2008年，已经画上句号，这一年的时尚界不管经历了怎样的光荣与梦想，在全球经济的强力冲撞下，2009年的未来之路要如何前行，尤其显得意义不同寻常。
　　然而就在各种猜测仍不甚明朗时，法国一家奢侈品产业发展专业研究机构预测：奢侈品产业可能在2009年出现衰退。报告提出，汇率的不断变化以及全球经济的不确定性会动摇欧洲、北美以及日本等成熟奢侈品市场消费者的信心，而这几大市场在全球奢侈品产业中所占份额达80%。因此，2009年奢侈品市场将根据汇率变化出现2%至7%的负增长。这也将可能是奢侈品产业6年来首次出现衰退。
　　即便是一贯在时尚界中所向披靡的奢侈品产业，有着经历过大风大浪的真身，但毕竟身处庞大的时尚产业链条中，也仍然要遵循“蝴蝶效应”理论，在风暴的中心寻找出路。而这对于各路时尚达人们来说，所有的关注都集中到最后的一点，则是这些终日梦寐以求的时尚信仰，是离自己更近，抑或距离更远？
　　
　　逆势而行 奢华涨不停
　　
　　自美国发起的金融海啸消息一传出，身边的时装精们关心的不是华尔街的精英们的失业问题、不是股票跌到历史最低点，而在猜测究竟那些叫嚣着从不打折的奢侈品牌，会不会改变他们一贯的作风，给出一个全新的折扣？可惜的是，这边的如意算盘尚未打响，那一边，Chanel已在美利坚国土上宣布提价二成。消息一出，立刻就有评论，“是不是疯了？经济萧条到要去教会领救济金，奢侈品还‘厚颜无耻’地要涨价！”事实上，Chanel的老板当然没有疯，因为，除了它之外，LV、Gucci、Hermès……也同样在涨，而且天价产品更是一个接着一个地推出亮相。
　　
　　乱世中 不得不涨的奢侈品
　　在逆市中竟然大张旗鼓玩涨价，究竟是奢侈品牌在故弄玄虚，以显示其高贵血统不容玷污，还是这些奢侈品真的有这个市场？答案是后者。老话说：盛世买古董，乱世买黄金。如今人们不敢入股市，不敢买楼房，那还能买什么呢？那自然是如黄金这般贵重，而又保值性好的物品，奢侈品正属于这一行列。
　　涨价对于奢侈品来说，是一种显示自己保值性的手法，由于奢侈品的定位较为高端，其在诞生之初所面对的人群数量就很有限。因此对于奢侈品而言，品牌定位的下降是它发展的大忌。那么，奢侈品的出路只有一条，就是只能跟随着潮流——“涨”！涨价，进一步把非目标客户群体隔绝在门外，否则的话只会毁了奢侈品的品牌价值。
　　就拿刚刚宣布在美国涨价20%的Chanel来说，以一个经典的大号2.55来举例，在北美售价约为2600多美金，这次涨价直接就等于要再花超过4000元人民币，你才能够将它拿下，如果你在涨价前买下，再放入二手市场，你还可以赚上一笔。所以，十年之间，LV的Speedy手袋售价竟然上涨了104%，在二手市场上同样如此，聪明的你应当可以明白，纵然经济那么不景气，美国欧洲没人买，还有俄罗斯、中国、印度等新兴开发的市场，想要奢侈品牌降价，绝对是不可能的任务！
　　


　　乱世中 不得不买的消费群
　　在这些年奢侈品的发展中，奢侈品的消费人群在不断扩大。除了核心客户之外，还有边缘客户，在经济好的情况下，边缘客户对皮包、配饰类产品有一定的购买能力。而经济不好时，也只会影响到奢侈品消费人群中的边缘客户。 “由俭入奢易，由奢入俭难”，是人人知道的道理，经济再如何低迷，生活总还是要过下去的，对于消费人群中的核心客户来说，尤其是对于那些睡惯了三万美金一席的纯手工刺绣床单、没有司机开着房车就没法出门、就算遛狗牵的绳也是Bottega Venata的人来说，因为经济危机而放弃原本奢侈的生活方式，更是绝不可能。
　　相反，越是在这个非常时期，越要表现得比过往更好更奢更敢，因为消费奢侈是一种社会阶层和身份荣耀的维持，也是一种生存的信念，在这个时候不去熟悉的名店消费、不定期做头发指甲SPA、不再五星级酒店喝下午茶……那么，无论身边的朋友，还是生意上的合作伙伴，都一定会在暗中猜测，她的经济是不是出现了问题？反而会造成许多不必要的麻烦。
　　所以，奢侈品牌真正最大的消费群体——富有阶层，并没有停止对奢侈品的消费，停止的是那些积蓄几个月工资，只为买只名牌手袋的白领阶层，而这些人对于奢侈品品牌来说，简直可以算是微不足道。
　　
　　


　　消费快时尚是另一种“奢侈”
　　奢侈品牌，之所以成为“奢侈”，自有其一番道理。Zara在15天之内就可以完成从设计、生产到交付的整个环节，没有错，这条如同“麦辣鸡翅”式的小黑裙，款式可能与Chanel的出品有六七成相似，但是你永远不会探究其背后所蕴含的文化，而你真正记得的还是Chanel女士在推出小黑裙时，那种特立独行的态度，这就是奢侈品牌的魅力所在。
　　最著名范例就是Kate Moss，当所有人都在模仿她用二手古董衫来混搭T台上的新款，却只懂得在伦敦郊区的跳蚤市场上寻觅之时，却不知道Kate Moss曾经说过名言：“我的衣服从来都不便宜。”这些不便宜却看似破旧的衣服，或者就是70年代的YSL、40年代的Chanel，但就算是过了多年拿出来再穿，依旧时髦而考究，但是Zara、H&M这般平价品牌的出品，别说过十年，就算过了这一季大概你也无法想再穿，反而变成了一种新的奢侈习惯，造成更大浪费。
　　正因如此，所谓高街品牌带起的快时尚风潮，在如今经济走下坡的大环境下反而变得不大适应，相反，人们越来越开始关注这些能够保值而又可以传承的奢侈品牌，经济不景气，反而能造就他们在逆势中价格坚挺，更有越来越贵的趋势，却也是令大家都始料未及的事！
　　
　　救市之招 大众平价风
　　
　　Burberry的CEO Angela Ahrendts 曾说：“在这产业中已有30年，我从未如此关心市场环境。”
　　这里指的市场环境，不能不提一提奢侈品的消费人群在过去几十年当中出现的变化。在上个世纪90年代，年轻的IT、金融精英们迅速崛起，他们较强的购买力，从某种意义上来说，也为奢侈品带来了种类上的变化。
　　这个品类的变化就是指，奢侈品牌之下二线品牌的出现。社会是一座金字塔，对于时尚品牌来说，站在顶端的人们才是最主力的消费者，他们买Birkin Bag就好像买菜篮一般；走进专卖店，那些高高在上的售货员立刻端上香槟伺候；坐在时装发布会的前排，对面坐着的可能就是Anna Wintour……可是，名媛们一窝蜂定制高级时装的年代毕竟已成为过去。尽管传统奢侈品的产品更适合年长的人，但年轻人希望追求个性，那么，为什么不为他们创造产品呢？从奢侈品公司角度来看，没有理由放弃这些人。
　　


　　时尚品牌们开始纷纷拉下高贵的身段，向大众消费者示好。于是推出风格更年轻、价格更“低廉”的二线品牌来扩大消费群体，增加销路，如同D&G、Miu Miu、DKNY等就是当时应运而生的产物。但二线品牌的价钱尽管比起主线来说，确是平了一截，论及亲民，却也不至于。真正的创举反而是Karl Largerfeld为H&M推出的限量系列。这个举动开始似乎有些“自降身价”，但如今看来，却可足以载入时装史册。一方面令奢侈品牌找到了一个称为“跨界”“crossover”的理由来名正言顺亲近大众，包括山本耀司与阿迪达斯合作的休闲运动品牌Y3到后来染指珠宝品牌、Alexander McQueen等都步上了这一后尘；这所有的迹象都在表明奢侈品牌商业上的开疆破土野心，低调、窄众甚至尊崇纯手工的边界渐渐变得模糊不清。
　　这种 crossover，不仅颇具新闻宣传价值，更有丰厚商业利润。那些看时尚杂志看到疯狂，却只能买ABC货的人们，则被充分激发了热情，只需花上几百近千元，就能得到与买名牌同样的虚荣感及满足感，纵然质地及手工都很逊色，但却多了“限量”这一更值得炫耀的光环。因此近年来，各品牌屡试不爽。2008年更是到了一个小高潮，crossover动作让人目不暇接，而且结果都一律带着疯狂收官的意味。Diesel以限量名义推出只卖390元一条的牛仔裤，在四个小时的疯狂混乱中宣告售罄；尝尽甜头的H&M又傍上了时装天才川久保玲，在11月推出限量系列，虽然从衣服本身来看并不那么精彩，但在十分钟内便在上海淮海中路那家店被一抢而空。而最夸张的是连卡佛，与Alexander McQueen、 Ksubi、Viktor & Rolf 和 Raf Simons合作的限量版两百块T恤被疯抢后，10月的第二轮限量更是招揽来Neil Barrett、PRPS、Thomas Wylde、Undercover、Yves Saint Laurent等设计师，阵容之强大令人瞠目。
　　其实有犀利的评论家指出，跨界还有另一个好处，那就是奢侈品牌、或者专为奢侈品牌设计的大牌设计师们可以名正言顺地吸引众多的低端客户了。于是，无论是品牌还是设计师，和大型百货公司之间的关系也越来越密切，所以Anya Hindmarch，Sigerson Morrison甚至Stella McCartney这些名设计师们都跑去和平民百货Target一起做平价系列。由此趋势看来，09年奢侈品牌的大众化生存绝招——crossover肯定会愈演愈烈，更多高端品牌会加入这个队伍中来。毕竟，此时此刻，放下身价，则意味着更广的客户群和更高的利润。
　　


　　09革命 Free时尚大餐
　　
　　面对未来不可预知的经济状况，各品牌都在绞尽脑汁思考应对之策。比如Burberry的高层就打算将更多的广告预算投入到网络上，这是否是迎合日益低迷市场的作为？其实，与其说奢侈品的广告策略发生变化，不如说是奢侈品的行销策略在发生变化。
　　举例来说，几年前这些国际品牌还热衷办大秀，现在已经有越来越多的品牌舍弃砸大钱办秀的模式，因为这已经不符经济效益，他们反而集中资源在一些五星酒店的总统套房举办不对外开放的小规模私人show，既能够锁定到更精准的顾客群，又能够提供更好的服务，并让消费者感受到一种“专享”。可这并不是行销策略改变的终点，由网络、展览等形式构成的免费享受高端特权框架，正在成为品牌们新的心头大爱。试衣、看秀……原来意味着某种特权人士身份体现的种种环节，现在都可以免费。但，众所周知奢侈品牌是最懂计算的行业，天下怎么可能有免费的午餐？在免费看一场五光十色的秀或者是艺术指数爆棚的展览后，兴奋激动的劲头还未退去，内心的那股品牌狂热已经再度被烧到顶点，最终的指向仍然还是荷包。尽管前期的免费，不过是换来后期更为忠诚的消费，这道理最后谁都想得明白，但对于一向身段高贵、姿态高傲的品牌们，贴上“Free”的标签仍然不啻是一种革命。对于品牌拜金者来说，这是好消息还是坏消息，相信总是会有争论不断的正反观点。现在要紧的是了解下FREE时尚大餐的进行时，至于最后的结果，那要交给时间去验证。
　　
　　网络Free进行时
　　 VIKTOR&ROLF线上猫步
　　VIKTOR&ROLF，一对爱反传统的当代时装设计活宝，从一开始便以颠覆既定表演模式为己任。他们说：“这可能是未来时装展的表演模式。”
　　这个被称为未来的表演模式，说得正是2008年10月2日他们自己的09春夏时装展，这场名为“FUNNY FACE”的秀最大卖点是：它是一场网上直播时装秀，在VIKTOR&ROLF的虚拟时装店GRAND SALON举行（www.viktor-rolf.com）。看SHOW不再只有名人、编辑可独享，我们大可平起平坐“FIRST ROW”在电脑前品头论足，更可潜入后台一睹春光，看模特儿怎样化妆、做头、换衫……
　　尽管现在我们还无法想象未来Chanel真的会舍弃掉奢华背景，仅在网上发布新装，但是我们可以看见，如今品牌举办的各种展览，都不再是冷冰冰的“请携带邀请函进入”，而是打着“Free”的标签，欢迎各界人士捧场。
　　


　　02 Tod’s网上电视台
　　Tod’s要开电视台，跟他们要拥有一支球队一样简单。走完09春夏时装秀之后，Tod’s便宣布正式展开Web 2.0世界，即时网上电视的品牌频道、数码幻彩室及交流平台，借此糅合传统与创新，打开网上世界大门。头一个动作，便找来格温妮丝•帕特洛（Gwyneth Paltrow）做当家花旦，为他们的Pashmy bag打造一个贴心的故事，这则短片特别邀请Dennis Hppper、执导，并即时放上www.tods.com独家放映。
　　全新网上电视包括四个自选频道，包括：“Tod’s Pashmy”，短片、幕后花絮及精选访问；“Tod’s世界”，展现工艺技术、精细手工、优质用料，以及一切能够令Tod’s成为意大利华贵品牌的独有元素；“品牌活动”及“品牌追踪”，向初次认识Tod’s的人介绍品牌的独特风格及Tod’s历年的灵感来源。
　　03 H&M 模拟人生*线上免费试衣间
　　借大牌设计师上位的H&M，运作功力有目共睹，它最有意思的一个企划，要算是与游戏厂牌EA合作，推出The Sims2×H&M《模拟人生2：流行组合》，两者搭上擦出的火花令人眼前一亮。有H&M虚拟店铺进驻模拟市民的世界，玩家除了可以穿上一系列总共60件由H&M设计的男女服饰在游戏中紧跟潮流外，更可以运用全新的商店主题物品，包括人体模型、服饰柜、收银机、更衣室等，设计出个人的H&M店面，及举行Fashion Show，一尝时装大亨的滋味。在该游戏的Showcase更会定期邀请玩家设计6款不同主题的潮服，胜出者的杰作更会被制成真货在H&M专门店发售，让时装迷能与Madonna、Kylie Minogue及川久保玲看齐。除此之外H&M针对专门店试衫难的问题，在官方网站上推出了线上试衣间，让服装买家足不出户，就能在虚拟世界里完成试衣、选衣的全过程。
　　
　　展览Free进行时
　　与相对小众、刚刚起步的网络势力不同，品牌结合艺术家们的展览形式，2008年才真是来势汹汹。只要你稍作留意，就会发现加入进来的品牌都是一等一的大牌，Dior、Chanel……它们借以免费参观的展览方式，既维持了自己的品牌形象，又吸引着那些热爱时尚的年轻消费者们，让这些现在没有能力购买的人群，成为潜在客户，正是一种巧妙的“提前买单”商业谋略。
　　01盛况空前的迪奥与中国艺术家
　　11月15日，盛大的《迪奥与中国艺术家》展览在尤伦斯当代艺术中心（UCCA）揭幕。这次活动近100件来自巴黎的Dior Couture作品会在UCCA展出，其中包括由迪奥先生（1095 – 1957）于1947年设计的“New Look”，而21位中国艺术家合作作品，则代表着当代艺术与时装这两种不同的表达媒介互相交流，
　　02好玩有趣的Chanel Mobile Art移动展览
　　Chanel跟大约二十位艺术家合作，把他们以2.55菱形格纹手袋为题的艺术装置结合成为国际巡回展览Chanel Mobile Art，不但延伸出这款经典手袋的全新面貌，更进一步凸显了品牌对艺术的支持。这座创世纪的Chanel contemporary art container，由多达300块，面积各两米的组件，在短短三星期内拼合而成，总面积达763平方米。正如馆长Fabrice Bousteau所言，这个全新的art container打破的不止是过去40年的艺术展示模式，也是一部将时装、建筑、艺术重新连线、重新改观世界的寓言作。展览于四月在香港结束后，又移师至东京、纽约、伦敦、莫斯科，最终以品牌总坛巴黎作结，整个过程为期约两年。
　　


　　03不间歇的I.T免费艺术展
　　2008年是香港时装品牌I.T20周年纪念，I.T除了找来世界各地的设计师为其设计限定产品外，更在北京798艺术区开设I.T展馆，一波接一波免费展览掀起城中热话。6月首先登场的是Maison Martin Margiela的历年经典时装展，展示由比利时总部空运来的历年经典时装心血，而MMM最令人惊叹的则是对环保的无限贡献——旧物再造。7-9月则是COMME des GARCONS“Printed Matter”展览，玲姐为大家送上多年来还没有真正出现在市面上的image，将其放大，使原本已很有趣的影像变得更惊喜。10-11月，又为品牌20周年献上“I.TXX INSPIRATION TWENTY 灵感二十”展览，实在是把免费做到足。
　　04中国美术馆的MaxMara大衣展
　　有哪一件大衣可以畅销20年并依然是众多明星的心头最爱？你相信同一款型的衣服可以卖出13.5万件吗？这就是MaxMara的大衣。诞生于1951年的MaxMara，由创办人Archille Maramotti推出第一个时装系列以一件骆驼色大衣、一套粉红色套装开始，经过五十多年的创意及理想，成功建立了今日的时装王国。在2008年它在中国美术馆的大衣展上，不仅邀请时装迷们透过七十件50年代年代至今设计的大衣回溯MaxMara长达半个世纪之多的时装历史，最妙的是还在店内推出特别为北京大衣展而设计的限量大衣101888，将免费的展览形式与销售完美地结合在一起。