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随着纽约时装周的正式开闸，各种关于时装周的新闻充斥着人们的视线。从明星出席，到设计师八卦，再到T台造型，街头达人……时装周就像一个狂欢节，敞开胸怀欢迎着各种人的加入。而huffingtonpost的网站，则曝光了一系列上世纪50年代的时装周旧照。那时候的时装周没有媒体的大肆宣传，没有数不清的街拍bolgger、狗仔，只是设计师将自己的创意，新款的时装展现给职业买手、一些编辑和特定顾客的私人活动。那个时候的时装周前排座位没有明星，买手和客户以及编辑才是真正的上帝，模特们表情自然，和客户们自然的眼神交流，没有没完没了地街拍，没有过于炫目的幻影灯效。
如今的时装周，谁都能去现场看秀（也许惟一的区别就在于有没有town car）；就是去不了现场，网络2.0时代的今天，几乎可以在一场T台走秀结束不到5个小时的时间内，网上就会出现所有的走秀照、细节照、八卦照和评论。甚至，Viktor & Rolf把秀场搬到网络空间，并且仅在网络观赏。除了Style.com、wwd.com、 new york times、new york magzine、wall street journal等主流媒体，随便GOOGLE一下，到处都是时装周的消息，照片，甚至是秀评。时装周的受众早已经如汪洋一般混沌没有界限。公司设计师和媒体人为整个时装月忙碌的如狗一般，却经常不知道自己在为谁而忙。
而混淆的不仅仅是观众，秀场上的潮流和季节也混沌一片。一季的舞台上，上世纪60年代到80年代，依次致敬、依次演绎；宽腿裤、烟管裤，裙高裙低，腰带或宽或细，dress up and dress down，统统赴宴；“IT”不再是最IN的字眼，究竟潮流在哪里？谁还在care潮流？“I am fashion” “You are fashion” everyone is fashion，WHO CARES THE TREND？（你是时尚的，我是时尚的，谁关心所谓潮流？它还真的存在吗？）
其实，早先时装周的目的在于：在时装运抵店铺、向公众售卖前几个月，设计师向时装编辑和零售商们推介今季的设计。但如今，它迷失在数字时代的快捷之中，迷失在整个产业疯狂的不断加速的更换之中，也迷失在潮流的民主浪潮中。在纽约时装周的白色帐篷之外，时装秀也在举行着，在街拍达人和摄影师之间。时装评论家苏熙·曼奇斯（Suzy Menkes）在《T》杂志的专栏中写道：现在，谁还在渴望真正的时装？谁还能阻止帐篷外发生的一切？
“时装周需要重新思考，”费恩·玛利斯（Fern Mallis）说。因为三个月前，一纸诉状寄至纽约市政府和林肯中心管理方，对“林肯中心将公园等公共空间用作商业用途”提起公诉。许多在林肯中心举办时装秀的设计师都在抱怨环境变得有点像机场航站楼或展销会。 “每一季我都想过要搬，但是帐篷在经济预算上是合理的。” 安娜·苏说，比起独立地举办一场时装秀，林肯公园最大的优势是便宜，最大的劣势是，它就像一个时尚工厂。但是，一个新家并不能解决纽约时装周的所有问题。
这一季，以 Altuazrra 和 Reed Krakoff 为代表的众多设计师选择了私密秀，用来抵抗嘈杂的舆论环境。Oscar de la Renta 将入场名额缩减到 350 个，设计师告诉《女装日报》：“请3万人来看秀，本身就是个讽刺。其中有1万人在拍摄，另外1万是与时装毫不相干的人。”
时装周这个曾经晶莹璀璨的名字现在却要面对自己的身份危机重新思考了。
TIPS
时装周的由来
巴黎时装周起源于1910年。17世纪开始，巴黎便一辈辈地积攒下时装制作的好名声。这座浮夸之城从未让全世界的有钱女人失望。早在19世纪末成立的法国时装协会，便一直致力于将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石这也是该协会的最高宗旨。他们帮助新晋设计师入行，组织并协调巴黎时装周的日程表，务求让买手和时尚记者尽量看全每一场秀。凭借法国时装协会的影响，卢浮宫卡鲁塞勒大厅和杜乐丽花园被开放成为官方秀场。他们向全球的媒体与买手，推介时装周上将会露面的每一位设计师。
纽约时装周是最为古老的，它是由时尚评论家Elenor Lamber 发起，于1943年第一次成功举办，发起人Elenor Lamber 要举行这样一个时装周的初衷在于希望给纽约的设计师们一个展示自己工作的舞台，并且将当时普遍专注于巴黎的时尚焦点转移过来。
当时，由于受第二次世界大战影响，时装业内人士无法到巴黎观看法国时装秀，纽约时装周在美国应运而生。举办初期，纽约时装周以展示美国设计师的设计为主，因为他们的设计一直被专业时装报道所忽视。有趣的是，时装买家最初不被允许观看时装秀，他们只能到设计师的展示间去参观。随着纽约时装周逐渐取得成功，原本充斥着法国时装报道的《时尚》（Vogue）和《时尚芭莎》 （Harpers Bazaar）杂志也开始加大对美国时装业的报道。
如今的时装周，谁都能去现场看秀（也许惟一的区别就在于有没有town car）；就是去不了现场，网络2.0时代的今天，几乎可以在一场T台走秀结束不到5个小时的时间内，网上就会出现所有的走秀照、细节照、八卦照和评论。甚至，Viktor & Rolf把秀场搬到网络空间，并且仅在网络观赏。除了Style.com、wwd.com、 new york times、new york magzine、wall street journal等主流媒体，随便GOOGLE一下，到处都是时装周的消息，照片，甚至是秀评。时装周的受众早已经如汪洋一般混沌没有界限。公司设计师和媒体人为整个时装月忙碌的如狗一般，却经常不知道自己在为谁而忙。
而混淆的不仅仅是观众，秀场上的潮流和季节也混沌一片。一季的舞台上，上世纪60年代到80年代，依次致敬、依次演绎；宽腿裤、烟管裤，裙高裙低，腰带或宽或细，dress up and dress down，统统赴宴；“IT”不再是最IN的字眼，究竟潮流在哪里？谁还在care潮流？“I am fashion” “You are fashion” everyone is fashion，WHO CARES THE TREND？（你是时尚的，我是时尚的，谁关心所谓潮流？它还真的存在吗？）
其实，早先时装周的目的在于：在时装运抵店铺、向公众售卖前几个月，设计师向时装编辑和零售商们推介今季的设计。但如今，它迷失在数字时代的快捷之中，迷失在整个产业疯狂的不断加速的更换之中，也迷失在潮流的民主浪潮中。在纽约时装周的白色帐篷之外，时装秀也在举行着，在街拍达人和摄影师之间。时装评论家苏熙·曼奇斯（Suzy Menkes）在《T》杂志的专栏中写道：现在，谁还在渴望真正的时装？谁还能阻止帐篷外发生的一切？
“时装周需要重新思考，”费恩·玛利斯（Fern Mallis）说。因为三个月前，一纸诉状寄至纽约市政府和林肯中心管理方，对“林肯中心将公园等公共空间用作商业用途”提起公诉。许多在林肯中心举办时装秀的设计师都在抱怨环境变得有点像机场航站楼或展销会。 “每一季我都想过要搬，但是帐篷在经济预算上是合理的。” 安娜·苏说，比起独立地举办一场时装秀，林肯公园最大的优势是便宜，最大的劣势是，它就像一个时尚工厂。但是，一个新家并不能解决纽约时装周的所有问题。
这一季，以 Altuazrra 和 Reed Krakoff 为代表的众多设计师选择了私密秀，用来抵抗嘈杂的舆论环境。Oscar de la Renta 将入场名额缩减到 350 个，设计师告诉《女装日报》：“请3万人来看秀，本身就是个讽刺。其中有1万人在拍摄，另外1万是与时装毫不相干的人。”
时装周这个曾经晶莹璀璨的名字现在却要面对自己的身份危机重新思考了。
TIPS
时装周的由来
巴黎时装周起源于1910年。17世纪开始，巴黎便一辈辈地积攒下时装制作的好名声。这座浮夸之城从未让全世界的有钱女人失望。早在19世纪末成立的法国时装协会，便一直致力于将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石这也是该协会的最高宗旨。他们帮助新晋设计师入行，组织并协调巴黎时装周的日程表，务求让买手和时尚记者尽量看全每一场秀。凭借法国时装协会的影响，卢浮宫卡鲁塞勒大厅和杜乐丽花园被开放成为官方秀场。他们向全球的媒体与买手，推介时装周上将会露面的每一位设计师。
纽约时装周是最为古老的，它是由时尚评论家Elenor Lamber 发起，于1943年第一次成功举办，发起人Elenor Lamber 要举行这样一个时装周的初衷在于希望给纽约的设计师们一个展示自己工作的舞台，并且将当时普遍专注于巴黎的时尚焦点转移过来。
当时，由于受第二次世界大战影响，时装业内人士无法到巴黎观看法国时装秀，纽约时装周在美国应运而生。举办初期，纽约时装周以展示美国设计师的设计为主，因为他们的设计一直被专业时装报道所忽视。有趣的是，时装买家最初不被允许观看时装秀，他们只能到设计师的展示间去参观。随着纽约时装周逐渐取得成功，原本充斥着法国时装报道的《时尚》（Vogue）和《时尚芭莎》 （Harpers Bazaar）杂志也开始加大对美国时装业的报道。