十多年前去舟山朱家尖岛游玩，大海是原生态的，不收门票，玩水、挖蛤、听涛、弄潮……住在渔民家，他们很客气，愿给多少房钱就给多少，门不上锁，还让我们自己随便煮饭烧菜吃。我们就在沙滩上挖了许多蛤子，炒着或做汤吃。除了晚上的蚊子很大也多得惊人而让人生厌（呵呵，也是原生态），真叫天然趣成。
　　当时“原生态”这个词汇还没出现，现在知道这个意思了，却很少有“原生态”景点了，连朱家尖也没了“原生态”，早已建起了飞机场。那次的朱家尖之旅成了一生的美好回忆。
　　
　　去东极是朋友推荐的，当初不太相信它是个“原生态”岛屿。去年暑假中，我和一班摄影爱好者兼驴友踏上了这个神奇而平淡的岛屿。
　　
　　东极岛不收门票
　　
　　东极岛地处舟山群岛最东端，东经122.4度，北纬30.1度，距舟山沈家门约45公里。陆域面积为11.7平方公里，有28个大小岛屿，108块礁。其中，庙子湖、青浜、黄兴、东福山为四个住人岛。
　　从沈家门半升洞码头乘坐“东极”号轮船一路风平浪静，太阳很大，海面透视度极佳，出沈家门不久的浑黄的海水变得湛蓝，白云像垂挂在面前，触手可及。两个多小时后，一声鸣笛，轮船靠上了庙子湖码头，码头是最简陋的，仅可停泊一两艘像“东极”号那样的轮船。听船员说，“东极”号轮停靠的码头并不是固定的，而是视风向而变，夏季多西南风，船就停在岛东北的码头。
　　“东极”号轮船员告诉我们，现在并没有专门的游轮，东极岛并未商业化和旅游开发。我们随人群熙熙攘攘涌出码头，没有人要你买上岛的游览券，真的让我们甚感意外，现在很少有这样的游览地。
　　
　　渔家都是旅馆
　　
　　说东极没旅游开发也不准确，这几年，闻讯来岛上享受原生态的游人逐渐多了起来，特别是暑假期间，仅一两家旅馆是不够用的，而许多游客都希望住宿渔民家。于是，大多渔民人家把自己的房子改建成小旅馆，也可得到一笔收入。
　　我们住的旅馆取名“东海旅社”，从码头到那里大约百十米，但建在半山腰，需要走过几十个石头台阶才能到达。说是旅馆，其实只是把房间腾空后放上几张床和床头柜，因为岛上晚间温度不高，所以仅放上一两把电扇就行。“东海旅社”是两层楼（周围的房子大都是两层楼的，因为防台风等不能造高），楼上有4间，楼下有4间，大的放4张床，小的放两张。厅前是一个不大的院子，两边各造了一个卫生间，既当厕所又当浴室。
　　
　　条件不算好，收费当然也不高，每床40～50元。主要的不方便是晚上8时后就停水。房东说，岛上的淡水是靠一个山上的蓄水池积雨水和山水供应，这么大的岛全靠这个蓄水池，当然是不够的，所以每家还都挖有一井。后来得知，那不是井，是蓄水池。海岛缺淡水，平时洗刷用的水就靠天落水，每家的屋顶都像一个积水的盆，再用管子通到蓄水池，白天用的是自来水，晚上8时后就用自家蓄水池的水。蓄水池旁总有一只很大的水缸，用水先从蓄水池里打到这只缸里。
　　那天我们拍日落很晚才回旅馆，去街上吃饭回来后就没水了，大家洗澡就从缸里舀着用。男人们很方便，穿短裤在外面冲洗，全身擦满肥皂，拿一桶水往头上一扣，真是淋漓尽致，就像回到小时候在农村度假时恶玩后到井边洗澡一样的爽快。
　　夜幕降临，在靠码头的岸边有一小溜夜排档，从店里拉来一条长长的电线，几个大功率的白炽灯挂在线上，灯下是小饭桌，桌旁是大海，嚼着海鲜，喝着啤酒，听着海浪拍打礁石的节奏，看着远处点点渔火，沐着腥咸的海风，对于我们这些陆地来的游客别有一番情趣。
　　我们点菜吃，那些海鲜花样并不多，仅是最常见的也是不太贵的，比如新鲜淡菜、花螺、带鱼，还有叫出名字的小螺，敲碎后做成汤，很鲜美。
　　
　　淳朴的岛上人家
　　
　　我们住的渔家做接待的是祖孙几个人，当时我们觉得这家旅馆离拍日出和日落的地方远了点，商量着改住他家。东家只是静静在一旁等着我们商量好，也不劝说他家怎么怎么好，硬着拉客。而且一会儿端茶，过一会儿剖了一个大西瓜送来。岛上的白日，烈日很毒，刚上岛的我们见到西瓜真是高兴极了，吃得好甜。东家只在旁边看着我们吃。
　　
　　我们决定在这里先住一夜，反正路不远，住哪都一样。我们拍照回来，东家又为我们剖了一个大西瓜，让我们吃得好开心。
　　第二天凌晨4时起床去拍日出，天还没亮，岛上没有路灯，我们凭借星光找路。可是白天看好的路竟一下找不到，走来走去尽走回头路。这时渔家的狗吠了起来，一个大嫂走了出来，我们问她去东面陈伯财塑像那个山头怎么走。她带着睡梦，一脸惺忪，但很热情地为我们作了详细指点，一直看着我们的背影才回屋。
　　拍日出回来，我们雇的渔船早就很守时地等候在码头，我们坐上直开青浜。原来打算晚上再坐这船去东福，后因为情况有变不去了，便跟老大说了声，老大没说二话就同意，很爽快地只收了我们开出的船费，一点讨价还价的意思都没有。起先我们还怕他不同意呢。他还说以后来岛上再坐他的船。听东家说，岛上的渔民都是这样的。
　　只要你从小巷随便走进任何一户人家，他们的木门一年四季都不关，总是对着大海和港口的方向，无论多狭窄，门前大都有一个小阳台似的空地，种着几盆野花，放着木头椅子，任从山上引下的泉水从房檐下流过。云雾海水清洗、灿烂阳光蒸腾，这里的地面和房子永远那样明丽干净。
　　
　　东极归来不看海
　　
　　“东极”号轮上有幅广告联：“黄山归来不看山，东极归来不看海。”书上说：“北极南极太遥远，不如来东极逛一圈。”到了岛上，游了四周的海域，真有这样的感觉。
　　东极岛几乎包揽了真正意义上的阳光、碧海、岛礁、海味。因为远离大陆工业区，这里的水质清澈纯洁。据说这里海面一年四季变化很有规律，静时就如冬之西湖，温柔可人；怒时好比秋之钱塘，惊涛裂岸。我们没看到发怒的大海，看到的尽是温柔的大海，静静的海面点缀着星星帆影，满眼是极品风景油画。
　　东极的海不会让任何一个人失望。这里的蓝天碧水与沿海的浑黄邋遢形成鲜明反差，也与海南、大连的海不相同。东极少沙滩多礁石，黑色的礁石和洁白的浪花在蓝天碧海之间连绵不断，激起的浪花堆成白雪一片，忍不住想把它掬在手心。不管你站在任何一处，抬头望去，色彩是那么的鲜明绚烂，天空是浅蓝的、大海是湛蓝的、礁石是黑黝的、浪花是雪白的，那种色相是何等的般配，那种色差是何等的和谐。和着涛声，敞开胸怀，任海风抚摩，你唯有一种感受：爽！
　　
　　东极有“云雾岛”美称，春、夏季节，岛顶上云雾缭绕。我们凌晨去拍日出，在陈伯财塑像的庙子湖放火山山顶，极目望去，厚厚的云层散发出绚烂的色彩，太阳渐渐跃出山头，金色的光柱从云层后向上射出在空中散开，恰如盛开的大莲花，不同的是这莲花会射出蔚为奇观的万丈金光。所有的岛屿所有的海洋都因为这金光变得色彩斑斓，更因为阳光的照耀而充满勃勃生机。
　　当金光开始变化，向上的光柱变成四射光芒，透过云层打在海水和礁石上。海浪发出粼粼波光，渔船穿行在阳光的森林中，充满着满舱而归的自信。
　　到了夜晚，我站在渔家楼上的凉台向大海观望，海面泛着波光粼粼，渔船驶过，船尾拖着长长的光带，煞是好看。而抬头望天，无数星星缀满苍穹，小一点的像是对你眨着眼睛，大一点的就像挂在你的面前，但你伸手想抓，却又抓不到。这种趣味在大城市中是永远享受不到的。
　　
　　海上布达拉宫
　　
　　都说，到了东极不看“海上布达拉宫”，等于白来东极。“海上布达拉宫”是指青浜岛上的民居。那是渔民采用岛上漫山遍野的石头,沿着山体,层层叠叠,乘势而上,造就了一排排高低错落的石头房子。他们在山坡上砌了高高的地基,把石头打得方方的,一般都像我们平时所见的空心砖那么大小。为防海风把屋瓦吹走,他们甚至在屋顶也压上排排的石头。而这古朴典雅又简单实用石房子,也因此成了东极一道独特的风景。远远望去，山坡上的石屋高高低低，层层叠叠，错落有致，上下辉映,好似一座布达拉宫的海市蜃楼，“海上布达拉宫”因此而得名。
　　
　　其实整个东极都是这样造房子的，从船舷上远远望去，用石头建造的房子依着山势层层叠叠铺满，上与蓝天白云相接，下被蓝色大海托拥，中间是骨白色的房子，构成了独特的风景。只是在青浜岛，这样的房子建造得更密集更有气势,层层叠嶂。
　　这么多的房子靠一块一块大石头垒砌而成，其工程量是巨大的，座座房子镌刻着渔民的坚韧与勤劳。
　　上岸走入房子，房子与房子之间没有严格的界线，看上去并未规划建造，但很是和谐。为了节省空间，房子和街道尽量因地制宜，错落有致，房间里可以长出石头，楼道可以在你头上连成一体，抬头只见丝缕的天空，也是岛上的一道风景线。
　　其实，这样的建造不仅造就了美丽的景致，渔民想的是大家相依相靠可以抵挡台风的侵袭。
　　
　　美丽传说更添东极美
　　
　　东极之美不仅是它有碧海奇石，更有美丽的传说。世传秦时徐福率3000童男童女下东海为秦始皇求长生不老之药，驻足地便是东极的东福山。
　　庙子湖高举火炬的“陈财伯”塑像，是纪念一个叫陈财伯的渔民。传说200多年前的一个夜晚，海雾漫漫，有艘渔船触礁沉没，船上唯有陈财伯一人漂泊到庙子湖幸存下来，为了不使其他渔民重蹈覆辙，每逢雾天，陈财伯就在山上堆叠点火，为过往船只导航。陈财伯死后，人们为颂扬他的善良给他建了庙，塑了泥像供奉，并将他点火守航的这座山取名为"放火山"。
　　从我们住的码头附近到“陈财伯”那个山头有水泥路，大约20多分钟的路程。来到“陈财伯”脚下，仰头望去，“陈财伯”足有七八层楼高，全用水泥和钢筋做成。“陈财伯”左脚迈前，右手高擎火把，面向海面，一年四季为渔民指引航路。“陈财伯”旁边是一座庙，是祭拜陈财伯的，传说庙里的香火是用陈财伯点燃的火种引来的。在周围的一个山坡上还可以找到了一座古墓。古墓面朝大海，传说墓里长眠着就是这个善良无私勇敢的前辈。
　　
　　传说总是因为善良而美丽。
　　青浜附近海域发生的“里斯本丸”事件更让我们感受到东极渔民的善良。
　　1942年10月2日，日舰“里斯本丸”号船载着1800多名被日军所俘的英军将士，从香港始发前往日本，在途经东极青浜岛附近海域时，被美国潜艇“鲈鱼”号发射的鱼雷击中沉没。该船中弹后，日军封闭船舱弃船而走，在淹死俘虏不成后，持枪扫射逃出船舱落水的俘虏。而东极渔民驾着小渔船，冒死救上了384名英军将士。日军得知东极渔民救援消息后，立即上岛搜捕并抓走了大部分英俘，仅有伊文斯等3人被当地渔民藏匿得以逃生。3人后被护送到大陆，辗转抵达重庆，再返英国。
　　我们到青浜，这个事件的遗迹已很难寻觅，但那痕迹已刻在我们心中，因为善良的东西特别容易记于心里。
　　我想起几年前媒体传北京人头盖骨已有着落，原来说的就在“里斯本丸”沉船里。1998年国家对沉船进行了深水探摸，确定“里斯本丸”沉船位置水深约为27米，船长约116米、宽约18米，一度组织打捞，但因难度太大而放弃。后日本政府提出联合打捞，我方没有同意。船老大告诉我们，前不久根据这个事件创作的电影——《东极营救》，刚刚拍完，不少渔民当了群众演员。
　　这里的渔民保持着60多年前的生活方式，每天出海、捕鱼，与风浪搏斗。他们很少提起60多年前那件事，要不是在这里刚刚拍了《东极营救》，我们或许怎么也不会听到送我们到青浜的船老大嘴里的这段往事。我想，这里的渔民对谁都一样，都会伸出热情的手，不管自己有多困难，他们都会真诚帮助别人的。
　　
　　静静躺在海底的“里斯本丸”或许永远躺在海底，但它见证了东极渔民的善举。东极渔民60年来默默守护着这个令人悲欣交集的故事，他们的善良如同大海一样本色。
　　东极之美在短短几天里是享受不尽的。遗憾的是我们仅仅呆了两天。东福山巧夺天工的奇山峻岩和新世纪第一道曙光照射点；位于东福山东面约9海里的外甩礁的国界碑；年复一年日复一日保佑渔民平安归港的西福山卧佛；戏弄潮水的象鼻峰；静谧的百步白石塘；淳朴的渔民画……都没来得及一一欣赏。
　　也许，这些遗憾是故意留给我们的。东极是美丽的，东极是淳朴的，东极更是好客的，它等着我们再去。挥挥手：东极，我们一定会再来看你的，但愿那时你还是那样的“原生态”。（编辑：鲁菲）