法门古寺
　　
　　我们的车子驶上宝鸡到咸阳的高速公路没走多远，便遇到参加演习的部队途经宝鸡，为保证交通通畅，当地交通部门对部分路段进行了管制，致使我们的车辆在高速路上滞留了三个小时，车行至扶风县境内时已是下午4点多。深秋的关中平原，庄稼早已归仓，偶有玉米秸秆堆成的柴垛立于田中，道路两旁苍翠的松树一直通向远方。车到法门寺前已是下午5点，工作人员早已下班，经接待方的衔接沟通，我们才碍以进^寺内参观。
　　踏入法门寺，首先呈现在眼前的是新建的佛光大道，占地1300亩，一期投资25亿元之多，最引人瞩目的还是气势恢弘、庄严肃穆的合十舍利塔，塔高148米。2009年，释迦牟尼指骨舍利从古寺地宫被移到合十舍利塔中供奉，每月初一、十五和每周的周六、周日供游人和僧众瞻仰。据佛典记载，法门寺始建于东汉桓、灵二帝时(147～189)，距今1700多年，因其内藏有佛祖释迦牟尼真身指骨舍利而素有“关中塔庙始祖”之称，传说寺中真身宝塔系古印度阿育王为散施佛祖真身舍利以弘扬佛法而首造，中国得十九，指骨舍利作为其五安置于此。法门寺因塔而置寺，原名“阿育王寺”，隋改为“成实道场”，唐改称“法门寺”并沿用至今。咸通十五年(847)正月初四，法门寺地宫封闭，自此，唐王朝历次供奉的大批金银器物和珠宝随同佛指舍利被埋于地下1100多年。1987年，当地政府因重修塔身时才发现唐代地宫及舍利，同时还出土2499件金银器、琉璃器、秘色瓷器等各类文物。遥想当年唐高祖、武后、中宗等帝王，每30年开启地宫一次，以宝帐、香舆、幡盖和众多僧侣、民众迎佛指舍利入长安的场景是何等盛大、壮阔。
　　已近黄昏，夕阳洒落在法门古寺院的墙顶瓦砾之上，晚霞沐浴下的古塔显得格外肃穆，发现舍利的地宫早已关门无法进入，只能在寺内徘徊。这时，一位出家人上前让我摸摸大雄宝殿前一对金毛石狮的头、背和脚，当地流传着这样—个说法：“摸摸头，不发愁；摸摸背，不受累；摸摸脚，啥都有。”
　　
　　大唐泰王陵地官
　　
　　次日清晨，我们驱车来到位于八百里秦川最西端陵塬上的大唐秦王陵。大唐秦王陵是一座唐末五代称霸关中西部37年的乱世枭雄李茂贞及其夫人刘氏的陵寝。
　　步入正门，神道两旁立有华表、各类动物和文武官员的石雕，这些石雕大多已残损，为20世纪六七十年代“破四旧”、当地修水库用石以及国民党时期修建陵塬飞机场时所毁。
　　进入秦王李茂贞地宫，墓道两旁多凿一些小龛，里面摆放着各类陶俑，侍女俑个个看上去体态丰韵，面庞雍容，以胖为美的大唐遗风一览无余。墓室里的石棺明显有被撬动过和破损的痕迹，这也充分印证了20世纪90年代当地政府鉴于盗掘活动十分猖獗，不得不开展抢救性发掘的事实，在发掘中还发现了雷管、安全帽、手电筒等盗墓者留下的物品。与李茂贞相比，其夫人刘氏的墓室就显得结构复杂，规模宏大。一人刘氏墓墓道，打眼处便是一幅层次分明、色彩斑斓、浓笔重彩涂绘的油画，走近才发现其实不是油画，而是一砖砌仿木结构建筑，是进入刘氏墓室的端门，它通高7米，下部以巨石填塞门洞，犬牙交错，给人以沉稳坚固之感；上部的仿木砖砌建筑逐层抬高，逐层向北递缩，给人以视觉上的变化。在刘氏墓室还有让人叹为观止的砖雕，其中有两幅胡^持杖牵驼图深深吸引住了我，在1000多年前的一处墓室中发现这样两幅砖雕，除了能够嗅到遥远的西域气息之外，还可想象唐朝时期与中亚的交往已非常频繁。透过这两幅砖雕，仿佛看到成群结队的胡人从西域出发，手牵骆驼漫过黄沙古道向我大唐缓缓走来。
　　
　　石鼓山
　　
　　石鼓山位于宝鸡市区，也是这次涝古陈仓的最后一站。石鼓山山体海拔600多米，因曾出土春秋时期的文物石鼓而得名。现在，当地政府在石鼓山上建起了两座标志性建筑：石鼓阁和青铜器博物馆：在石鼓阁里摆放的是石鼓文物的仿制品，原物现保存于北京故宫博物院。提及石鼓，就不得不提到中唐大诗人韩愈，当韩愈来到石鼓山上发现石鼓时，石鼓已漫湮斑驳，许多字迹已难以辨认。韩愈埋怨“孔子西行不到秦”，石鼓上如此有价值的十首古诗竞未能编入中国最早的诗集《诗经》之中。致使《诗经》只见星辰、不见日月!他在长诗《石鼓歌》中呼吁将瑰宝石鼓珍藏起来。但是，诗人的疾呼并没有引起当时官员们的注意。又过了若干年，一个姓郑的凤翔节度使有感于韩愈的呼吁，才将这批国宝搬移到孔庙中保存。
　　由于时间仓促，跟石鼓文明和青铜器只能匆匆一晤。我期待着再访这块周秦王朝的发祥地和青铜器、民间艺术之乡。