时间不够。这是我对泉州之行的最大遗憾。以至于泉州留给我的印象，就像一部不断切换的电影镜头，各种关于泉州的画面交叠在一起，闪烁而过，我很难决策这其中哪一副画面最能代表泉州。
　　离开泉州之前的那天上午，我们按计划“自由活动”了两个小时。我希望自己的肉身，与泉州古城尽可能多一些身影的重叠，于是我选择了去西街暴走。
　　在这之前的几天，我们都是被当地的朋友领着走的，相当于“跟团游”。面对一座陌生的城市，要想在短暂的时间内去领略这座城市最精华的部分，那只能由当地的朋友带着你走。
　　泉州姑娘阿连就是这样的“当地朋友”，每天早上我都会收到她的微信：亲，我在一楼大厅等你哦。于是一天的行程就拉开了帷幕。
　　几天下来，小伙伴们也和阿连姑娘混熟了，学了好多泉州话，其中跟吃喝有关的占了一大半。所以，当我选择了暴走西街时，他们选择了去找几家奶茶店。
　　从南俊路走到东街，再从东街走到西街。我没有目标地随意穿行，用手机记录着我的所见所闻，我把它当成泉州之行的最后回顾。我喜欢这种的总结性回顾。
　　我钻进了一条巷子，因为我看到有人在巷子里摆摊卖猪肉。这让我想起了“菜市场”，我觉得一个地方的菜市场最能透视当地的生活。如果能遇见泉州的菜市场，我一定会进去逛一圈的。
　　西街有很多类似的原生态的小巷，里面保留着泉州人传统的生活习性，有许多电影里才会有的场景，比如：一棵巨大的榕树，几个孩子在树下悠闲地做着游戏；一辆电动车从巷尾深处徐徐而来；几个阿婆坐在路边拉家常，裹粽子；一个头裹纱巾，身着阔腿裤的惠安女挑着箩筐从身后走来；沿街烧烤店的小伙翻烤着手上的鸡翅，窗外的孩子踮着脚尖直勾勾地盯着他看……
　　我喜欢这些有意思的人间烟火。在泉州可以不看风光，不看大海，但一定要去西街的巷子里走一走。
　　当然，在暴走西街的两个小时里，我没把时间分配给泉州的寺庙。阿连姑娘在前几天已经带我们走了五六座寺庙，个个都是干年古刹，香火特别旺盛。泉州的寺庙遍及各个角落，千年及以上的古寺在泉州有六十几座，几百年的寺庙更是多如牛毛。说泉州是信仰之城，绝没有丝毫的夸张之处，人们对宗教的理解似乎超出了教会本身的范畴，最终的信仰统归为对“真善美”的追求，无论是老人还是年轻人，去寺庙烧一炷香，已成为家常便饭的日常行为。
　　这其实与泉州早期的发展有关。远古时期的泉州随着海上丝绸之路的发展，融进了诸多异域的文化，宗教、建筑、植物、饮食等等，它们和泉州本土文化交接在一起，发生了物理反应——你中有我，我中有你。
　　五店市街区的建筑、惠安女的服饰和蟳蜅女的头顶花园，都是极具代表的泉州元素。不难发现，这些独特的文化现象多多少少显现着外来文化曾经的影响。古早味的民居和洋樓，是侨民迁徙的印记，而蟳蜅女的“头顶花园”，据说是来自中亚地区的遗风。早在宋朝时期，蟳埔一带住的都是阿拉伯人，他们的后裔世代沿袭了头戴“簪花围”的传统，慢慢形成了蟳埔女的标志。
　　然而，在我眼里，这座城市多样文化的包容和接纳，最明显的就是宗教了。
　　在承天寺，有一座石刻，上面居然同时有佛教、道教和伊斯兰教的混合图案，这反应了早在千年以前，这里的宗教流派就已经和谐相处了。距离关帝庙大约300米处就是伊斯兰教的清净寺。在泉州，各宗教庙宇之间的包容、互通，简直是人间奇迹。
　　那天下午，我在关帝庙仔细地观察过来来往往的香客，因为我发现了诸多与外地寺庙不一样的地方，这让我非常震撼。进门烧香的，竟然大多数都是年轻人，有小情侣，有三五结伴的兄弟，有穿着时尚的闺蜜，他们熟练地在厅堂里做着各种程序，若无其事地来，若无其事地离开，没有凝重之感，只有轻松愉悦的神情。
　　泉州是一座宗教之城，将信仰揉进生活，这大概是泉州人的日常生活。去庙里烧一炷香，就像我们路过便利店时，去买瓶饮料一样，那么自然。
　　有理想奋斗的生活，有心灵寄托的方向。这就是我印象中的泉州。
　　我尊重每一座有信仰的城市。