论文部分内容阅读
从格尔木向西，便进入茫茫戈壁了，绵延不绝的公路仿佛是连着天际，沿着公路一路西奔，看不到树木，就连飞鸟也是难觅踪迹，偶尔会看到迎面奔驰而来的长途运输车，因为车辆很少的缘由，车速都很快。经过了180公里便到了乌图美仁乡。“乌图美仁”是蒙古语的译音，意为“长长的河流”，这个小小的镇子也因靠近乌图美仁河而得名。
从乌图美仁折向南行，便进入茫茫群山——祁漫塔格山了。严格意义上祁漫塔格山应是昆仑山东段的一个分支。3月的兰州已经是杨柳吐絮、群艳争芳的时节，在这里却仍旧是玉尘飞舞，雪域冰封，路上空无一人。我们沿着深入矿山的车辆的车辙一路前行，无边的冰雪封盖着群山，目力所及之处只有山的轮廓。寂静的雪山让人感觉到敬畏，车轮压在积雪上的声音更是显出大山的空灵。太阳照在山顶的冰川上，发出耀眼的光芒，这些常年不消融的冰川或许已经存在了千万年，甚至更为悠远。在这里，远离了杨柳繁华地的都市喧嚣，没有温柔富贵乡的迷离诱惑，只剩下荒凉、孤寂的旷野。那深邃的天空引人遐想，巍峨的高山让人感觉到自己的渺小，洁白无瑕的雪山让人顶礼膜拜。置身于此，感觉那冰川上的耀眼光芒便是一种神秘的力量，让人生出无比的崇拜与向往之情，或许，那是通往另外一个极乐世界的通途。
越过了祁漫塔格山，便进入广袤无垠的原野。一路上还担心自己有高原的不适反应，目前已经跨越4300米高山，还没有多少感觉，真是庆幸。东南方面又是层峦叠嶂的高山雪峰，那是真正意义上的东昆仑山脉了。昆仑山脉的南面就是著名的可可西里自然保护区，而昆仑山的北面则是我们要穿越的阿尔金自然保护区。
阿尔金国家级自然保护区是保护原始状态的高原脆弱生态系统、高山湖泊、高原岩溶、冰川和高原稀有珍稀野生动植物类型的自然保护区。它于1985年便成为国家级自然保护区，比可可西里整整早了12年，然而后来居上的可可西里保护区成为世人皆知的高原保护区则可能是因为一个人的功劳——杰桑·索南达杰，1994年，为保护藏羚羊而被偷猎者枪杀的中国环保卫士。索南达杰在1992年创立了治多县西部工作委员会（西部工委），开展可可西里地区生态保护工作，在那盗猎猖獗的岁月里，多次呼吁无果，他便率领几个志同道合的人，为保护那些高原生态精灵，与偷盗分子展开生死相搏。他曾经说过：“办事不死几个人是很难引起社会重视的，如果需要死人，就让我死在最前面。”凝重而无奈的话语竟是一语成谶。后来，他用自己的鲜血和生命唤醒了政府对自然保护区的重视，成就了可可西里国家自然保护区，也使得可可西里名扬天下。
沿着前车的痕迹，慢慢地开始进入到阿尔金保护区。地上的积雪还没有完全消融，裸露出的一片片地表泛出黄土的本色，高原的荒漠还是一片枯黄，适于荒漠生长的点地梅、垫状驼绒藜，还有不知名的草本植物在风中顽强地生长着。在这高寒、干旱的环境中，依据适者生存的法则，只有这几种生命力极强的植物才得以生存下来。
远远的，有几头野牦牛出现，或许是距离较远的原因，它们仿佛没有受到我们的惊扰，依然悠闲、自由、散漫地漫步于无垠的天地之间，或是低头啃食食物，或是仰望蓝天白云，或是在远远地眺望我们。车辆渐渐地将它们抛在了身后，沿着崎岖的车痕前行。突然，我一声惊叫：“藏羚羊！”我们的声音惊动了几只瘦小的精灵。惊跑前，它们先来了个跳跃，一纵身，便是几米的距离，径直飞奔而去，那奔跑的速度简直可以用“风驰电掣”来形容了。同行的司机说：“那是黄羊，不是藏羚羊。”仔细看去，果然，在阳光的照射下，它们那灰褐色的体毛和黄土无异，可能这就是黄羊名称的来历吧。从没有见过藏羚羊和黄羊的我，在详细咨询后才得知黄羊比藏羚羊身材大。
最令人惊奇的便是库木库勒沙漠了。在海拔如此高的荒原之上竟然存在着沙漠！周边的山顶上覆盖着洁白的冰川，而这里存有流动的沙丘，这是世界上海拔最高的沙漠，海拔5000米左右，比号称世界上最高的沙漠——南美阿塔卡玛沙漠还要高出2000多米。为什么在这样荒凉的高海拔地区会出现如此广阔的沙漠，我们不得而知。这一问题只能等待专业的地质专家来解释了。
紧靠库木库勒沙漠西面便是沙子泉了，在沙丘环抱之中竟莫名地出现如此洁净的泉水、湖泊，甚是令人惊喜。这或许是昆仑山上的冰雪融水，通过沙丘底部渗入这凹陷之地形成的湖泊。拥有雪山、沙漠、湖泊、荒原、周边零星的野牦牛，这里简直就像是一处圣境。
已经过了中午时分，在这些地方停留是较为危险的，因为冰雪消融的季节，表面看上去是覆盖的水坑，或许下面是深不可测的泥沼，流动的沙丘很是美丽，然则融化的流水会成为这些沙丘的溶剂，会加速沙丘的流动，一旦车辆陷入，那真是灭顶之灾了。
驶离了危险地带，我们一路前行，远方的地平线和天际相连，山顶的冰雪在阳光的照耀下显得更为洁白，无边的荒漠好像永远没有尽头。然则，一道奇观却令我们瞌睡全无，精神为之一振。前面出现的藏野驴队伍使我们目瞪口呆，四五百头藏野驴横亘在前面，堵住了我们前进的道路。藏野驴外貌和家驴颇为相似，只是头短而宽，圆圆的嘴，短短的尾巴，粗壮的四肢，吻部呈乳白色，腹部及四肢内侧皆为白色，而四肢外侧和背部则呈棕色，接近于荒漠上的土色。看到我们的车辆，长长的藏野驴队伍没有出现一丝的惊慌，还是漫不经心、悠闲自在地迈着轻盈的步伐行进。仿佛将我们看成了荒漠的湖泊、远处的雪山，与它们毫不相干似的。有几头还停下脚步和我们对视。我惊呆于眼前的奇观，一阵茫然后才赶紧手忙脚乱地拿出相机，一阵急拍。可当我们想近距离拍摄时，它们却扬起尘埃，往远处遁去，我们赶紧停下脚步，野驴群也停了下来，注视着我们的举动，又和我们对峙起来。我们向前走，它们却又跑远，来回几次，我们只能无奈地和它们保持着一定的距离。
望着野驴群慢慢走远，我们才开动车子依依不舍地向前方赶去，正讨论着生平所见过的壮美奇观，又一头藏野驴闯进了我们的视野，它舒展着自己的身体，和我们的车辆赛跑起来。也或许是我们的车辆在这颠簸的高原上速度不快的缘由，在这高原荒漠上生长起来的它们并不比车慢，甚至一度还跑在了车辆前面。但毕竟是血肉之躯，10多分钟后，它很无奈地停下了自己的脚步，看着我们的车俩，然后远远地离开了。
天边的夕阳已经落在了高山山顶，而我们的行程还有1/3，春雪消融的荒原路面松软不堪，车辆的时速只能是二三十公里，一望无垠的荒漠显得天际是那么的遥远。直到晚上10点多，我们才赶到了阿塔提罕河山口检查站，因为有盗猎的先例，他们很仔细地查看了我们的证件，又详细地盘问了一番，才将我们放行。我却被院落一角的动物吸引住了，在微弱的灯光下，一头貌似黄羊的动物正吃着青草。一问才知那是高原藏羚羊，是检查站的工作人员从荒漠的草丛中捡到并养大的。一路上没有机缘见到却梦寐以求的藏羚羊终于在这里见到了，此行便无憾了。
从乌图美仁折向南行，便进入茫茫群山——祁漫塔格山了。严格意义上祁漫塔格山应是昆仑山东段的一个分支。3月的兰州已经是杨柳吐絮、群艳争芳的时节，在这里却仍旧是玉尘飞舞，雪域冰封，路上空无一人。我们沿着深入矿山的车辆的车辙一路前行，无边的冰雪封盖着群山，目力所及之处只有山的轮廓。寂静的雪山让人感觉到敬畏，车轮压在积雪上的声音更是显出大山的空灵。太阳照在山顶的冰川上，发出耀眼的光芒，这些常年不消融的冰川或许已经存在了千万年，甚至更为悠远。在这里，远离了杨柳繁华地的都市喧嚣，没有温柔富贵乡的迷离诱惑，只剩下荒凉、孤寂的旷野。那深邃的天空引人遐想，巍峨的高山让人感觉到自己的渺小，洁白无瑕的雪山让人顶礼膜拜。置身于此，感觉那冰川上的耀眼光芒便是一种神秘的力量，让人生出无比的崇拜与向往之情，或许，那是通往另外一个极乐世界的通途。
越过了祁漫塔格山，便进入广袤无垠的原野。一路上还担心自己有高原的不适反应，目前已经跨越4300米高山，还没有多少感觉，真是庆幸。东南方面又是层峦叠嶂的高山雪峰，那是真正意义上的东昆仑山脉了。昆仑山脉的南面就是著名的可可西里自然保护区，而昆仑山的北面则是我们要穿越的阿尔金自然保护区。
阿尔金国家级自然保护区是保护原始状态的高原脆弱生态系统、高山湖泊、高原岩溶、冰川和高原稀有珍稀野生动植物类型的自然保护区。它于1985年便成为国家级自然保护区，比可可西里整整早了12年，然而后来居上的可可西里保护区成为世人皆知的高原保护区则可能是因为一个人的功劳——杰桑·索南达杰，1994年，为保护藏羚羊而被偷猎者枪杀的中国环保卫士。索南达杰在1992年创立了治多县西部工作委员会（西部工委），开展可可西里地区生态保护工作，在那盗猎猖獗的岁月里，多次呼吁无果，他便率领几个志同道合的人，为保护那些高原生态精灵，与偷盗分子展开生死相搏。他曾经说过：“办事不死几个人是很难引起社会重视的，如果需要死人，就让我死在最前面。”凝重而无奈的话语竟是一语成谶。后来，他用自己的鲜血和生命唤醒了政府对自然保护区的重视，成就了可可西里国家自然保护区，也使得可可西里名扬天下。
沿着前车的痕迹，慢慢地开始进入到阿尔金保护区。地上的积雪还没有完全消融，裸露出的一片片地表泛出黄土的本色，高原的荒漠还是一片枯黄，适于荒漠生长的点地梅、垫状驼绒藜，还有不知名的草本植物在风中顽强地生长着。在这高寒、干旱的环境中，依据适者生存的法则，只有这几种生命力极强的植物才得以生存下来。
远远的，有几头野牦牛出现，或许是距离较远的原因，它们仿佛没有受到我们的惊扰，依然悠闲、自由、散漫地漫步于无垠的天地之间，或是低头啃食食物，或是仰望蓝天白云，或是在远远地眺望我们。车辆渐渐地将它们抛在了身后，沿着崎岖的车痕前行。突然，我一声惊叫：“藏羚羊！”我们的声音惊动了几只瘦小的精灵。惊跑前，它们先来了个跳跃，一纵身，便是几米的距离，径直飞奔而去，那奔跑的速度简直可以用“风驰电掣”来形容了。同行的司机说：“那是黄羊，不是藏羚羊。”仔细看去，果然，在阳光的照射下，它们那灰褐色的体毛和黄土无异，可能这就是黄羊名称的来历吧。从没有见过藏羚羊和黄羊的我，在详细咨询后才得知黄羊比藏羚羊身材大。
最令人惊奇的便是库木库勒沙漠了。在海拔如此高的荒原之上竟然存在着沙漠！周边的山顶上覆盖着洁白的冰川，而这里存有流动的沙丘，这是世界上海拔最高的沙漠，海拔5000米左右，比号称世界上最高的沙漠——南美阿塔卡玛沙漠还要高出2000多米。为什么在这样荒凉的高海拔地区会出现如此广阔的沙漠，我们不得而知。这一问题只能等待专业的地质专家来解释了。
紧靠库木库勒沙漠西面便是沙子泉了，在沙丘环抱之中竟莫名地出现如此洁净的泉水、湖泊，甚是令人惊喜。这或许是昆仑山上的冰雪融水，通过沙丘底部渗入这凹陷之地形成的湖泊。拥有雪山、沙漠、湖泊、荒原、周边零星的野牦牛，这里简直就像是一处圣境。
已经过了中午时分，在这些地方停留是较为危险的，因为冰雪消融的季节，表面看上去是覆盖的水坑，或许下面是深不可测的泥沼，流动的沙丘很是美丽，然则融化的流水会成为这些沙丘的溶剂，会加速沙丘的流动，一旦车辆陷入，那真是灭顶之灾了。
驶离了危险地带，我们一路前行，远方的地平线和天际相连，山顶的冰雪在阳光的照耀下显得更为洁白，无边的荒漠好像永远没有尽头。然则，一道奇观却令我们瞌睡全无，精神为之一振。前面出现的藏野驴队伍使我们目瞪口呆，四五百头藏野驴横亘在前面，堵住了我们前进的道路。藏野驴外貌和家驴颇为相似，只是头短而宽，圆圆的嘴，短短的尾巴，粗壮的四肢，吻部呈乳白色，腹部及四肢内侧皆为白色，而四肢外侧和背部则呈棕色，接近于荒漠上的土色。看到我们的车辆，长长的藏野驴队伍没有出现一丝的惊慌，还是漫不经心、悠闲自在地迈着轻盈的步伐行进。仿佛将我们看成了荒漠的湖泊、远处的雪山，与它们毫不相干似的。有几头还停下脚步和我们对视。我惊呆于眼前的奇观，一阵茫然后才赶紧手忙脚乱地拿出相机，一阵急拍。可当我们想近距离拍摄时，它们却扬起尘埃，往远处遁去，我们赶紧停下脚步，野驴群也停了下来，注视着我们的举动，又和我们对峙起来。我们向前走，它们却又跑远，来回几次，我们只能无奈地和它们保持着一定的距离。
望着野驴群慢慢走远，我们才开动车子依依不舍地向前方赶去，正讨论着生平所见过的壮美奇观，又一头藏野驴闯进了我们的视野，它舒展着自己的身体，和我们的车辆赛跑起来。也或许是我们的车辆在这颠簸的高原上速度不快的缘由，在这高原荒漠上生长起来的它们并不比车慢，甚至一度还跑在了车辆前面。但毕竟是血肉之躯，10多分钟后，它很无奈地停下了自己的脚步，看着我们的车俩，然后远远地离开了。
天边的夕阳已经落在了高山山顶，而我们的行程还有1/3，春雪消融的荒原路面松软不堪，车辆的时速只能是二三十公里，一望无垠的荒漠显得天际是那么的遥远。直到晚上10点多，我们才赶到了阿塔提罕河山口检查站，因为有盗猎的先例，他们很仔细地查看了我们的证件，又详细地盘问了一番，才将我们放行。我却被院落一角的动物吸引住了，在微弱的灯光下，一头貌似黄羊的动物正吃着青草。一问才知那是高原藏羚羊，是检查站的工作人员从荒漠的草丛中捡到并养大的。一路上没有机缘见到却梦寐以求的藏羚羊终于在这里见到了，此行便无憾了。