前日，应友人相邀共试已封存数年的两箱“作品”，岩茶“电焙”和“炭焙”精微之别的话题由此推演开来。
　　友人茶厂相见，开箱之前，友人有些许紧张，总怕韶光负人，久存之后茶味尽矣，但开箱之后，闻去两者并无杂乱霉普气息，却有着丝丝独特的酸香，已悬住的心思便放了下来。
　　取茶样时便直入主题，介绍起了这两泡茶的背景。友言，两款茶均来自相同地域、归为一堆，但却由不同精制工艺加工而成的高丛水仙。它们于2010年底同时精制完成，几近售罄之后，于2013年底封箱，这次开箱，仅为检验其品质以及内在的变化。
　　两泡茶各称7克，落入杯中，声音犹如金石；冲入100℃沸水同时开泡，汤色透亮，透过光线映出的橙红色茶汤，煞是好看；仔细嘬来，千茶里的酸香又在茶汤中溶出，千香与水香的统一，饮后确是令人为之一振。友人遂大喜道“这两号水仙，有戏！”
　　五六道茶泡下来，两者并无甚大的分别，汤色均是相似，从橙红至橙黄色稳定地渐变，只是其中一泡茶的酸香里带着更鲜甜的花香，而另一泡却是酸香和厚味，汤水也更细腻了些。
　　好奇之下，便问起了缘故，友人不堪我的多番追问，便说起了这“烘干机与炭焙之分别”。在友人的口中，并无所谓“电焙”或是“炭焙”之优劣，最关键处还是操作器械之人。善焙之人，无论是起用烘干机或是炭火，都是趁手的，而技术不精之人无论使用什么怕都是不成的。就像那两道水仙，起用烘干机焙出了带有甜味、有层次的鲜香，而用炭火者也焙出了炭火独有的厚味与细腻，这两者即发挥了各自工具的特性，也发挥了茶性，这便是极匿茶的焙茶人。
　　在我们又将两泡水仙冲了几道后，我便问起了“烘干机”与“炭火”两者间的具体区别。友人大口嘬了茶便又说了起来。
　　话说友人善焙，名达于乡里，在他口中“烘干机”这玩意这可叫一个“技术活”。从烧火、预热、上焙、下焙，也就在这眨眼的时间里几百斤茶就下来了。四个字“责任重大”，一个看不准，不是焙坏、就是没焙到位，而炭火却还有个调整的机会，可是“炭火”却更是繁琐，步骤多，手工活，你不光得看懂，还得上手，要不也焙出不来效果。
　　说罢，友人便用当晚的那两泡水仙做起了示范。友言，那泡厚味的水仙就是“炭火”精制，而鲜甜的那泡则是用“烘干机”精制的。炭火烘焙有红外辐射，热量多是由内向外的，所以内里的糖化反应强烈，性质转化彻底，便有了类似焦糖的厚味与细腻。而烘干机的烘焙速度快，在烘焙过程中香气损失较少，且那次烘焙的水准较高，焙火到位，所以多年后，它的鲜度始终在一个较高的水准也并无反青味，与炭火焙的一样，出了酸香，行话就叫做“转了”。
　　晚上的茶，是极好的，喝完后整个人的身体都处在一种舒适的放逸之中。分别前，问及友人：“何时能品？”“下次就要再过上三年或是五年了。”
　　为此，对这茶不免多了几分留恋。留恋它们在今夜里所带来的美好，茶里的酸香还在我的口中萦绕，心头怕是有百感相交，只是不忍，不忍离别，就借用沈伊默君的一句诗，再会吧我的朋友。
　　这回久别再相逢，便又送你归去，未免太匆匆。