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7月，华裔珠宝设计师赵心绮来到北京举办自己的珠宝展，城中名媛悉数靓装捧场,而衣着朴素的赵心绮，才是这一晚众人环绕的主角。为了她的设计，任何名媛都甘愿在waiting list上等上好几年。
与名利场脱不开干系的赵心绮，并不是花丛中盲目的蝴蝶，她是在孤独追求着极致之美。
出现在我们面前的她，表情有着华人女性特有的温婉，穿着素白但有造型感的衬衫和黑色裤子，黑白二色把她与社交场合的浮华隔离开来。对这场铺张华丽、财阀太太满场飞、有好莱坞级别明星助阵的展示活动来说，这样的打扮或许是太低调了，但这就是她的个性。
来自台湾的赵心绮，从不掩饰她对蝴蝶的喜爱。她设计的第一只蝴蝶，全由红宝石打造,是一只蝴蝶的侧影，诞生在2007年，花了整整一年时间创作。最近设计的一只，则如玫瑰花蕾般从正面绽开，当这只红宝石蝴蝶胸针出现在纽约佳士得举办的预展之上时，立刻得到了公众的瞩目。来自杜邦家族的名媛劳伦·杜邦（Lauren Dupont）正式向纽约上流社会引荐这名华裔设计师，Cindy Chao的名字，得到了主流时尚圈的认可。在赵心绮的作品之中，2009年的皇家蝴蝶胸针，已被美国史密森尼国立历史博物馆永久收藏，是该馆历史上首度收藏的华人珠宝设计师作品。炫耀客户名单或许是肤浅的，但当你听到洛克菲勒夫人、邓文迪或者《欲望都市》女主角，确实会肃然起敬。
蝴蝶的背后
“蝴蝶代表我。每一只蝴蝶都有自己的语言，会去它们想去的地方，每一只都有背后的故事。”赵心绮说，“我喜欢有生命力的东西。蝴蝶很漂亮，但活得短暂，人不一定要活得长久，但一定要活得灿烂。”这是有点悲观的人生观，但从赵心绮口中说来，却有着明亮的意义，“一定要在活着的时间，透过作品，告诉世人，我曾经存在过。”
她是个产量很低的设计师，讨厌量化的生产方式，即使是最老牌的名媛也得排队轮候。她热衷以蝴蝶为素材，不代表她乐意复制自己的灵感，她的蝴蝶，个个不同。
赵心绮说，“蝴蝶有1000万种颜色，一只蝴蝶上可能就有30种颜色。可胸针的体积太小，单面满足不了我对颜色呈现的要求，我就将它做成了双面，是360度的。我每年都会做一只蝴蝶，但这只皇家蝴蝶一直没法被取代。到现在，我还没法忘记完成的那个时刻—我做了整整18个月。时间很长吗？要完成一个作品，18个月不算什么。”
对于一个曾经耗尽自己所有积蓄，只为得到满意的宝石以供创作的珠宝设计师而言，18个月确实算不了什么，为了这颗满意的宝石，赵心绮画了一百多张草图，只为等待合适的灵感降临。
这样舍得花时间下本钱，一半也因为赵心绮家境不俗，她的祖父是建筑师，父亲是雕塑家，而母亲是个女强人。正是母亲，让本欲学室内设计的她走上与祖业不同的珠宝之路。
定制级别的珠宝设计师往往需要和上流社会，也就是他们的客户有着深入的接触，但赵心绮是个例外，从2007年起，她刻意和客户保持一定的距离，她甚至极少见她们，出于定制之需，她又需要了解她们，所以她请同事为客户拍照，以此来获悉对方的长相与风格。这是种间离感，也是保护的姿态，那个世界，她不想靠得太近。
她的素材是绚丽的极致，自己的衣柜里却只有黑白两色；作为一个珠宝设计师，她根本不爱戴珠宝。
成名，另辟蹊径
2004年，CindyChao工作室成立，赵心绮坚持高端路线，每件作品都是定制而来，按需而制，不走门市，不做量产。这种执著，一度让她举步维艰。
在工作室成立的头两年，她几乎是沉寂的。“2006到2007年是我人生的黑暗期。我不太跟人互动，一直在埋头研究镶工和技艺，很多人说那是我的空白时期，但那段时间，其实是最忙碌的。我的风格变得鲜明是在2007年，这不会是一夜间发生。”赵心绮说。
在创作上，赵心绮拒绝机械化的制式，而是回到19世纪盛行的蜡雕工艺。复杂、缓慢、精细，由大量时间和人力所雕琢出来的独特之美，渐渐让她的设计有了知名度。
真正让她浮出水面的，还是2007年的纽约佳士得高级珠宝拍卖会，赵心绮以新锐设计师的身份出现。她交出的作品是冬季系列中的黑白经典手环和项链。这距离她成立品牌不到3年的时间，而一般，在大型拍卖会上展出的作品，多为稀缺的传世之作。此后，人们在更多的拍卖会上看到这位年轻设计师的作品。2009年，迪拜佳士得收藏了她的两件作品：中国舞旦耳环和金钻城堡戒指。2010年，在香港苏富比春季拍卖会上，她的“Solstice夏至手环”以超过底价3倍的价格拍出。“许多人看见我，以为我是设计师的助理，他们没想到设计师这么年轻。人的心理并不一定与实际年龄同步增长，你可能还很年轻，却已经有了很多历练。”赵心绮说。
30多岁时，Cindy Chao已经成了一个响当当的牌子：她设计的作品在全球知名的拍卖行拍卖，被全美最大的博物馆收藏，在世界各地展出，上流社会的客人排着队要求订购她的作品。这可能是很多设计师一生的目标，而她只用了短短几年。“在2004年成立工作室之前，我的最大心愿是：有生之年，有一件作品可以在佳士得被拍卖。被博物馆收藏，这不在我的梦想预期之内。自己的作品可以跟梵·高等艺术大师一起被陈列，这是一个巨大的荣誉。开启了这个章程，身为一个中国人，我觉得很骄傲。”赵心绮说。
对中国元素说不
在北京珠宝展上，漆黑的展柜之中，宝石搭建而成的小世界里有鸟兽、花草，闪耀着奇异的光芒，但是细看之后，你会发现，她所惯用的元素中没有龙或者凤，也没有怪异的意识形态符号，她的设计是无国界的，纯为美而诞生。对来自纽约的名媛来说，Cindy Chao并没有浓郁的地域意味，她不喜欢用东方元素来标新立异，迅速成名。
在不乐意充当中国符号的赵心绮看来，自己是个彻头彻尾的“city girl”，她喜欢大都会的感觉，或许与她幼时所受的熏陶有关，有时代感的建筑才是她所喜欢的元素。她设计了一个微缩的东京铁塔钻石耳环，两个镂空的微型立体铁塔，周身镶满钻石，闪闪发亮。这对迷你铁塔的任何一个架构、机关、塔面以及基底，都栩栩如生。谈到这对耳环时，赵心绮说，她喜爱建筑物，就像一般女人喜爱钻石一样。在东京银座旅行时，她被窗外的东京铁塔吸引，“我一直很希望我是建筑师，我当时就告诉自己，我也要来做一个我自己的建筑。”这对耳环总共用了40颗1克拉的钻石，颗颗都是上选，从切工到净度都完美，但又不是整齐划一的。制作时，是像盖房子一样一点点地堆叠起来。当你戴着这副耳环行走时，重力使然，它会随着你身体自然摆动，而且，始终保持铁塔的形态，流动的光芒让人惊叹。“我需要它的灵活度，如果整个耳环是硬戴起来就会不舒服。最困难就在这里，这个最微型的建筑物，比盖房子要更辛苦，几乎要零失误才能完成。”
在珠宝设计之中，每一个小失误都意味着巨大的损耗，每一步骤都需要精益求精，当细致的老师傅完成最后的打磨之时，本该是开香槟庆祝的时刻，赵心绮却说，这一刻，自己会享受孤独和挫败的感觉，“艺术家都有一种天生的自卑情结，容易忧郁。我的快乐时光总是不会很久。我会一直质疑自己，这样完美了吗？这样够好了吗？我觉得艺术家的成就是被肯定，但是之后呢？人家就会期待更精彩的作品。”
那颗她收藏了两年，为之画了一百多张设计图的宝石，最终被她下定决心做成一朵怒放之花，有卡通化的形状，但线条却比真实的植物还要复杂，为此，在工艺上付出的辛苦多不胜数。
等到作品完成时，有人对她说：“我看你的花，它好像还是活的，刚刚被采摘下来。”她说，这便是让一切努力值得的时刻。“在珠宝盒慢慢被打开的那一刻，即使没有拥有它的人，也会被它的光芒万丈所感染。”
对话赵心绮珠宝是女人一辈子的伴侣
FAMOUS：为什么会选择珠宝设计作为事业方向？
赵心绮：当年我高中毕业，本来想到纽约去学室内设计，但我的母亲坚决不同意，她说，学室内设计充其量当个‘工头’，于是我按照她的意思，选了珠宝设计。我本身不是一个偏爱珠宝的人，我的喜好和热情是创作，只是用了有价的宝石来作为创作的材质。我现在很感谢我的母亲，珠宝设计可发挥的空间其实更大。做建筑，可能受区域和地形的限制；做雕刻，可能受到材质的限制。可是做珠宝设计，可以运用全世界的昂贵宝石，适用各种人种和各个区域。
FAMOUS：作为珠宝设计师，你自己却不佩戴任何饰物，和你的客户完全不同，这是为什么？
赵心绮：我的工作是帮助别人设计，而不是我自己。我是一个带给女人快乐的人，而且我一直还没有设计出代表我的作品，可以让我戴在身上，不去厌倦它。所以我即使参加很正式的场合都不戴珠宝。但在我看来，珠宝可以是女人一辈子的伴侣，也许你不能跟你的先生过一辈子，但珠宝可以。
FAMOUS:说说你所喜爱的时尚风格？
赵心绮：我喜欢简单的裁剪和设计，最喜欢的是白衬衫和牛仔裤，每一季都买很多件，多到数不清。装饰用的皮带我喜欢Hermes。
FAMOUS:我注意到你的设计中并没有太多中国元素，这与很多国际扬名的华裔设计师不同。
赵心绮：我想突破一些观点。很多中国设计师喜欢用东方图腾来表现中国特色，但要传达东西交流，不一定要通过图腾，而是通过态度。中国人做事情，在精细度上比西方人更用心。我的作品呈现在西方客人面前的时候，他们赞叹，并不是因为作品里有东方图腾，而是因为其中细节的精致。他们能欣赏中国人对精细度的严谨，这就是我们中国人做事情的态度。”
与名利场脱不开干系的赵心绮，并不是花丛中盲目的蝴蝶，她是在孤独追求着极致之美。
出现在我们面前的她，表情有着华人女性特有的温婉，穿着素白但有造型感的衬衫和黑色裤子，黑白二色把她与社交场合的浮华隔离开来。对这场铺张华丽、财阀太太满场飞、有好莱坞级别明星助阵的展示活动来说，这样的打扮或许是太低调了，但这就是她的个性。
来自台湾的赵心绮，从不掩饰她对蝴蝶的喜爱。她设计的第一只蝴蝶，全由红宝石打造,是一只蝴蝶的侧影，诞生在2007年，花了整整一年时间创作。最近设计的一只，则如玫瑰花蕾般从正面绽开，当这只红宝石蝴蝶胸针出现在纽约佳士得举办的预展之上时，立刻得到了公众的瞩目。来自杜邦家族的名媛劳伦·杜邦（Lauren Dupont）正式向纽约上流社会引荐这名华裔设计师，Cindy Chao的名字，得到了主流时尚圈的认可。在赵心绮的作品之中，2009年的皇家蝴蝶胸针，已被美国史密森尼国立历史博物馆永久收藏，是该馆历史上首度收藏的华人珠宝设计师作品。炫耀客户名单或许是肤浅的，但当你听到洛克菲勒夫人、邓文迪或者《欲望都市》女主角，确实会肃然起敬。
蝴蝶的背后
“蝴蝶代表我。每一只蝴蝶都有自己的语言，会去它们想去的地方，每一只都有背后的故事。”赵心绮说，“我喜欢有生命力的东西。蝴蝶很漂亮，但活得短暂，人不一定要活得长久，但一定要活得灿烂。”这是有点悲观的人生观，但从赵心绮口中说来，却有着明亮的意义，“一定要在活着的时间，透过作品，告诉世人，我曾经存在过。”
她是个产量很低的设计师，讨厌量化的生产方式，即使是最老牌的名媛也得排队轮候。她热衷以蝴蝶为素材，不代表她乐意复制自己的灵感，她的蝴蝶，个个不同。
赵心绮说，“蝴蝶有1000万种颜色，一只蝴蝶上可能就有30种颜色。可胸针的体积太小，单面满足不了我对颜色呈现的要求，我就将它做成了双面，是360度的。我每年都会做一只蝴蝶，但这只皇家蝴蝶一直没法被取代。到现在，我还没法忘记完成的那个时刻—我做了整整18个月。时间很长吗？要完成一个作品，18个月不算什么。”
对于一个曾经耗尽自己所有积蓄，只为得到满意的宝石以供创作的珠宝设计师而言，18个月确实算不了什么，为了这颗满意的宝石，赵心绮画了一百多张草图，只为等待合适的灵感降临。
这样舍得花时间下本钱，一半也因为赵心绮家境不俗，她的祖父是建筑师，父亲是雕塑家，而母亲是个女强人。正是母亲，让本欲学室内设计的她走上与祖业不同的珠宝之路。
定制级别的珠宝设计师往往需要和上流社会，也就是他们的客户有着深入的接触，但赵心绮是个例外，从2007年起，她刻意和客户保持一定的距离，她甚至极少见她们，出于定制之需，她又需要了解她们，所以她请同事为客户拍照，以此来获悉对方的长相与风格。这是种间离感，也是保护的姿态，那个世界，她不想靠得太近。
她的素材是绚丽的极致，自己的衣柜里却只有黑白两色；作为一个珠宝设计师，她根本不爱戴珠宝。
成名，另辟蹊径
2004年，CindyChao工作室成立，赵心绮坚持高端路线，每件作品都是定制而来，按需而制，不走门市，不做量产。这种执著，一度让她举步维艰。
在工作室成立的头两年，她几乎是沉寂的。“2006到2007年是我人生的黑暗期。我不太跟人互动，一直在埋头研究镶工和技艺，很多人说那是我的空白时期，但那段时间，其实是最忙碌的。我的风格变得鲜明是在2007年，这不会是一夜间发生。”赵心绮说。
在创作上，赵心绮拒绝机械化的制式，而是回到19世纪盛行的蜡雕工艺。复杂、缓慢、精细，由大量时间和人力所雕琢出来的独特之美，渐渐让她的设计有了知名度。
真正让她浮出水面的，还是2007年的纽约佳士得高级珠宝拍卖会，赵心绮以新锐设计师的身份出现。她交出的作品是冬季系列中的黑白经典手环和项链。这距离她成立品牌不到3年的时间，而一般，在大型拍卖会上展出的作品，多为稀缺的传世之作。此后，人们在更多的拍卖会上看到这位年轻设计师的作品。2009年，迪拜佳士得收藏了她的两件作品：中国舞旦耳环和金钻城堡戒指。2010年，在香港苏富比春季拍卖会上，她的“Solstice夏至手环”以超过底价3倍的价格拍出。“许多人看见我，以为我是设计师的助理，他们没想到设计师这么年轻。人的心理并不一定与实际年龄同步增长，你可能还很年轻，却已经有了很多历练。”赵心绮说。
30多岁时，Cindy Chao已经成了一个响当当的牌子：她设计的作品在全球知名的拍卖行拍卖，被全美最大的博物馆收藏，在世界各地展出，上流社会的客人排着队要求订购她的作品。这可能是很多设计师一生的目标，而她只用了短短几年。“在2004年成立工作室之前，我的最大心愿是：有生之年，有一件作品可以在佳士得被拍卖。被博物馆收藏，这不在我的梦想预期之内。自己的作品可以跟梵·高等艺术大师一起被陈列，这是一个巨大的荣誉。开启了这个章程，身为一个中国人，我觉得很骄傲。”赵心绮说。
对中国元素说不
在北京珠宝展上，漆黑的展柜之中，宝石搭建而成的小世界里有鸟兽、花草，闪耀着奇异的光芒，但是细看之后，你会发现，她所惯用的元素中没有龙或者凤，也没有怪异的意识形态符号，她的设计是无国界的，纯为美而诞生。对来自纽约的名媛来说，Cindy Chao并没有浓郁的地域意味，她不喜欢用东方元素来标新立异，迅速成名。
在不乐意充当中国符号的赵心绮看来，自己是个彻头彻尾的“city girl”，她喜欢大都会的感觉，或许与她幼时所受的熏陶有关，有时代感的建筑才是她所喜欢的元素。她设计了一个微缩的东京铁塔钻石耳环，两个镂空的微型立体铁塔，周身镶满钻石，闪闪发亮。这对迷你铁塔的任何一个架构、机关、塔面以及基底，都栩栩如生。谈到这对耳环时，赵心绮说，她喜爱建筑物，就像一般女人喜爱钻石一样。在东京银座旅行时，她被窗外的东京铁塔吸引，“我一直很希望我是建筑师，我当时就告诉自己，我也要来做一个我自己的建筑。”这对耳环总共用了40颗1克拉的钻石，颗颗都是上选，从切工到净度都完美，但又不是整齐划一的。制作时，是像盖房子一样一点点地堆叠起来。当你戴着这副耳环行走时，重力使然，它会随着你身体自然摆动，而且，始终保持铁塔的形态，流动的光芒让人惊叹。“我需要它的灵活度，如果整个耳环是硬戴起来就会不舒服。最困难就在这里，这个最微型的建筑物，比盖房子要更辛苦，几乎要零失误才能完成。”
在珠宝设计之中，每一个小失误都意味着巨大的损耗，每一步骤都需要精益求精，当细致的老师傅完成最后的打磨之时，本该是开香槟庆祝的时刻，赵心绮却说，这一刻，自己会享受孤独和挫败的感觉，“艺术家都有一种天生的自卑情结，容易忧郁。我的快乐时光总是不会很久。我会一直质疑自己，这样完美了吗？这样够好了吗？我觉得艺术家的成就是被肯定，但是之后呢？人家就会期待更精彩的作品。”
那颗她收藏了两年，为之画了一百多张设计图的宝石，最终被她下定决心做成一朵怒放之花，有卡通化的形状，但线条却比真实的植物还要复杂，为此，在工艺上付出的辛苦多不胜数。
等到作品完成时，有人对她说：“我看你的花，它好像还是活的，刚刚被采摘下来。”她说，这便是让一切努力值得的时刻。“在珠宝盒慢慢被打开的那一刻，即使没有拥有它的人，也会被它的光芒万丈所感染。”
对话赵心绮珠宝是女人一辈子的伴侣
FAMOUS：为什么会选择珠宝设计作为事业方向？
赵心绮：当年我高中毕业，本来想到纽约去学室内设计，但我的母亲坚决不同意，她说，学室内设计充其量当个‘工头’，于是我按照她的意思，选了珠宝设计。我本身不是一个偏爱珠宝的人，我的喜好和热情是创作，只是用了有价的宝石来作为创作的材质。我现在很感谢我的母亲，珠宝设计可发挥的空间其实更大。做建筑，可能受区域和地形的限制；做雕刻，可能受到材质的限制。可是做珠宝设计，可以运用全世界的昂贵宝石，适用各种人种和各个区域。
FAMOUS：作为珠宝设计师，你自己却不佩戴任何饰物，和你的客户完全不同，这是为什么？
赵心绮：我的工作是帮助别人设计，而不是我自己。我是一个带给女人快乐的人，而且我一直还没有设计出代表我的作品，可以让我戴在身上，不去厌倦它。所以我即使参加很正式的场合都不戴珠宝。但在我看来，珠宝可以是女人一辈子的伴侣，也许你不能跟你的先生过一辈子，但珠宝可以。
FAMOUS:说说你所喜爱的时尚风格？
赵心绮：我喜欢简单的裁剪和设计，最喜欢的是白衬衫和牛仔裤，每一季都买很多件，多到数不清。装饰用的皮带我喜欢Hermes。
FAMOUS:我注意到你的设计中并没有太多中国元素，这与很多国际扬名的华裔设计师不同。
赵心绮：我想突破一些观点。很多中国设计师喜欢用东方图腾来表现中国特色，但要传达东西交流，不一定要通过图腾，而是通过态度。中国人做事情，在精细度上比西方人更用心。我的作品呈现在西方客人面前的时候，他们赞叹，并不是因为作品里有东方图腾，而是因为其中细节的精致。他们能欣赏中国人对精细度的严谨，这就是我们中国人做事情的态度。”