初秋季节，在北京前门午餐，同行的朋友单点“豌豆黄”一碟。此举立时令我刮目，在时下遍地洋装丽人只吃肯德基、麦当劳的时候，还有人知道并且喜欢豌豆黄，很让人回味—觉得时至今天，在我们的周围，唐诗还在，菩萨蛮还在，林徽因还在……那一刻，总爱犯短期失语症的我，忽然记起了很长时间都想不起来的一句唐诗：“晴空一鹤排云上……”
　　我也是很爱品尝豌豆黄的，每次到北京，只要有机会，总要吃上一次，既饱口舌之福，又有一种精神文化的享受。我一向认为，温饱之后的饮食应该有些文化的品位，那才是人类的高境界，就如这豌豆黄，是美味的享受，更是诗意的咀嚼。
　　豌豆黄，顾名思义，当然来源于豌豆。“豌豆”，单是这名称，就很有诗意，李时珍在《本草纲目》中说它“其苗柔弱宛宛，故得豌名”。在农作物中，豌豆是少有的一年四季都能给人以口福享受的菜蔬。早春里，豌豆苗破土而出，采撷豌豆尖，做汤或是涮锅，都极其鲜嫩，吃时不放味素，最具本色清香，与谷雨前采摘的旗枪龙井很相似，极品。另外，在地道的四川豆花庄里经营的豆花中，春天都放有豌豆尖，白嫩的豆花上飘着翠绿的豌豆尖，真真地色香味俱全了。吃完豌豆尖，就该是豌豆苗了。豌豆苗为豌豆的嫩茎叶，是春夏间江南人餐桌上的常见菜，与莴苣、春笋等合称“春八鲜”。豌豆苗的吃法极简单，加油盐清炒便是，上海人对这种菜做得最是地道。记得有一次出差住在上海大众影视发行公司招待所，每晚都有清炒豌豆苗吃，那种绿色的清芬，是北方很难享受到的。虽然东北现今也有了豌豆苗吃，但味道却差多了。打个比方，豌豆苗在江南是二八佳人，到了北方则是珠黄老妇了，吃起来更像是柴梗。进入秋天，人们就不再吃豌豆苗而食豌豆荚了，城里人买了豌豆荚去筋洗净，同青豌豆或炒或煮，可以制成不同风味的菜肴。待秋后豌豆成熟，花样就更多了：豌豆包、豌豆粥、豌豆面、豌豆油钱，还有四川风味“刮刮凉粉”，也是纯豌豆制品。其中最讲究、最具情调的豌豆制品当数豌豆黄。
　　豌豆黄是清朝宫廷里有名的“四大糕点”之一(其他三种是小窝头、芸豆卷、千层糕)，为慈禧太后的心爱之物。因此，今天吃起来，多少还有些“旧时王谢”的味道。
　　豌豆黄的制作很费心思，先用小磨将豌豆破碎去皮，再用凉水把碎好的豌豆洗三遍，放入铁锅中加水煮烂，然后撒入适量白糖炒半个小时，炒得不太嫩，也不太老，接下将适中的豌豆泥过铁模成型，最后成为长方形的一小块一小块的豌豆黄。豌豆黄不可热吃，只可凉吃，冷藏过的最好，是消暑的最佳食品。
　　我吃过的最好的豌豆黄是北京北海公园仿膳饭庄的。这家饭庄的豌豆黄继承了清宫的制作方法，质地细腻而又起沙，浅黄的颜色中透着嫩绿。放人口中，用舌尖轻轻一抿，即可化为豌豆泥，初感有沙，再品无粒，甜香爽口，细而不腻，丝丝凉意直沁心脾。盛夏里，一边品着豌豆黄，一边透过窗纱远望“白塔堆云”的胜景，那情境，大有红尘之外，沐浴佛天花雨的感觉。
　　此次在前门吃豌豆黄也感惬意，只是独少了北海那家的环境和感觉。不过，心境还是蛮
　　好，至少是身边还有像我一样喜欢吃豌豆黄的朋友。这样思量：识得并喜欢吃豌豆黄的人，总比那些一味盯着麦当劳或者肯德基的人要古典一些、有韵致一些或含蓄一些，还没有感染上盲目和浮躁的时代病。这种认识或许有些偏颇，甚至苛刻，但不管怎样，我是喜欢豌豆黄的。由此，我也喜欢吃豌豆黄的朋友。