“秋风起，蟹脚痒;菊花开，闻蟹来。”
　　每当盛夏时光渐行渐远，暑去凉来，又到了尽情赏月畅快吃蟹的好时节了。此时正值“秋燥”，这鲜美可口、膏黄满溢的小家伙刚巧性寒，满足味蕾的同时得以消解秋日的烦热，吃蟹子便成了对秋天最崇高的敬意和享受。
　　儿时生长在东北这片沃土上，每到入秋，家里总要大吃一顿。妈妈会挑拣一大盆稻田蟹，用最单纯朴素的蒸制方法，家人围坐，一吃一个下午。螃蟹个个分量十足，偶尔吃到母蟹，那肥润美满、橙黄鲜嫩的蟹黄闯入眼帘，便顾不得其他，一股脑吸进口中，唇齿间一片鲜香。
　　蒸食，大概就是我对蟹子初始的味觉印象。后来脚步走远些，书翻得多了些，便开启了味蕾上的奇妙冒险，开始探索螃蟹美味做法的舌尖之旅。
　　食蟹之风，自古盛行，魏晋时期善烹“鹿尾蟹黄”，宋高宗钦点阳澄湖大闸蟹为“蟹中状元”，而风流才子李渔干脆称赞蟹可比过天下任何美味，唯独蟹本身齐具“色、香、味”，能单为一宴。蟹酿之以橙，更是能上了国宴的餐桌，以飨天下，酿东方之韵味。
　　初见蟹酿橙是在南宋一本名叫《山家清供》的奇书中，作者林洪似乎有宋代汪曾祺的气质，他以文人的想象力把水煮芹菜称为“碧涧羹”，把竹叶煨熟竹笋称为“榜林鲜”，而其中雅中之雅、鲜香担当的当属蟹酿橙。
　　取大橙子截去顶端，把橙肉剔去，以蟹黄、蟹膏、蟹肉填满，
　　用酒、醋、水蒸熟，用酒入盐蘸食。
　　我忍住剥蟹粉时的诱惑，也尝试着做了一次。开盖的一瞬间，酒香、橙香和蟹鲜三味融合，扑鼻而来。没有想象中的违和，蟹肉的鲜美融合了橙子的清香，酒蒸又添了一丝醇厚感。不愧林洪评价它“既香而鲜，使人有新酒菊花、香橙螃蟹之兴”，真可谓“美之至也”。
　　又过了几百年，到了元代，又有不甘于平凡味道的艺术家拿螃蟹试验。以洁癖著称的画家倪瓒所记载的“蜜酿蝤蛑”，做法极为稀罕。少见甜食吃法，倪瓒偏用蜂蜜与鸡蛋拌匀，覆于蟹粉表面蒸食。
　　這样的吃法斗胆猜测可能创意有余，美味不足。再过些时日，江浙沪闻名于世的蟹黄汤包横空出世，其皮薄如纸，吹弹即破，顾不得烫嘴，趁热吸一汪鲜汁入口，再食之细细品味，让鲜味在齿颊间飞一会，是连老饕都无法抵挡的地道风物。
　　除了国人，外国友人对螃蟹亦爱之有方，东南亚善用黑胡椒烹调，佐以重口;法国常用芝士辅之，尤为浓厚;美国可以蟹肉制饼，炸食亦美。难怪美食家蔡澜曾说“少有人不爱吃蟹”，看来世界都对这种长相奇特的动物宠爱有加。
　　古人度中秋有四大佳景，赏秋月、饮黄酒、待菊开与食肥蟹，是文人雅士的小团圆。月明星稀之夜，蹴罢秋千，什么也不如抛开游戏与电视，一家人围坐趁着夜色月下吃蟹，越是漂泊久的人，越珍惜相聚。
　　若问古今中外，千年来的尝试间螃蟹最美味的吃法？《晋书·毕卓传》：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生！”虽不至那样狂，却觉最美莫不是妈妈蒸食，再淋上些许黄酒罢了，月皎如盘，美味在盘，家人在畔，入味入景入情，最为妙哉。