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维多利亚的内衣革命
全场灯光渐暗，光源集中在Victoria’s Secret的背景大屏上，此时维多利亚的秘密御用超模Candice Swanepoel从后台铿锵有力的走出。她所展示的，是一枚镶满珠宝的胸罩和一条高叉内裤，这身行头价值1000万美金。
没错，这是2013年维多利亚的秘密内衣秀开场镜头。
这个起源于20世纪70年代初的女士内衣品牌从1995年开始，每年定时为女士们呈现最新设计的内衣款式。2005年，Victoria’s Secret开创性的与电视、网络进行合作，将内衣秀现场实况通过镜头呈现在观众面前，或许只有在维密的T台上，才可以见到世界最著名的模特齐聚一堂的盛景：被誉为“超模之母”的泰拉·班克斯；黑珍珠娜奥米·坎贝尔；按台步计费的吉赛尔·邦辰……天使们秀发卷曲，好像刚刚经历过一场醉骨的性爱，还未来及梳理头发；坚定的步伐和迷离朦胧的双眸，捍卫女性权利的同时还要虏获男人的心。
维多利亚的秘密对于内衣性感美艳的定义早已昭然若揭，早在维多利亚时代，女人们的服装层层叠叠十分严密，裙下的世界成为不可告人，又让人跃跃欲试一窥究竟的秘密花园。维密给这座秘密花园开了一扇门，男人们伏在门边看到觊觎已久的女性曲线，女性走进“花园”对自己的“内在美”刷新了概念。
维密的主题秀让不同性格的女性找到属于自己的内衣，唯一不变的，是低胸胸罩设计和低腰内裤剪裁，无论风格如何迥然相异，维密给万千女性找到一个共同点，那就是自信和性感。
维密总裁Grace Nichols说，“一位生活方式的商家，即时装商是众多顾客生活的组成部分。我们给予顾客的是：魅力、美丽、时尚及一点儿浪漫。我们清楚什么时装最适合女性的身体和情感需求”。
这个被称为时尚界奥斯卡的顶级盛宴，一度获得900万收视观众；在1999年美国超级杯职业橄榄球赛中场休息时，穿着甚少的维密超模在跑道上婀娜起步，直接引发当时网络灾难——150万人蜂拥上网争睹美女风采。当近乎赤裸的模特迎面走来时，人们不会掩面而逃，相反会欢呼呐喊，这是维密带来的内衣革命。
内衣变形记：从“枷锁”到“武器”
《泰坦尼克号》中，Rose母亲打发走女仆，自己亲手给Rose勒紧胸衣。渴望自由的Rose，她的母亲在给她束上胸衣的同时，也束上了她的自由。
这种“祖师爷”级的“美体内衣”源于意大利文艺复兴时期：开始用布缝制，靠收紧带子来勒腰，后来又在束腰里加入又硬又牢固的鲸须，配上巨大的裙撑和臀垫，女人们的不适感可想而知。《都铎王朝》中一个镜头，一对男女在卧室激情拥吻，男人手法娴熟的给女人宽衣解带，从头饰到鞋子，细致到解围领、束腰、裙撑的动作，一段香艳的床戏生生演成了脱衣教育片：“脱”都要如此麻烦，那“穿”岂不更加费事？现在想来是导演有意为之。
虽然难受，虽然费事，为了塑造病态的体型，当时的女性仍然对这种装束趋之若鹜。法国国王亨利二世的王妃卡特琳娜，就是名副其实的“紧身束腰发烧友”，她出嫁的时候仍不忘带上一件铁质束腰做嫁妆。当时女人们的腰围一度到了骇人的十四五英寸。
漂洋过海，公元前536年的春秋战国时期，楚灵王修建“细腰宫”，要求住在里面的美人勒腰缩食，一度引发束腰热潮，因而“楚灵王好细腰，而国中多饿人”一说。
1907年，法国女装设计师保罗·普瓦雷走出了关键的一步，设计出符合自然体形的女装（虽然不是内衣），让女人不必承受塑性带来的痛苦。同年美版Vogue出现了“胸罩”—词，胸罩开始被大众熟悉和接受。1912年，美国首件专利胸罩是一个叫Mary Jacobs的女孩发明的，她在参加舞会时，用两条手帕加粉红丝带结成一件类似胸罩的内衣，这招来了女友艳羡的目光和商家浓厚的兴趣。1914年她以Caresse·Crosby的名字申请了专利。1914年一战爆发为紧身胸衣敲响了丧钟。德国坚持紧身胸衣托举的豪乳；而法国自顾自地开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。胸罩大战的结果和真实战争一样，法国取得最后胜利。1917年，带衬骨的紧身内衣的销量开始下降。布质内衣便于完成工作，兵工厂中甚至采取主动禁止女性穿有金属骨撑的紧身胸衣。
1992年，《时尚》杂志宣称：“显露乳沟、游走于走光边缘的胸罩，最能展现新的女性魅力。”这段话几乎是女性内衣摆脱身体摧残、解放天性的宣言。中世纪代表着妓女装束的“三点式”，现在走进女性的日常衣柜；隐形胸罩成为宴会女郎的“好姐妹”；麦当娜引领的内衣外穿成为舞台上至今不衰的服装范本，女人的内衣从不可告人到昭告天下。
女权主义的内衣：
情色大牌背后的文化战争
根据凡勃伦的《有闲阶级论》，凡以功能性见长的都算不得时尚，时尚只管好看，不管难受，只管消费，不管生产。
的确，作为面料最少却最昂贵的产物，内衣早就不是遮蔽的功能性衣饰，审美功能成为它最大的功用。内衣发展到今天，剔除情爱文化，它还衍生出另一个功能——情趣。情趣内衣是个人私生活用品，用于增进伴侣间的“性趣”。有一项调查显示，92%的男人认为内衣最具有挑逗性的衣物，而这92%的人中又有73%认为性感内衣是维持他们长期固定“性趣”的功臣。
同时，内衣背后还纠缠着文化和两性的千年原罪战争。2013年5月23日，一些女权主义者和工会组织的成员聚集在老佛爷商场前进行抗议活动，告发原定于在此商场举行的内衣模特秀有侮辱女性的嫌疑，他们此举是反对“一张侮辱女性的图片”。
法国女权组织秘书长指出：“我们要废除使得女性雇员裸体变得普及的草案。”为了强调她对此法案的反对，她还将自己打扮成模特，在身上贴上标签，坐在商场手推车里，以此举动来表达她对“女性身体商品化”的不满与反对，并希望能废止。
从最早的烧毁内衣、裸体上街到为支持女游客在伊朗拒绝佩戴围巾而组织裸体游行，再到上海地铁上中国女性身着内衣举出“我能骚，你不能扰”的抗议牌，反对“请女性着装自重”的性别歧视规定……“女性身体不是一件商品，大牌内衣总有物化女人的嫌疑。”关于内衣，向来是女权主义的战场。
2012年8月，为了声援俄罗斯女权朋克摇滚团体Pussy Riot，德国内衣公司Blush在零下15摄氏度的莫斯科拍摄女权广告，一名头戴巴拉克拉瓦盔式帽模仿Pussy Riot成员的内衣女模行进在红场上，最后打了一个“解放Pussy Riot”的标语——精明的内衣大牌早就发现：想销售内衣就要讨好女人，尊重女性的精神选择。不同于之前的“穿给爱人看”、“男人会喜欢”，独立、女权、自由、自我绽放反而成为内衣品牌商的销售宣传策略。
全场灯光渐暗，光源集中在Victoria’s Secret的背景大屏上，此时维多利亚的秘密御用超模Candice Swanepoel从后台铿锵有力的走出。她所展示的，是一枚镶满珠宝的胸罩和一条高叉内裤，这身行头价值1000万美金。
没错，这是2013年维多利亚的秘密内衣秀开场镜头。
这个起源于20世纪70年代初的女士内衣品牌从1995年开始，每年定时为女士们呈现最新设计的内衣款式。2005年，Victoria’s Secret开创性的与电视、网络进行合作，将内衣秀现场实况通过镜头呈现在观众面前，或许只有在维密的T台上，才可以见到世界最著名的模特齐聚一堂的盛景：被誉为“超模之母”的泰拉·班克斯；黑珍珠娜奥米·坎贝尔；按台步计费的吉赛尔·邦辰……天使们秀发卷曲，好像刚刚经历过一场醉骨的性爱，还未来及梳理头发；坚定的步伐和迷离朦胧的双眸，捍卫女性权利的同时还要虏获男人的心。
维多利亚的秘密对于内衣性感美艳的定义早已昭然若揭，早在维多利亚时代，女人们的服装层层叠叠十分严密，裙下的世界成为不可告人，又让人跃跃欲试一窥究竟的秘密花园。维密给这座秘密花园开了一扇门，男人们伏在门边看到觊觎已久的女性曲线，女性走进“花园”对自己的“内在美”刷新了概念。
维密的主题秀让不同性格的女性找到属于自己的内衣，唯一不变的，是低胸胸罩设计和低腰内裤剪裁，无论风格如何迥然相异，维密给万千女性找到一个共同点，那就是自信和性感。
维密总裁Grace Nichols说，“一位生活方式的商家，即时装商是众多顾客生活的组成部分。我们给予顾客的是：魅力、美丽、时尚及一点儿浪漫。我们清楚什么时装最适合女性的身体和情感需求”。
这个被称为时尚界奥斯卡的顶级盛宴，一度获得900万收视观众；在1999年美国超级杯职业橄榄球赛中场休息时，穿着甚少的维密超模在跑道上婀娜起步，直接引发当时网络灾难——150万人蜂拥上网争睹美女风采。当近乎赤裸的模特迎面走来时，人们不会掩面而逃，相反会欢呼呐喊，这是维密带来的内衣革命。
内衣变形记：从“枷锁”到“武器”
《泰坦尼克号》中，Rose母亲打发走女仆，自己亲手给Rose勒紧胸衣。渴望自由的Rose，她的母亲在给她束上胸衣的同时，也束上了她的自由。
这种“祖师爷”级的“美体内衣”源于意大利文艺复兴时期：开始用布缝制，靠收紧带子来勒腰，后来又在束腰里加入又硬又牢固的鲸须，配上巨大的裙撑和臀垫，女人们的不适感可想而知。《都铎王朝》中一个镜头，一对男女在卧室激情拥吻，男人手法娴熟的给女人宽衣解带，从头饰到鞋子，细致到解围领、束腰、裙撑的动作，一段香艳的床戏生生演成了脱衣教育片：“脱”都要如此麻烦，那“穿”岂不更加费事？现在想来是导演有意为之。
虽然难受，虽然费事，为了塑造病态的体型，当时的女性仍然对这种装束趋之若鹜。法国国王亨利二世的王妃卡特琳娜，就是名副其实的“紧身束腰发烧友”，她出嫁的时候仍不忘带上一件铁质束腰做嫁妆。当时女人们的腰围一度到了骇人的十四五英寸。
漂洋过海，公元前536年的春秋战国时期，楚灵王修建“细腰宫”，要求住在里面的美人勒腰缩食，一度引发束腰热潮，因而“楚灵王好细腰，而国中多饿人”一说。
1907年，法国女装设计师保罗·普瓦雷走出了关键的一步，设计出符合自然体形的女装（虽然不是内衣），让女人不必承受塑性带来的痛苦。同年美版Vogue出现了“胸罩”—词，胸罩开始被大众熟悉和接受。1912年，美国首件专利胸罩是一个叫Mary Jacobs的女孩发明的，她在参加舞会时，用两条手帕加粉红丝带结成一件类似胸罩的内衣，这招来了女友艳羡的目光和商家浓厚的兴趣。1914年她以Caresse·Crosby的名字申请了专利。1914年一战爆发为紧身胸衣敲响了丧钟。德国坚持紧身胸衣托举的豪乳；而法国自顾自地开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。胸罩大战的结果和真实战争一样，法国取得最后胜利。1917年，带衬骨的紧身内衣的销量开始下降。布质内衣便于完成工作，兵工厂中甚至采取主动禁止女性穿有金属骨撑的紧身胸衣。
1992年，《时尚》杂志宣称：“显露乳沟、游走于走光边缘的胸罩，最能展现新的女性魅力。”这段话几乎是女性内衣摆脱身体摧残、解放天性的宣言。中世纪代表着妓女装束的“三点式”，现在走进女性的日常衣柜；隐形胸罩成为宴会女郎的“好姐妹”；麦当娜引领的内衣外穿成为舞台上至今不衰的服装范本，女人的内衣从不可告人到昭告天下。
女权主义的内衣：
情色大牌背后的文化战争
根据凡勃伦的《有闲阶级论》，凡以功能性见长的都算不得时尚，时尚只管好看，不管难受，只管消费，不管生产。
的确，作为面料最少却最昂贵的产物，内衣早就不是遮蔽的功能性衣饰，审美功能成为它最大的功用。内衣发展到今天，剔除情爱文化，它还衍生出另一个功能——情趣。情趣内衣是个人私生活用品，用于增进伴侣间的“性趣”。有一项调查显示，92%的男人认为内衣最具有挑逗性的衣物，而这92%的人中又有73%认为性感内衣是维持他们长期固定“性趣”的功臣。
同时，内衣背后还纠缠着文化和两性的千年原罪战争。2013年5月23日，一些女权主义者和工会组织的成员聚集在老佛爷商场前进行抗议活动，告发原定于在此商场举行的内衣模特秀有侮辱女性的嫌疑，他们此举是反对“一张侮辱女性的图片”。
法国女权组织秘书长指出：“我们要废除使得女性雇员裸体变得普及的草案。”为了强调她对此法案的反对，她还将自己打扮成模特，在身上贴上标签，坐在商场手推车里，以此举动来表达她对“女性身体商品化”的不满与反对，并希望能废止。
从最早的烧毁内衣、裸体上街到为支持女游客在伊朗拒绝佩戴围巾而组织裸体游行，再到上海地铁上中国女性身着内衣举出“我能骚，你不能扰”的抗议牌，反对“请女性着装自重”的性别歧视规定……“女性身体不是一件商品，大牌内衣总有物化女人的嫌疑。”关于内衣，向来是女权主义的战场。
2012年8月，为了声援俄罗斯女权朋克摇滚团体Pussy Riot，德国内衣公司Blush在零下15摄氏度的莫斯科拍摄女权广告，一名头戴巴拉克拉瓦盔式帽模仿Pussy Riot成员的内衣女模行进在红场上，最后打了一个“解放Pussy Riot”的标语——精明的内衣大牌早就发现：想销售内衣就要讨好女人，尊重女性的精神选择。不同于之前的“穿给爱人看”、“男人会喜欢”，独立、女权、自由、自我绽放反而成为内衣品牌商的销售宣传策略。