中国人在一起就是吃吃喝喝。商人之间的生意往来要吃，国有企业之间的交往要吃，政府部门办公事也要吃。在中国，一般见到人打招呼的方式就是“吃了没有？”长期以来，这成为中国的“国问”，相当于西方人见面就“Hello！”，即使到了现在，这个不太雅观的问候语都很难一下改掉。我们从生下娘胎就开始了漫长的“人生宴席”：诞生、三朝、满月、百天、周岁、十岁、二十岁、而立、不惑、天命、花甲、古稀、老耄。吃到寿终正寝、吹灯拔蜡还不安生，接着吃头七、满七、周年。遇到参军、荣升、婚娶、发财、开张、庆典、红白喜事、乔迁之喜、金榜题名、双规解除、刑满释放等更是理直气壮地大吃一顿。甚至拜祖宗、祭鬼神、供菩萨、扫墓等等都少不了吃。
　　不仅所有场合都如此，时间上也是长年累月、夜以继日、循环往复。从小里说，春节纯粹就是“吃节”，从年前几个月就开始准备，在除夕夜达到高潮，十五告一段落。范围再大点，从大年初一的春节开始，一直要吃到岁末，纯粹就是一个“吃的四季循环”：正月十五吃元宵，二月二吃龙须面，三月清明吃寒食，五月端午吃粽子，八月中秋吃月饼，九月重阳吃糕点，腊月吃“腊八”，腊月二十三送灶神吃灶糖，大年三十吃团圆饭。还有丰收节、美食节、小吃节、荔枝节、啤酒节、糖酒节等等，总而言之，无论什么节，统统离不开吃与喝。吃就是节，节就是吃。白天吃，半夜三更也吃，这在华南被称为“宵夜”，在四川方言中被形象地叫做“鬼饮食”。北京东直门有著名的“鬼饮食一条街簋街”，一到半夜三更，“夜猫子”趋之若鹜，“鬼影”踵踵，热闹异常……
　　中国人还将旅游庸俗化到“吃”的层次，在家里有桌有椅吃着不舒服，偏要到崇山峻岭垒石起灶做饭吃，将无限美景和无限美味合而为一，美其名曰“野炊”，引起火灾的不计其数。
　　城里吃腻了，就去吃农家菜。近年各地“农家乐”兴起，都打着绿色食品招牌。食客们自己到鱼塘钓鱼，到菜园、果园采摘，到鸡舍挑选。四川一处农家乐贴着这样一幅对联：“柴火鸡从不抹口红，生态鱼从不看电视，横批——回归自然。”
　　凡是有火车旅行经历的人可以观察到，我们的同胞只要一坐稳，当务之急就是从大包小包里拿出形形色色的食品。有的人还脱掉鞋子，跷起二郎腿，也不管车内空气污浊，吃得津津有味。从开车一直吃到下车，垃圾遍地，列车服务员扫得紧，他就吐得紧，将别人累个半死，也丝毫不觉得有什么不妥。再观察一下外国旅游者，除了吃饭时间从包里掏出一块干巴巴的面包和矿泉水，就一直安安静静地坐着，纳闷地看着我们吃。但凡街道、风景名胜、影剧院等公共场所，随处可见那些水果、食品残渣、外壳、包装物等，泛滥成灾，触目惊心，已经成为一大社会公害。
　　这样的存在方式因地域而有一些差异，比如，四川人不怕辣，湖南人辣不怕，江西人怕不辣，湖北人不辣怕。山东人嗜葱蒜如嗜命，岭南人嗜好生猛，江浙人嗜甜如蜜，西北人偏好牛羊肉，“阎锡山的兵，缴枪不缴醋罐罐”，对于味觉的迷恋和依赖竟然需要山西人付出生命的代价……
　　中国既是当今世界最大的“烟枪”，又是当今世界最大的“酒囊”，最大的“茶壶”，还是最大的“药罐”。一言以蔽之，中国人成了味觉的奴隶！
　　“吃”是中国社会生活的“万金油”，一抹就灵。我曾经琢磨过很久，是不是因为我们中国人几千年来从来就没有吃饱过，酒食总是让我们的同胞显得异常兴奋——准确地说，应该叫作“亢奋”。看来，在中国，“吃”有其特定的含义和功用，是中国人普遍而特殊的存在方式。中国人赋予了“吃”许多文化、社会、政治等内容，其内涵远远超过了充饥饱腹、提供能量的层次。口、鼻、唇、齿、舌、肠、胃、肛之间，囊括了中国从“形而下”到“形而上”的一切意义，形成一个如老子所言“万物皆备于我”的完美而封闭的循环体系。在中国，任何事情到最后都演化成了吃饭，吃成了万能仪式。