东非国家肯尼亚地处海拔1 700多m的高原地带，原属英国殖民地，在饮食方面自然吸收了西方传统，西餐在各大饭店占据首位。街上的快餐店也多是西式的。另外，这里比较有名的还有几家外国人开的烧烤店。
　　在肯尼亚，对于一般老百姓来说，最基本的食物依赖农牧业，他们最常吃的一种食物叫“五戛里”。这个名字听起来确实有点让人摸不着头脑，时间长了才知道，这是一种用玉米面做的糊状食品。具体做法是，把玉米面放在开水里煮，煮到一定时候放入一些切碎的蔬菜，熬到极稠的时候，盛出来放凉，然后用手捏成团，抓着吃，家庭收入较好的人家还会放上些奶油和小块肉。
　　肯尼亚人对玉米情有独钟，甚至还喜欢吃烤玉米。在内罗毕街头到处可见卖烤玉米的小摊，烤好玉米的香味扑鼻而来。其加工方法很简单，在半截水泥管中间放点炭火，上面铺一个烧烤用的铁丝网具，放入几穗玉米就可开张。当地人无论男女老少都很爱吃这种东西。走在路上，不仅打工族吃玉米，很多西装革履的上班族也拿着一穗黑乎乎的玉米棒在啃。我们问过街上卖玉米的小贩，他一天能卖多少?据他说，如果天气好一天能卖出100多穗玉米。能收入1 000多先令(相当于100元人民币)，在繁华地段一天卖玉米的收入就会更多。内罗毕人对玉米的钟爱可见一斑。生活条件好一些的肯尼亚人爱吃土豆加牛肉，以及其他一些西餐式的饭食。
　　在城市里，各种餐馆、酒店比较多，而在农村，每隔10～20 km也会见到一家小酒店，这些农村小酒店就像一朵朵艳丽的玫瑰花，盛开在辽阔而翠绿的草原深处。
　　有一次，我们从内罗毕出发，乘一辆越野车前往大草原。蓝天白云下，辽阔的草原一望无际，远处非洲第一高峰乞力马扎罗山的雪峰，在阳光照射下，变成晶莹剔透的银色世界。我们在一家简陋的小酒店门前停了车。走过护栏栏杆，便步入一个用杂木和马口铁围起来的大院落，院落正面有一间用洋槐树枝、黄泥和硬草塔起的棚舍。走进棚舍，迎面便是一个小柜台，柜台前方摆放几张用石头支起来的木凳。
　　我们坐了一天的越野车，颠簸得腰痛腿酸，早已口干舌燥、肌肠辘辘了。同行的肯尼亚朋友古吉马尔拖着沉重的身子，一屁股坐在木凳上。
　　“诸位好!”酒店招待员笑着迎上来，同时手里拿着几只装满酒的大酒杯。
　　我们也坐到木凳上，顿时有种到家的感觉。
　　“好，好好。”古吉马尔接过杯一饮而尽。他笑着说：“哎，天下哪有比这个更好的!”
　　大家一边津津有味地吃着炸牛排、油炸蚱蜢，慢慢地品尝着冰凉的米酒，一边用量着这屋里的陈设：对面墙壁的铁钩子上，挂着几只长管猎枪；一处墙角的地上，放着几副马鞍；靠东墙的一张石桌上，摆着一台老式收音机。屋外的草地上，几个男子汉在练习摔跤；更引人注目的要数那几个赤着上身、露出土红色皮肤的妇女，她们在用泥做着茶壶、酒杯、碗碟、器皿、飞禽、走兽之类的陶坯；院子的一角，还有一座棚舍，从熊熊的炉火和阵阵的油香中，便知是酒店的厨房了。
　　早已肚子空空的我，这会儿一见香气扑鼻的牛排，早就垂涎欲滴了。招待员刚端上一盘牛排，我便迫不及待地塞到嘴里一块，“哇，这牛排味道还真不错!”
　　坐在旁边的那个身材粗壮、长着满脸络腮胡子的骑手，他的脸上始终挂着笑容，看上去，和这草原上千百个骑手一样，既热情，又善于表达自己的心态。他一边吃喝，一边滔滔不绝地讲述着各种有趣的新闻，诸如麦伦巴今年又增添了5 000只马驹；土耳其移民的淘金者格布尔拉等人一周之间成了百万富翁；米拉部族妇女的陶罐走进了首都的官邸；帕米尔赤手打死了进攻的猎豹等等。
　　在东非这块闭塞而广阔的大陆内地，对于旅游者、当地的土著居民、矿工、牧人们来说，这种小酒店，犹如沙漠里的一块绿洲，给人们带来了无穷的享受。
　　这些酒店的老板全是一色的土著居民。据说，他们的祖先原来都是土著部落成员，长期生活在自己的土地上。后来由于殖民者的入侵，以及种族的清洗，他们才被迫迁到草原深处，以放牧或经营小酒店，来养活自己全家。这些小酒店变成了偏僻荒野中土著部落的原始建筑物，现在也常被兼作部落的会堂、商店和牧人的驿站。
　　当我们坐在小酒店中品尝这草原的美味时，突然听到一阵巨大声响由远而近，轰隆之声不绝于耳，我们不禁紧张起来。原来，这是一年一度的角马迁徒大军，它们多则上百万头，每当旱季到来时，它们便结队迁移去寻找新的草地和水源。瞬间，只见横贯几千米的一群枣红色角马奋蹄奔驰，从酒店东边的栅栏处，以排山倒海之势，向西而去，足足持续了半个小时。
　　当角马群过后不久，院外草地上又出现两只猎豹追赶一群斑马的悲壮景象，看了着实让人惊心动魄。接下来，让我们得以舒缓心情的是，从院子上空向南飞去的一群鹈鹕与火烈鸟。在蓝天下，它们显得那么悠闲自在。这时你会感到，肯尼亚草原确是个动物世界，而这草原深处的小酒店，却像家一样的温馨与亲切，令人心驰神往……