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向亚东的工作室里，唯一与其“制裘匠传人”这一身份相关的物品，是一只狐狸皮草标本。这只“狐狸”被挂在缝纫室里，只有在冬天才会派上用场，“我的围巾。”他本来可以成为一名行业稀缺的制裘匠，但他更愿做个无欲无求的小裁缝。
祖传的技艺被他给断了
在向亚东的雅安老家，制裘曾是不少人生存的饭碗和代代相传的技术。向亚东家族四代制裘，但到了他这一代，他没再吃这碗饭，家乡的制裘师，也只剩下一个。以80后为代表的年轻人普遍对制裘已经没有概念，但若换个词语一皮草，不少人兴许会条件反射般地脱口而出：“没有买卖，就没有杀戮。”
血腥，这正是第四代家业传人向亚东放弃祖传技艺的主要原因。在他的老家，至今收藏着一些祖上制裘时生产的成品或废品，各种真材实料、全手工制作的皮草大衣、裤子或者被取过内脏、风干后的动物标本。这些画面是静态的，是手艺人精湛技艺的历史产物，向亚东不怕它们，他怕的是动态的、带着杀戮性质的过程。
六七岁时，在爷爷和父亲工作时，向亚东开始在一旁看。看他们用铲皮刀，把收回来的动物剥皮开膛，加入米浆发酵，然后打板、剪裁、缝制成衣，如同一种古老的仪式。爷爷当然希望孙子能将技艺传承下去，孙子在看，他便开始教。向亚东也喜欢做个裁缝，当同龄人统统在外疯耍的时候，他在家学打板，学剪裁，学缝制，独独不肯学剥皮。到了12岁，向亚东已经可以独立做些小东西，但再不肯学制裘。“我喜欢这手艺，但排斥血腥的杀戮。要做衣服，还有其他路。”
随着向亚东考上成都一所大学的服装设计系，向家的制裘业就此断了后续。爷爷没有勃然大怒，父亲在此前已经转行，向亚东庆幸自己有选择的权利。
与“时尚”绝缘的务实派
从某种角度来说，向亚东不是个让家长省心的孩子。他虽没有不良癖好，从小懂事又目标明确，但却总做些叛逆的事情。比如，在大学的第三年，他退学了!
“一时冲动。”但向亚东不后悔，“学校教的东西满足不了我的需求。”理论说教，无休止地画图，却很少有机会上手实践，这样的教育模式让从小在裁缝店里耳濡目染长大的“小制裘匠”厌倦又疲倦。他开始闭门自学，从此不需要考试，不用死记硬背，只需要读适合的书，然后反复实践。自然会遇到瓶颈和困难，而且没有老师可以帮助他，只能失败了，再来，再失败，再来……周而复始，直到攻克难关。
从很早开始，向亚东就笃信：“服装是有规则的，这个规则就是扎实的基本功，是手艺。设计概念浮在天上，没有基本功做梯子，你上不了天。”所以，他喜欢叫自己“小裁缝”，与服装结缘近20年，他始终在沉迷并做着最基础的工作——学技术。他的工作里没有秀，没有发布，没有品牌，只有缝纫机踏板哒哒的声音，剪布嘶嘶的声音，画图时沙沙的声音和思考时的沉默。
他几乎与似乎早已“滥市”的时尚绝缘了。书架上堆的是大本大本的“练手艺”的专业书籍。唯一让他仔细研究的与时尚搭边的书，多是设计师的成长传记，如薇薇安·维斯特伍德的传记。书中讲到，“西太后”曾用复刻古画上衣物的方式练习基本功，这让向亚东十分受鼓舞。“其实，麦昆也好，加里亚诺也好，维斯特伍德也好，这些以浮夸、华丽、怪异的时装风格著称的顶级设计师，无不首先是个手艺精湛的‘裁缝’。”
生活是一部默片
退学6年后，向亚东在成都有了一间集工作和生活于一体的工作室，最初依靠朋友介绍做点简单的“裁缝”生意糊口。如今，客人大多慕名而来，他却将更多精力放在了个人创作上，创作概念天马行空，时而走繁复的结构主义路线，时而简洁无比。最近，他迷上了民族风的东西。而他靠做衣服赚的钱，几乎全部又变成了“衣服”。
向亚东的工作室简朴得让人看了“心酸”，除了与制衣相关的各种机器，一台用来和远在德国的伴侣视频通话的电脑、一张舒服得坐下去就不想挪动屁股的沙发，就是他最贵的家具。而如果在工作室里装一个摄像头，制作成的影片该是一部默片，片中，向亚东会像是“配饰”，他养的小猫疯疯却会成为主角。比如，向亚东喜欢陷在沙发里画设计图，疯疯在他身边跳来闹去，他不恼不烦，一画就是几个小时，甚至整天。等他反应过来，疯疯已经从阳台跳出去玩儿了一圈回来，躲在红色窗帘下四脚朝天地睡着了。又比如，在最漫长的一次沉默里，他关掉手机，推掉生意，整整15天没有说话。
他收了几个徒弟，教这些喜欢裁缝的人一些基本功，有徒弟沾沾自喜地表示自己已经学会了爱马仕的锁边方法，向亚东只是笑而不语。跟他说话，无需拐弯抹角，因为他没有功夫去研究你背后的意思。
他要表达的东西，都在手艺里。
问他
量体裁衣是对身体的正视
Q=《成都女报》 A=向亚东
Q：定制服装的流程是怎样的?
A：首先是了解客户的喜好，这种喜好既有着装风格上的，也有生活爱好的。然后告诉对方，哪些风格是适合你的，哪些是不适合的。其次是了解客户的身体，用尺子度量身体各部分的比例。在初步了解后，如果客户与设计师达成了一致，确定了意向，设计师开始设计图纸，双方确认创意后，进入制作阶段。
Q：以裤子为例，手工定制一条裤子的时期要多久?
A：选材和设计需要一天，手工操作再花一天。前提是，这两天里，我只做这条裤子。
Q：由男人给自己量身体，女人总会尴尬，遇到过什么趣事么?
A：有两位男士陪同一位女士来做衣服，量尺寸前，女士像是抱怨似地说了句：“我貌似胸有点小，其他还好。”我量完胸围，下意识地说了句：“胸是有点小。”全部人开始爆笑，包括女客户自己。
Q：设计师都喜欢接触身材符合黄金比例的模特或客户么?
A：我不认为这个世界上存在所谓的黄金比例，或者说，每个人都有潜在的黄金比例，如果你穿对衣服的话。真正成功的衣服，并不是职业模特身上的那件，它需要个性化和独有化。任何身材的女人，只要穿对了衣服，都在展现属于自己的黄金比例。
Q：那么，女人应该如何找到适合自己的风格?
A：这就要抛开所谓的时尚再来谈了。有这样一种说法，我们看到的当季时尚，其实就是几个设计师和时尚杂志总编，搬着小板凳讨论一下午得出来的。时尚由小部分人说了算，大部分人只能跟着做。我认为潮流是一个圈，它总会转到某地，又迅速转走，而衣服不应该和潮流绝对挂钩。还有这样一个现象，很多女人在买衣服时，往往因为看到这件衣服穿在别人或模特身上时很美，将自己与那个模特重合了，忽略了自己的特点，所以当衣服穿在身上时，才发现错了。不排除有一小部分人有审美天赋，天生就会穿衣服，但大部分人要找到真正适合自己的风格，需要不断有人对他进行批评，不断摸索。可惜的是，女人往往最讨厌听到批评，也最听不进批评。
Q：有定制服装概念的女人，是否算是摸索个性风格的进步?
A：我接触到的女客户有两种，一种是太明白她想要什么，适合什么，这部分极少。大部分是她不知道自己想要什么，但她知道自己绝对不要什么，这也是好事。所以，我认同这个概念，量体裁衣是对身体的正视。了解自己的身体，再去找到表达身体美的形式，即衣服。
Q：前几年，成都女孩们多青睐日韩风潮，这几年却欧美风猛刮，你怎么看待这种现象?
A：其实各种风格还是一直存在，只是在某个时期某种风格占了上风吧。我觉得这和品牌宣传、媒体渲染有很大关系。女人通常通过杂志、网络、广告了解时尚信息，当你翻开书，打开电脑看到的全是某种风格铺天盖地的宣传，你自然想要去尝试了。
Q：你会穿自己的设计么?
A：我从不穿自己设计的衣服，哈哈。我迷恋做衣服的过程，而衣服于我而言，更像是遮羞的东西。
Q：卡尔·拉格菲尔德、约翰·加里亚诺，还有已逝的亚历山大·麦昆。为什么男人更能在服装设计界吃香?为什么好的设计师在生活里往往是个怪人?
A：维斯特伍德曾说：“服装，是表达每个人的一种方式。”而作为设计服装的人，他的内心必须是强大而复杂的。设计需要主观，太客观的设计就不再叫设计。所以知名的男设计师，往往是个人意识非常强的人。至于设计界阳盛阴衰的说法，我不同意。这还是与标签意识相关，大多数国内媒体或爱好者，仅把目光集中在欧美几个大牌身上，忽略了其他的设计师品牌。据我所知，在北欧有非常多的优秀的女设计师，而国外的报道也会更多一些。
Q：越来越多的女孩选择服装设计作为学业或理想职业。对她们有什么建议?
A：我其实很不想打击有梦想的人，但我只能说4个字：自求多福。
祖传的技艺被他给断了
在向亚东的雅安老家，制裘曾是不少人生存的饭碗和代代相传的技术。向亚东家族四代制裘，但到了他这一代，他没再吃这碗饭，家乡的制裘师，也只剩下一个。以80后为代表的年轻人普遍对制裘已经没有概念，但若换个词语一皮草，不少人兴许会条件反射般地脱口而出：“没有买卖，就没有杀戮。”
血腥，这正是第四代家业传人向亚东放弃祖传技艺的主要原因。在他的老家，至今收藏着一些祖上制裘时生产的成品或废品，各种真材实料、全手工制作的皮草大衣、裤子或者被取过内脏、风干后的动物标本。这些画面是静态的，是手艺人精湛技艺的历史产物，向亚东不怕它们，他怕的是动态的、带着杀戮性质的过程。
六七岁时，在爷爷和父亲工作时，向亚东开始在一旁看。看他们用铲皮刀，把收回来的动物剥皮开膛，加入米浆发酵，然后打板、剪裁、缝制成衣，如同一种古老的仪式。爷爷当然希望孙子能将技艺传承下去，孙子在看，他便开始教。向亚东也喜欢做个裁缝，当同龄人统统在外疯耍的时候，他在家学打板，学剪裁，学缝制，独独不肯学剥皮。到了12岁，向亚东已经可以独立做些小东西，但再不肯学制裘。“我喜欢这手艺，但排斥血腥的杀戮。要做衣服，还有其他路。”
随着向亚东考上成都一所大学的服装设计系，向家的制裘业就此断了后续。爷爷没有勃然大怒，父亲在此前已经转行，向亚东庆幸自己有选择的权利。
与“时尚”绝缘的务实派
从某种角度来说，向亚东不是个让家长省心的孩子。他虽没有不良癖好，从小懂事又目标明确，但却总做些叛逆的事情。比如，在大学的第三年，他退学了!
“一时冲动。”但向亚东不后悔，“学校教的东西满足不了我的需求。”理论说教，无休止地画图，却很少有机会上手实践，这样的教育模式让从小在裁缝店里耳濡目染长大的“小制裘匠”厌倦又疲倦。他开始闭门自学，从此不需要考试，不用死记硬背，只需要读适合的书，然后反复实践。自然会遇到瓶颈和困难，而且没有老师可以帮助他，只能失败了，再来，再失败，再来……周而复始，直到攻克难关。
从很早开始，向亚东就笃信：“服装是有规则的，这个规则就是扎实的基本功，是手艺。设计概念浮在天上，没有基本功做梯子，你上不了天。”所以，他喜欢叫自己“小裁缝”，与服装结缘近20年，他始终在沉迷并做着最基础的工作——学技术。他的工作里没有秀，没有发布，没有品牌，只有缝纫机踏板哒哒的声音，剪布嘶嘶的声音，画图时沙沙的声音和思考时的沉默。
他几乎与似乎早已“滥市”的时尚绝缘了。书架上堆的是大本大本的“练手艺”的专业书籍。唯一让他仔细研究的与时尚搭边的书，多是设计师的成长传记，如薇薇安·维斯特伍德的传记。书中讲到，“西太后”曾用复刻古画上衣物的方式练习基本功，这让向亚东十分受鼓舞。“其实，麦昆也好，加里亚诺也好，维斯特伍德也好，这些以浮夸、华丽、怪异的时装风格著称的顶级设计师，无不首先是个手艺精湛的‘裁缝’。”
生活是一部默片
退学6年后，向亚东在成都有了一间集工作和生活于一体的工作室，最初依靠朋友介绍做点简单的“裁缝”生意糊口。如今，客人大多慕名而来，他却将更多精力放在了个人创作上，创作概念天马行空，时而走繁复的结构主义路线，时而简洁无比。最近，他迷上了民族风的东西。而他靠做衣服赚的钱，几乎全部又变成了“衣服”。
向亚东的工作室简朴得让人看了“心酸”，除了与制衣相关的各种机器，一台用来和远在德国的伴侣视频通话的电脑、一张舒服得坐下去就不想挪动屁股的沙发，就是他最贵的家具。而如果在工作室里装一个摄像头，制作成的影片该是一部默片，片中，向亚东会像是“配饰”，他养的小猫疯疯却会成为主角。比如，向亚东喜欢陷在沙发里画设计图，疯疯在他身边跳来闹去，他不恼不烦，一画就是几个小时，甚至整天。等他反应过来，疯疯已经从阳台跳出去玩儿了一圈回来，躲在红色窗帘下四脚朝天地睡着了。又比如，在最漫长的一次沉默里，他关掉手机，推掉生意，整整15天没有说话。
他收了几个徒弟，教这些喜欢裁缝的人一些基本功，有徒弟沾沾自喜地表示自己已经学会了爱马仕的锁边方法，向亚东只是笑而不语。跟他说话，无需拐弯抹角，因为他没有功夫去研究你背后的意思。
他要表达的东西，都在手艺里。
问他
量体裁衣是对身体的正视
Q=《成都女报》 A=向亚东
Q：定制服装的流程是怎样的?
A：首先是了解客户的喜好，这种喜好既有着装风格上的，也有生活爱好的。然后告诉对方，哪些风格是适合你的，哪些是不适合的。其次是了解客户的身体，用尺子度量身体各部分的比例。在初步了解后，如果客户与设计师达成了一致，确定了意向，设计师开始设计图纸，双方确认创意后，进入制作阶段。
Q：以裤子为例，手工定制一条裤子的时期要多久?
A：选材和设计需要一天，手工操作再花一天。前提是，这两天里，我只做这条裤子。
Q：由男人给自己量身体，女人总会尴尬，遇到过什么趣事么?
A：有两位男士陪同一位女士来做衣服，量尺寸前，女士像是抱怨似地说了句：“我貌似胸有点小，其他还好。”我量完胸围，下意识地说了句：“胸是有点小。”全部人开始爆笑，包括女客户自己。
Q：设计师都喜欢接触身材符合黄金比例的模特或客户么?
A：我不认为这个世界上存在所谓的黄金比例，或者说，每个人都有潜在的黄金比例，如果你穿对衣服的话。真正成功的衣服，并不是职业模特身上的那件，它需要个性化和独有化。任何身材的女人，只要穿对了衣服，都在展现属于自己的黄金比例。
Q：那么，女人应该如何找到适合自己的风格?
A：这就要抛开所谓的时尚再来谈了。有这样一种说法，我们看到的当季时尚，其实就是几个设计师和时尚杂志总编，搬着小板凳讨论一下午得出来的。时尚由小部分人说了算，大部分人只能跟着做。我认为潮流是一个圈，它总会转到某地，又迅速转走，而衣服不应该和潮流绝对挂钩。还有这样一个现象，很多女人在买衣服时，往往因为看到这件衣服穿在别人或模特身上时很美，将自己与那个模特重合了，忽略了自己的特点，所以当衣服穿在身上时，才发现错了。不排除有一小部分人有审美天赋，天生就会穿衣服，但大部分人要找到真正适合自己的风格，需要不断有人对他进行批评，不断摸索。可惜的是，女人往往最讨厌听到批评，也最听不进批评。
Q：有定制服装概念的女人，是否算是摸索个性风格的进步?
A：我接触到的女客户有两种，一种是太明白她想要什么，适合什么，这部分极少。大部分是她不知道自己想要什么，但她知道自己绝对不要什么，这也是好事。所以，我认同这个概念，量体裁衣是对身体的正视。了解自己的身体，再去找到表达身体美的形式，即衣服。
Q：前几年，成都女孩们多青睐日韩风潮，这几年却欧美风猛刮，你怎么看待这种现象?
A：其实各种风格还是一直存在，只是在某个时期某种风格占了上风吧。我觉得这和品牌宣传、媒体渲染有很大关系。女人通常通过杂志、网络、广告了解时尚信息，当你翻开书，打开电脑看到的全是某种风格铺天盖地的宣传，你自然想要去尝试了。
Q：你会穿自己的设计么?
A：我从不穿自己设计的衣服，哈哈。我迷恋做衣服的过程，而衣服于我而言，更像是遮羞的东西。
Q：卡尔·拉格菲尔德、约翰·加里亚诺，还有已逝的亚历山大·麦昆。为什么男人更能在服装设计界吃香?为什么好的设计师在生活里往往是个怪人?
A：维斯特伍德曾说：“服装，是表达每个人的一种方式。”而作为设计服装的人，他的内心必须是强大而复杂的。设计需要主观，太客观的设计就不再叫设计。所以知名的男设计师，往往是个人意识非常强的人。至于设计界阳盛阴衰的说法，我不同意。这还是与标签意识相关，大多数国内媒体或爱好者，仅把目光集中在欧美几个大牌身上，忽略了其他的设计师品牌。据我所知，在北欧有非常多的优秀的女设计师，而国外的报道也会更多一些。
Q：越来越多的女孩选择服装设计作为学业或理想职业。对她们有什么建议?
A：我其实很不想打击有梦想的人，但我只能说4个字：自求多福。