，亦不过是夫妻之间的相濡以沫。与温饱无关后，粥在意识形态上有了更为实在的意义。
　　古人云：大音希声，大象无形。大味亦必淡。如同奢华之后的简朴，如同在行色匆匆的钢铁森林中追寻绿色，富裕之后仍然喝粥，在阅遍珍馐美味后渴求一碗再平常不过的粥，也是人们从生活的绚烂中回归澹泊的一种感悟，是人生境界的另一种返璞归真。
　　文艺青年们的喝粥姿势
　　食粥一事，是中国旧时文人笔下时常涉及的。宋代陆游有一首《食粥诗》：“世人个个学长年，不悟长年在眼前，我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。”之所以把食粥提到养性命，求安乐，得长生的高度，很大程度上反映了清寒文人于困顿中的超脱，于窘迫中的豁达，于匮乏中的安恬，于平淡中的自适。他们笔下的粥，就不仅仅是果腹之物，更是精神上的自我宜示了。
　　苏东坡由湖州任上调任密州之际，曾约秦观、参僚同游镇江金山寺。由于当日风浪大作，船只无法返航，遂留宿僧寺，在那里，他作《大风留金山两日》诗首。最后两句为：“潜山道人独何事？半夜不眠听粥鼓。”
　　所谓“粥鼓”，就是寺庙清晨传膳的击鼓声。
　　此时的苏轼，由于经受不了官场的倾轧，小人的排挤，主动要求外放，离开朝廷，放浪江湖。初初领教到失落，冷淡，白眼，排挤的滋味，能够切身感受平民的心情。这才使他有僧寺里与众和尚在一起，饿着肚子等待清晨那顿粥时，既亲切，又迫切的体验。
　　苏轼另一首求粥的诗：“老我此身无着处，卖书来问东家住。卧听鸡鸣粥熟时，蓬头曳杖君家去。”这时候的苏东坡，已经是饱尝人情冷暖，深知世态炎凉的一谪二贬之人，更是坦荡无遮，文人本色。这种闻粥而去的落拓不羁，浪漫情怀，多少是他身处逆境中的精神抗争了。
　　旧时文人，很提倡甘于清苦的精神，在《颜氏家训》中，提到了一位叫裴子野的文人，说他“有疏亲故属”，凡“饥寒不能自济者，皆收养之。家素清贫，时逢水旱，二石米为薄粥，仅得偏焉，躬自同之，常无厌色。”只有自己饥饿过，才能体会别人饥饿的痛苦，裴子野与众亲友一齐捧碗啜粥，那是充满了人情味的温馨场面。同样，从郑板桥《家书》中看到，给他弟弟的信里说“十冬腊月，凡乞讨者登门，务饷以热粥，并佐以腌姜。”也可知只有自己清寒过，才能了解别人清寒的窘境。中国文人与粥，这种不同一般的感情，都由于他们自身的贫苦体验而来。正因如此，这些喝粥文人的文章里，才能多多少少地反映出民间的疾苦。
　　由此看来，若曹雪芹一直过着“钟鸣鼎食”“锦衣饫食”的生活，未必会写出《红楼梦》来。他的文友敦诚、敦敏兄弟，在诗中说到他贫居北京西山时的窘迫景况，“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”，使我们知道他是文人中的“食粥族”，正由于他家境没落以后，处在生活贫穷线上，才了解到人世的沧桑，时事的艰窘，仕途的险恶，命运的坎坷吧？
　　中国旧时文人，由于喝粥的结果，多半喝出一个淡泊的精神世界，实在是值得后人景仰的。他们或坚贞自守，或安贫乐道，或充实自信，或知足不争，但在他们的笔下，却总是程度不同地要发出对社会、对民众、对国家、对世界的真实反响。有的，哪怕为之付出生命，也要说出大多数人想说的话，这就是喝粥文人与大多数喝粥普通人的心灵感应了。
　　文学，要都是风花雪月，虚无缥缈，没有老百姓的真情实感，没有体味过那一碗粥的温暖，恐怕是没有价值的。
　　一碗粥温暖整个世界
　　饮食习惯的差：异是由文化内涵决定的，而文化内涵的特色归根结底却是人本性情的不同造成。如同南北方的粥。粥的历史源远流长，品种也丰富多彩，或者因为时节而异，或者因为地理位置风味不同。
　　南方的粥绵软细腻，花色繁多，凡是能作菜的物品都可以人粥。小火漫漫熬制得翻滚沸腾，香气四溢，用青花小瓷碗盛了，配以清淡的小菜，再一点点细啜下去，是一种婉约到了极致的风情。在广州、潮州、福州等沿海地区，粥甚至堪为主食;尤其在广东，一直以来，粥都是南粤极具特色的传统美食，因着海鲜之利，其丰富和鲜美是别处难以比拟的。
　　北方的粥则略显粗放，多用五谷杂粮，熬煮的过程也稍显简单。盛粥的常是厚重结实的海碗，而粥本身多有清汤，原是就着馒头大饼的，但在昏暗的油灯下，一家人在炕上大口大口地喝粥吃饼，却最能见到北方人情。这里有南北方米的不同，有地方习俗的不同，又何尝不是南人与北人的差别？粥如其人，总是让我们想到南方女子的温婉细致，软语吴侬，想到北方汉子的豪放大气，简洁明快。
　　然而，在中国文化千百年的不断融合与同化中，粥文化和口味也在不断交融、彼此影响，最终形成了如今南北粥各有特色却又不乏同一的现状——营养和美观开始成为粥最为重要的元素。许多以粥为特色的饭店，现在熬粥已经多用糯米，南方的糯米甜软熟烂，特别适合煮粥，别有一番风味;熬煮的时间也越来越长，至少小半日的火候才可水到渠成;用小火将菜料里的滋味一点点都煮进粥里，将米和菜的香味各自发散开来;菜与粥滋味相辅相成，水与米难分彼此，浑然一体;如清代袁枚《随园食单》中语“见水不见米，非粥也;见米不见水，非粥也。必使米水融合，柔腻如一，而后谓之粥”，如此方是煮粥的最高境界。而南方下粥的小菜也渐渐丰盛，有荤有素，如四川的一些粥店，融合了川菜和地方小吃，菜品竞有上百种之多。各式各样的粥和菜搭配，互为衬托，已是一场营养美味并色彩斑斓的盛宴。
　　而今，粥又有了新吃法——粥底火锅，始于南方，北方也逐渐盛行。以粥为锅底，包容众多其他食物，有涮锅的乐趣，也不乏喝粥的畅快;又因为是一次性的锅底，也没有喝火锅汤那么多忌讳，确是别有滋味。在潮汕地区，还有一种沙锅粥，多用新鲜蔬果和山珍海味入粥，兼取沙锅的本味，极鲜美之致;沿海特有的鱼虾蟹粥，却是营养丰富的人间美味。
　　中国各大城市都有了专业的粥店、粥吧，其中粥与菜花样繁复，美味养眼，已不复当年路边小店的感觉;浓厚的人文气息蔓延着，粥开始成为城市的时代味觉之一。粥文化也如同熬粥一般，在几千年的文火烹煮中，技巧和人文内涵都逐渐臻于成熟。