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永宁卫城，今属石狮境内，是东南沿海一座雄壮的边城，三面环海，历来是福建边防要塞，也是著名的侨乡。旧时永宁卫城池固若金汤，抗倭、抗清、抗日，也曾舟车络绎，盛极一时。现在的永宁，身份轻松了许多，是一个有美丽海岸，悠久老街，适合旅行度假的古城。来此走古街，听故事，看看古厝和番仔楼，吃吃海鲜，戏水海边，不失为周末度假好去处。
追逐日落与城隍
因为早期盐田贸易积攒下的底气，永宁卫城在经历了倭寇、郑成功抗清、迁界三十里的历史种种后，虽一度城郭空废，百业衰靡，最后还是逐渐复苏。偏安一隅又拥有深水良港的永宁，抗战初期，成了闽南与上海及南洋交通的重要通道，常有千吨巨轮于梅林澳停泊。华侨出洋也从此落地，有的直抵菲律宾，有的通过香港转至越南、缅甸、新加坡、泰国等地。直到日军登陆永宁，繁荣终结，而1945年抗战结束后，南洋侨汇又源源而来。
永宁就这样跌跌撞撞一路走来，历史留下的印记，现今只是作为一个符号，为外来的好事者，留下眼见为实的谈资。
投宿永宁卫青年旅社，掌柜蔡菜是个本地通，经历了工作、辞职、旅行后，最后返乡创业，看着老成，但其实不过是个87年的小伙子。他租下永宁的多座古宅，用作民宿和工作室，希望用这种方式唤起大家对永宁历史的重视。他和伙伴们一起，分享永宁的故事，挖掘当地的传统手工艺人，传播南音，一边卖力工作，一边在永宁享受古卫城的生活。
刚扔下行李，我们就忙着跟蔡菜确认明天的行程。掌柜余话不多说，即刻提议我们去梅林港看日落。于是，摄影妹子搭着蔡菜的小电驴，我则在旅社挑了一辆自行车，拼命狂奔在电驴后。走街串巷，穿过杂乱的小镇，人群逐渐稀疏，越走越远，路面宽阔地足以让我闲情地吹起口哨。直到海腥味扑面，看见路边晾晒着新鲜的小鳤，再走一段，便是一艘艘蓝色的大渔船安静地靠岸，海面平静，夕阳红得让人愉悦。夕阳下，渔船在做最后的收尾工作，光阴交错下的剪影，不由得令人平静。梅林港一度是闽南大港，商家繁茂，如今也依旧承载着港口重担，与台湾往来频繁。站在延伸入海的高架桥上，吹着海风，慵懒惬意。若不是还想去看看热闹的城隍庙，我是不会动步子的。
今天是永宁城隍的生日，从晋江、石狮等地赶来的信徒们，带着乩童和乐队，在城隍面前献礼，壮观的场面甚至有些残酷。庙里，还有法事在进行，敲锣打鼓，香火缭绕。传统艺人们，唱南音的，演歌仔戏的，捏糖人的，做砖糕的，都汇聚在这里，为自己找到应有的位置，也为大家重温昔日的时光。
这里仿佛是另一个世界。
清晨老街，且听往昔
清早，我们在旅社门外美美地享受了一顿古城早餐，和当地人一起簇拥在花生汤的摊子边，浓郁的香味伴着嘈杂的市井，开始了新的一天。
蔡菜带我们穿过街市，来到老街。永宁老街，明朝时期称为“西直街”，从古卫城慈航庙直落西门外，自西向东，一路地势增高，有不少石阶，全长一公里多，铺着上世纪80年代换上的四方石。改革开放前，老街一直是永宁商贸的聚集地，供销社、作坊、菜市场，乃至银行、税务、邮电，都拥挤在这条5米宽的老街上。店铺门脸用标上记号的活动木板拼接，开张时卸下，关门时安上，留个边门出入，还有一个晚间应急买卖的小小窗口。现在留守老街的店铺，已经很少，多是些做着小生意的老人家。旧日兴荣的商号，也只剩下怀旧的招牌烘托着曾有的繁华。经营海运的永进号，经营米行的霞源号，经营榨油坊兼磨坊的兴源号，曾经都是叱咤永宁的三巨头，都曾拥有商船，从事海上贸易；据说每年各有一趟北上青岛、大连、烟台，一趟南下菲律宾、新加坡等地，更不用说台海往来的频繁了。老街现今仍有一条巷子名为“永进巷”，因永进商行的货仓栈房得名。这些建筑都被完善保存，留下了很多可以回味的精彩往昔。
一路走走停停，看见墙上张贴着“移风易俗”的告示，劝解当地居民简化喜事、丧事等习俗，莫要过分铺张和繁复。在老街的店铺上，一些门板上贴着许多铺境神灵过境时留下的祈福符咒。永宁人的信仰，神灵如繁星。由于是座卫城，在此落地的官兵将领们来自五湖四海，有将近100个姓氏，甚至还有蒙古的“干”姓。而永宁城施行铺境制度（这是明清时期闽南地区实行的一套完整的城市社会空间分类体系，负责管理户籍、征调赋役、传递政令等），全境分为三十二铺境，每个铺境拥有自己的境庙和神祗。再加上五尊城门压邪的大神、城隍老爷，以及成年礼、婚丧礼仪、航海礼俗……永宁人在祀奉神灵上，可真是地道的工作狂。
因为富庶的古朴
永宁老城的古建筑保存极好，大致有三大类：闽南传统的红砖厝，石头房，以及南洋风情的番仔楼。蔡菜说，这里多华侨，经济条件良好，侨居国外的占多数，因此老家的宅院都是有心保留的，那是他们的根基。他们不会轻易出租或挪作他用，为的也是保留老宅的原始面貌，这在蔡菜寻访老宅民宿的过程中深有体会。这是永宁城的幸事，也是游人的福气。
不论是大夫第，还是莺山书院，这些红砖厝虽受到“文革”破坏，却大体还是完善的。丰富多样的红砖墙面，是我们的审美课堂。而一座座两三层楼高的番仔楼，更是当地特色，这些都是华侨归乡后，对自己和族人的犒赏。番仔楼工艺精致，融合了南洋和闽南的建筑风格和设计元素，许多是由南洋设计师设计而成，并大费周折地从南洋运回水泥和钢筋，每一栋都能显示主人家的个性和品位。
永宁多华侨，“从赤贫挣扎，到冒险出洋、艰苦打拼，再到辛勤建业，出人头地，最后荣归故里，这是南洋创业的普遍轨迹。”在永宁当地，番仔楼不下一百座，每一栋精美的楼宇，都有一部充满正能量的励志故事。
杨家大楼的主人杨邦梭便是如此。为了生计南下讨生活，他从一个普通的码头工人做起，勤勤恳恳，在境遇有所好转后，又带着五个兄弟一起打拼，终于攒下基业，返乡后建成了占地两万平方米的“六也亭”，当地人都称之为“九十九间”，曾被誉为当时泉州规模最大的华侨民居之一。这些番仔楼，虽外观完整，内部建筑却因无人居住或打理日渐颓唐。没有政府支持，而主人家又无重修的财力或精力，这些精美建筑命运堪忧。
追逐日落与城隍
因为早期盐田贸易积攒下的底气，永宁卫城在经历了倭寇、郑成功抗清、迁界三十里的历史种种后，虽一度城郭空废，百业衰靡，最后还是逐渐复苏。偏安一隅又拥有深水良港的永宁，抗战初期，成了闽南与上海及南洋交通的重要通道，常有千吨巨轮于梅林澳停泊。华侨出洋也从此落地，有的直抵菲律宾，有的通过香港转至越南、缅甸、新加坡、泰国等地。直到日军登陆永宁，繁荣终结，而1945年抗战结束后，南洋侨汇又源源而来。
永宁就这样跌跌撞撞一路走来，历史留下的印记，现今只是作为一个符号，为外来的好事者，留下眼见为实的谈资。
投宿永宁卫青年旅社，掌柜蔡菜是个本地通，经历了工作、辞职、旅行后，最后返乡创业，看着老成，但其实不过是个87年的小伙子。他租下永宁的多座古宅，用作民宿和工作室，希望用这种方式唤起大家对永宁历史的重视。他和伙伴们一起，分享永宁的故事，挖掘当地的传统手工艺人，传播南音，一边卖力工作，一边在永宁享受古卫城的生活。
刚扔下行李，我们就忙着跟蔡菜确认明天的行程。掌柜余话不多说，即刻提议我们去梅林港看日落。于是，摄影妹子搭着蔡菜的小电驴，我则在旅社挑了一辆自行车，拼命狂奔在电驴后。走街串巷，穿过杂乱的小镇，人群逐渐稀疏，越走越远，路面宽阔地足以让我闲情地吹起口哨。直到海腥味扑面，看见路边晾晒着新鲜的小鳤，再走一段，便是一艘艘蓝色的大渔船安静地靠岸，海面平静，夕阳红得让人愉悦。夕阳下，渔船在做最后的收尾工作，光阴交错下的剪影，不由得令人平静。梅林港一度是闽南大港，商家繁茂，如今也依旧承载着港口重担，与台湾往来频繁。站在延伸入海的高架桥上，吹着海风，慵懒惬意。若不是还想去看看热闹的城隍庙，我是不会动步子的。
今天是永宁城隍的生日，从晋江、石狮等地赶来的信徒们，带着乩童和乐队，在城隍面前献礼，壮观的场面甚至有些残酷。庙里，还有法事在进行，敲锣打鼓，香火缭绕。传统艺人们，唱南音的，演歌仔戏的，捏糖人的，做砖糕的，都汇聚在这里，为自己找到应有的位置，也为大家重温昔日的时光。
这里仿佛是另一个世界。
清晨老街，且听往昔
清早，我们在旅社门外美美地享受了一顿古城早餐，和当地人一起簇拥在花生汤的摊子边，浓郁的香味伴着嘈杂的市井，开始了新的一天。
蔡菜带我们穿过街市，来到老街。永宁老街，明朝时期称为“西直街”，从古卫城慈航庙直落西门外，自西向东，一路地势增高，有不少石阶，全长一公里多，铺着上世纪80年代换上的四方石。改革开放前，老街一直是永宁商贸的聚集地，供销社、作坊、菜市场，乃至银行、税务、邮电，都拥挤在这条5米宽的老街上。店铺门脸用标上记号的活动木板拼接，开张时卸下，关门时安上，留个边门出入，还有一个晚间应急买卖的小小窗口。现在留守老街的店铺，已经很少，多是些做着小生意的老人家。旧日兴荣的商号，也只剩下怀旧的招牌烘托着曾有的繁华。经营海运的永进号，经营米行的霞源号，经营榨油坊兼磨坊的兴源号，曾经都是叱咤永宁的三巨头，都曾拥有商船，从事海上贸易；据说每年各有一趟北上青岛、大连、烟台，一趟南下菲律宾、新加坡等地，更不用说台海往来的频繁了。老街现今仍有一条巷子名为“永进巷”，因永进商行的货仓栈房得名。这些建筑都被完善保存，留下了很多可以回味的精彩往昔。
一路走走停停，看见墙上张贴着“移风易俗”的告示，劝解当地居民简化喜事、丧事等习俗，莫要过分铺张和繁复。在老街的店铺上，一些门板上贴着许多铺境神灵过境时留下的祈福符咒。永宁人的信仰，神灵如繁星。由于是座卫城，在此落地的官兵将领们来自五湖四海，有将近100个姓氏，甚至还有蒙古的“干”姓。而永宁城施行铺境制度（这是明清时期闽南地区实行的一套完整的城市社会空间分类体系，负责管理户籍、征调赋役、传递政令等），全境分为三十二铺境，每个铺境拥有自己的境庙和神祗。再加上五尊城门压邪的大神、城隍老爷，以及成年礼、婚丧礼仪、航海礼俗……永宁人在祀奉神灵上，可真是地道的工作狂。
因为富庶的古朴
永宁老城的古建筑保存极好，大致有三大类：闽南传统的红砖厝，石头房，以及南洋风情的番仔楼。蔡菜说，这里多华侨，经济条件良好，侨居国外的占多数，因此老家的宅院都是有心保留的，那是他们的根基。他们不会轻易出租或挪作他用，为的也是保留老宅的原始面貌，这在蔡菜寻访老宅民宿的过程中深有体会。这是永宁城的幸事，也是游人的福气。
不论是大夫第，还是莺山书院，这些红砖厝虽受到“文革”破坏，却大体还是完善的。丰富多样的红砖墙面，是我们的审美课堂。而一座座两三层楼高的番仔楼，更是当地特色，这些都是华侨归乡后，对自己和族人的犒赏。番仔楼工艺精致，融合了南洋和闽南的建筑风格和设计元素，许多是由南洋设计师设计而成，并大费周折地从南洋运回水泥和钢筋，每一栋都能显示主人家的个性和品位。
永宁多华侨，“从赤贫挣扎，到冒险出洋、艰苦打拼，再到辛勤建业，出人头地，最后荣归故里，这是南洋创业的普遍轨迹。”在永宁当地，番仔楼不下一百座，每一栋精美的楼宇，都有一部充满正能量的励志故事。
杨家大楼的主人杨邦梭便是如此。为了生计南下讨生活，他从一个普通的码头工人做起，勤勤恳恳，在境遇有所好转后，又带着五个兄弟一起打拼，终于攒下基业，返乡后建成了占地两万平方米的“六也亭”，当地人都称之为“九十九间”，曾被誉为当时泉州规模最大的华侨民居之一。这些番仔楼，虽外观完整，内部建筑却因无人居住或打理日渐颓唐。没有政府支持，而主人家又无重修的财力或精力，这些精美建筑命运堪忧。