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Kaesler 2003设拉子Old Bastard红酒
18世纪40年代，Kaesler家族从西里西亚（Silesia）移民到澳大利亚。1893年，其家族成员在巴罗沙谷（Barossa Valley）的灌木丛中开拓出一块约96公顷的土地，并在那里种植了各种葡萄，种类包括：设拉子（Shiraz）、歌海娜（Grenache）、幕尔伟德（Mourvedre）（也称Mataro），还有一种当时被称为白贺美特（White Hermitage）而现在被称为赛美蓉（Semillon）的葡萄。如今，200多年前播种的一些饱经风霜、缺乏灌溉的设拉子葡萄仍然生长在这片沙壤土地上，并与20世纪六七十年代种下的设拉子葡萄，共同成为许多Kaesler葡萄酒的主要原料。
Kaesler家族和这些葡萄园后来的主人们从不亲自酿酒。他们把自己种植的葡萄卖给酿酒商Seppelts，这些葡萄是Seppelts生产酒精强化红葡萄酒的重要原料，在20世纪中叶的澳大利亚，Seppelts酿造的加度红酒广受欢迎。幸运的是，Kaesler家族葡萄园的业主们坚决抵制了20世纪80年代的“拔除葡萄计划”。当时，政府向巴罗沙谷的葡萄酒种植者提供补贴，让其拔除设拉子葡萄，改种可以酿造白葡萄酒的葡萄品种，因为在当时，用设拉子葡萄酿造的红葡萄酒销路不佳。
1997年，酒类专家Reid Bosward通过研究Kaesler种植的葡萄而受到启发，并在此基础上研发出了被称为“Old Bastard”的设拉子葡萄。当时，Bosward和他的资助伙伴想为Old Bastard葡萄寻找一片有世界级品质的土地，并且已经走访了纳帕（Napa）、马尔博罗（Marlborough）和法国南部的许多葡萄园。事实证明，Kaesler葡萄园无疑最适合种植Old Bastard葡萄，巧合的是，当时Kaesler葡萄园的所有者正计划将葡萄园转手。于是在1999年，Bosward成功取得了Kaesler葡萄园的所有权，并通过改进灌溉方式和修剪技术对本已上乘的设拉子葡萄进行了精心培育。时至今日，作为Kaesler品牌旗舰标志的“Old Bastard”红酒已是澳大利亚最顶级的红酒品种了。
就在2003年收获前，一场不期而遇的大暴雨降临了葡萄园，大约有30%的耕种面积受到了大雨侵袭，于是庄园不得不通过手工的方式挑选出没有被破坏掉的果实。相比往年，这一年的产量下降了35%，然而，劫后余生的果实酿造出了高品质的佳酿，正如Bosward所言：“2003年的Old Bastard带给人们的是绝佳的味觉享受。”
Old Bastard葡萄原酒在不锈钢罐中发酵，每天做两次循环旋转，使葡萄皮得到充分浸渍。而后，有90%的葡萄原酒除渣后分装到橡木桶中，进行乳酸发酵。发酵后的葡萄原酒经过澄清后，再返回到不锈钢罐中与其余10%的原酒共同经过15个月的混装陈酿。最后，不经过任何提纯过滤就可以直接装瓶了。
深红、醇厚、甘甜，2003年Old Bastard红酒展示出完美黑莓果实的酸性平衡与醇厚口感。它不同于澳大利亚出产的其他大多数同类产品，保持了一贯的和谐香气和无与伦比且复杂多变的口味。
极品西拉
不论是在苏富比（Sotheby）拍卖行做古董专家，还是在1992年决意进入红酒王国并创立Colgin酒窖，她始终热情无限。正是这种凡事追求创新的热情，成就了Ann Colgin女士一生的事业。正如大多加利福尼亚高级酿酒商所认同的那样，Colgin酒窖一直是很多极品葡萄酒酿造商的参照样板。虽然Colgin酒窖的产量不大，但其红酒品质实属上乘，其中以赤霞珠（Cabernet Sayvuginon）红酒为主打产品。除事业之外，Colgin女士的另一个挚爱是她的丈夫Joe Wender——一位葡萄酒商兼红酒收藏家。Wender为Colgin酒窖极负盛名的2003年Colgin IX Estate西拉（Syrah）红酒的诞生，作出了不可估量的贡献。作为一名狂热的北罗恩（Rh？ne）红酒迷，Wender想在纳帕谷（Napa Valley）Pritchard山区的第九葡萄园种植一小片西拉葡萄，Colgin在那里也有自己的酿酒厂。那里的多岩土壤和高海拔地形为罗狄丘葡萄（C？te-R？tie）和贺美特（Hermitage）葡萄的生长提供了最理想的环境，由酿酒商Mark Aubert酿造的2003年Colgin IX Estate西拉红酒，就是这个非凡葡萄酒产地会不断孕育出好酒的最好证明。这款红酒色泽浓重，有着令人愉悦的野生莓果的辛辣口感，入口之后更是散发出滑润的咖啡和烟草的香气。
轩尼诗（Hennessy）天恒干邑
轩尼诗（Hennessy）的历史从未曾有过割裂感。Maurice Hennessy作为第八代掌门人，承继了祖辈Richard Hennessy于1765年奠基的家族事业。而调酒大师Yann Fillioux则是Fillioux家族的第七代传人，轩尼诗自创立起，便一直由Fillioux家族传人担任调酒大师。
和Richard Hennessy一道开创轩尼诗历史的Jean Fillioux 于1800年被提升为酒窖总管，也是在那一年，拿破仑成了法兰西的第一执政人。后来，Jean Fillioux的儿子Christophe Fillioux（1838～1859）子承父业，从此，担任轩尼诗酒窖总管及调酒大师，成为Fillioux家族的传统事业。这些传人分别是：第三代的Emile Fillioux（1859～1890） ，第四代的Alfred Fillioux（1890 ～1941）， ，第五代的Raymond Fillioux （1941～1958）， 第六代的Maurice Fillioux （1958～ 1991）。 1966年，Yann Fillioux开始在轩尼诗工作，师从叔叔Maurice。经过25年的刻苦学艺，直到叔叔退休，Yann才正式成为轩尼诗的第七任调酒大师。不过如此常年累月的学徒生涯在轩尼诗并不罕见。因为一个轩尼诗的调酒师要学会评酒、选料、判断年份、懂得调合不同的“生命之水”（eauxde-vie），至少也需要花上十年的时间。
Yann目前负责最负盛名的轩尼诗·李察（Richard Hennessy）以及限量发售的轩尼诗“私人珍传”系列之1873和1865的审核工作。他最近的杰作是天恒干邑（Ellipse），一种融合了7重生命之水的佳酿：每一代Fillioux家族的调酒大师都有精选出最佳年份的生命之水进行珍藏的传统，而天恒干邑的这7重生命之水分别取自1830年、1848年、1875年、1932年、1947年、1972年和1995年。轩尼诗将这7份“生命之水”交融调和，最终成就了干邑史上的旷世杰作——天恒。
由著名水晶品牌Baccarat的设计师Thomas Bastide设计的椭圆形水晶瓶身，其灵感正来源于葡萄园中常见的椭圆形砾石。瓶身上的7个印记（是水晶工匠在修整时用来固定瓶身的铁扦之烙印），象征着7重生命之水和Fillioux家族7代人的精湛技艺。
值得一提的是，轩尼诗天恒干邑的酒精含量比通常的43.5度略高。毫无疑问，天恒干邑生来优雅高贵，但更令人赞叹的是它集中了香草、香料和干果的馥郁。而些许的橡木幽香，既未遮盖干邑本身的永恒醇香，还增添了一缕清暖舒适的口感。
动人的数字
近几年，旧金山南海岸已然成为投资机遇的温床：它是电信巨头AT&T 工业园的所在地，这里美食餐厅云集，并拥有欣赏这个城市海湾桥景的绝佳视角……而现在，这里又多了一家酿酒厂。坐落在50号码头的209 号酒厂属于Leslie Rudd，他也是纳帕溪谷的Rudd葡萄园和酒厂，以及Dean & DeLuca超市（美国顶级超市品牌）的老板。209号杜松子酒（No. 209 Gin）由苏格兰调酒师Colin MacPhail精心调制而成，具有刺柏的芬芳，天鹅绒的质感，一点点辛辣，还夹杂着清晰的鸢尾草和当归的味道。
三重皇冠
欧肯特轩（Auchentoshan）现在由Morrison Bowmore（为日本三得利集团旗下品牌）出品。其酒厂坐落在苏格兰低地（lowland），靠近格拉斯哥。不过这里的水来自高地（highland）。欧肯特轩在苏格兰威士忌中独树一帜，它不仅经过三重蒸馏（苏格兰威士忌很少经过三种蒸馏），微微的泥炭气息令其味道更加滑润精妙。欧肯特轩32年低地单一麦芽苏格兰威士忌是一种由雪利酒桶盛装的限量产品，深沉、醇厚，略带辛辣。它混有蜂蜜、西班牙甜雪利、烟草、果脯和皮草的香味，绝对余香绕口。
串串炮
通常grappa是采用果渣蒸馏而成，并且不经过陈酿，色泽呈白色或者叫无色，而格拉巴酿酒商诺妮（Nonino）采用全部的发酵产物——带有果皮、果肉、籽以及原酒的混合物进行蒸馏，酿出了独一无二的诺妮ùE La Riserva dei Cent’Anni白兰地）。混合着成熟的草木芬芳、椒料、焦糖、香草的诺妮酒呈现出金琥珀色，有点朴素，有点辛辣，并且一阵一阵，历久弥香。ùE La Riserva dei Cent’Anni的酿造工艺与其他的格拉巴酒蒸馏法并无大异，保留了酒本身的纯正口感以及葡萄的原香。这款用多个品种的葡萄酿造的酒，经过12年陈醋之后才最终装瓶问世。诺妮还出品其他系列的ùE白兰地。
甘蔗朗姆
Rhum agricoles（一种以甘蔗汁而非蜜糖为发酵原料的朗姆酒）是产量仅占朗姆酒总产量3%的稀缺酒品。这种酒产自法属马提尼克岛（Martinique）、瓜德罗普岛（Guadeloupe）和玛丽·加兰特岛（Marie Galante）。Rhum agricoles由一些特殊品种的甘蔗严格萃取而成，如Depaz Blue Cane Rhum Agricole，就是由马提尼克岛上的蓝甘蔗提炼而成，最近已经成功销往美国市场。它既有XO般的丝般润滑与无限醇和，又有甘蔗的甜美鲜香。
白色热力
金色龙舌兰（reposado）和陈年龙舌兰（a？ejo tequilas）因为吸收了橡木桶的芳香，味道自然不在话下，不过白龙舌兰（blanco tequilas）才是最为纯正的龙舌兰酒。在瓶塞开启的刹那，Partida白龙舌兰流露出至纯的龙舌兰香氛。在开瓶瞬间释放出龙舌兰香气后，你还能嗅到Partida温和而略带香气的辛辣味道。这一品牌始创于墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的阿马特兰（Amatitán），由成立于20世纪30年代、拥有约2023公顷产业的Partida家族所经营，其创始人为Don Enrique Partida。
到底会不会喝酒？
爱吃可以分为好几种，有人是为了享受，有人为了吃饱。饮酒也为如此。西方科学说是基因，玄学说是命，总之羡慕吃不胖的人，羡慕酒量好的人。
做菜是科学，必须要有科学的精神来面对、来处理，如果随便做那往往是经验的累积，在无数失败过去，体验好料理必须有好的食材，还有精准的手法，做料理像是在处理事情，在心中先模拟菜样、选择处理方式、烹调过程、酱料搭配，才能在厨房下手执行。
酒也是一样，白酒、黄酒、啤酒还好，喝来喝去一个味。葡萄酒就不行，年份、产区、葡萄品种酿酒师得通通顾虑，喝葡萄酒是挑战也是感受，酒瓶里的博大精深可以简单地大口畅饮，也可以翻书倒柜上网查资讯。 喝！是绝对的，酒未入口不知好坏，通常以它的香气来做初步辨别，喜欢研究葡萄酒的，闻闻味道心里就有底。许多朋友爱喝，却不想伤脑筋，喝酒追求的是香气、是诱人的酒体、是微醺，一旦成了各式分析，实在痛苦，看书、看分数喝酒没兴趣，不是每个人都是巴士德天天坐在实验室里，他发现细菌还是拿破仑三世的要求。
现在更流行喝有机、自然有机、动力有机，一堆机！到底是在喝酒还是在追求机？反正喝多了就是不健康，有没有机有什么关系。好酒庄不会强调自己有没有机。
我是有小小追求的人，不求喝拉菲DRC，只求喝杯酒放松心情，买酒不可避免担心酒不好喝，吃肉怕长肉，运动怕累、怕疲劳，就是这么点破事老纠结自己。
喝酒该是件简单的事，葡萄酒看似复杂有学问、有文化，那是 “有追求的人干的事”，如果你要简单点，可以用杯子来克服好喝与不好喝的问题。内地满天铺地的葡萄酒培训、葡萄酒讲座，没有哪个老师会告诉你，杯子才是关键。说了就下课了，谁还上课啊！
喝了这么多年的酒，还是对酒杯好奇，“好奇害死人” ！ 听了每间酒杯公司说的天花乱坠，不知不觉买了一堆的酒杯， 家里各式各样的酒杯， 倒多增加了喝酒时的选择，人啊！有时候就是要受刺激、要给点打击，然后就明白了。
我怎么被打击就不细说，幸运的是过程很残酷、时间很短暂，总之我傻了好一段时间，结论是只要选两种杯子的类型：一种喝波尔多与赤霞珠/加本力苏维翁，一种选喝黑皮诺博艮第就可以。前者的酒杯高瘦，开口比较大，后者有个圆滚滚的肚皮，酒杯开口较小。
可别小看这两者差异，会瞬间将葡萄酒从天摔到地，从地飞上天。规则说得多，你就看得晕，总之家里备上这两种杯子，体验喝酒人生大不同。
波尔多/赤霞珠的杯子会让好的酒更有张力，呈现出更多的橡木桶香气与浑厚的酒体，反之，若是一款简单果香多酒体轻快的酒，适合在圆滚滚的黑皮诺的酒杯里，因为大肚让酒香挥法更多、更丰富、更讨喜，小的开口会把酒体集中，品尝起来酒体会更具果香、更浓郁。饱满型酒体的葡萄酒若是在黑皮诺的杯子，就会香气太张扬、太乱，口感变得太涩、太零散。
喝酒啊！就是快乐就好、开心就好，两种杯子都有了，回家自己试试，顺带一提，啤酒黄酒用了好喝多了，白酒敬谢不敏。
18世纪40年代，Kaesler家族从西里西亚（Silesia）移民到澳大利亚。1893年，其家族成员在巴罗沙谷（Barossa Valley）的灌木丛中开拓出一块约96公顷的土地，并在那里种植了各种葡萄，种类包括：设拉子（Shiraz）、歌海娜（Grenache）、幕尔伟德（Mourvedre）（也称Mataro），还有一种当时被称为白贺美特（White Hermitage）而现在被称为赛美蓉（Semillon）的葡萄。如今，200多年前播种的一些饱经风霜、缺乏灌溉的设拉子葡萄仍然生长在这片沙壤土地上，并与20世纪六七十年代种下的设拉子葡萄，共同成为许多Kaesler葡萄酒的主要原料。
Kaesler家族和这些葡萄园后来的主人们从不亲自酿酒。他们把自己种植的葡萄卖给酿酒商Seppelts，这些葡萄是Seppelts生产酒精强化红葡萄酒的重要原料，在20世纪中叶的澳大利亚，Seppelts酿造的加度红酒广受欢迎。幸运的是，Kaesler家族葡萄园的业主们坚决抵制了20世纪80年代的“拔除葡萄计划”。当时，政府向巴罗沙谷的葡萄酒种植者提供补贴，让其拔除设拉子葡萄，改种可以酿造白葡萄酒的葡萄品种，因为在当时，用设拉子葡萄酿造的红葡萄酒销路不佳。
1997年，酒类专家Reid Bosward通过研究Kaesler种植的葡萄而受到启发，并在此基础上研发出了被称为“Old Bastard”的设拉子葡萄。当时，Bosward和他的资助伙伴想为Old Bastard葡萄寻找一片有世界级品质的土地，并且已经走访了纳帕（Napa）、马尔博罗（Marlborough）和法国南部的许多葡萄园。事实证明，Kaesler葡萄园无疑最适合种植Old Bastard葡萄，巧合的是，当时Kaesler葡萄园的所有者正计划将葡萄园转手。于是在1999年，Bosward成功取得了Kaesler葡萄园的所有权，并通过改进灌溉方式和修剪技术对本已上乘的设拉子葡萄进行了精心培育。时至今日，作为Kaesler品牌旗舰标志的“Old Bastard”红酒已是澳大利亚最顶级的红酒品种了。
就在2003年收获前，一场不期而遇的大暴雨降临了葡萄园，大约有30%的耕种面积受到了大雨侵袭，于是庄园不得不通过手工的方式挑选出没有被破坏掉的果实。相比往年，这一年的产量下降了35%，然而，劫后余生的果实酿造出了高品质的佳酿，正如Bosward所言：“2003年的Old Bastard带给人们的是绝佳的味觉享受。”
Old Bastard葡萄原酒在不锈钢罐中发酵，每天做两次循环旋转，使葡萄皮得到充分浸渍。而后，有90%的葡萄原酒除渣后分装到橡木桶中，进行乳酸发酵。发酵后的葡萄原酒经过澄清后，再返回到不锈钢罐中与其余10%的原酒共同经过15个月的混装陈酿。最后，不经过任何提纯过滤就可以直接装瓶了。
深红、醇厚、甘甜，2003年Old Bastard红酒展示出完美黑莓果实的酸性平衡与醇厚口感。它不同于澳大利亚出产的其他大多数同类产品，保持了一贯的和谐香气和无与伦比且复杂多变的口味。
极品西拉
不论是在苏富比（Sotheby）拍卖行做古董专家，还是在1992年决意进入红酒王国并创立Colgin酒窖，她始终热情无限。正是这种凡事追求创新的热情，成就了Ann Colgin女士一生的事业。正如大多加利福尼亚高级酿酒商所认同的那样，Colgin酒窖一直是很多极品葡萄酒酿造商的参照样板。虽然Colgin酒窖的产量不大，但其红酒品质实属上乘，其中以赤霞珠（Cabernet Sayvuginon）红酒为主打产品。除事业之外，Colgin女士的另一个挚爱是她的丈夫Joe Wender——一位葡萄酒商兼红酒收藏家。Wender为Colgin酒窖极负盛名的2003年Colgin IX Estate西拉（Syrah）红酒的诞生，作出了不可估量的贡献。作为一名狂热的北罗恩（Rh？ne）红酒迷，Wender想在纳帕谷（Napa Valley）Pritchard山区的第九葡萄园种植一小片西拉葡萄，Colgin在那里也有自己的酿酒厂。那里的多岩土壤和高海拔地形为罗狄丘葡萄（C？te-R？tie）和贺美特（Hermitage）葡萄的生长提供了最理想的环境，由酿酒商Mark Aubert酿造的2003年Colgin IX Estate西拉红酒，就是这个非凡葡萄酒产地会不断孕育出好酒的最好证明。这款红酒色泽浓重，有着令人愉悦的野生莓果的辛辣口感，入口之后更是散发出滑润的咖啡和烟草的香气。
轩尼诗（Hennessy）天恒干邑
轩尼诗（Hennessy）的历史从未曾有过割裂感。Maurice Hennessy作为第八代掌门人，承继了祖辈Richard Hennessy于1765年奠基的家族事业。而调酒大师Yann Fillioux则是Fillioux家族的第七代传人，轩尼诗自创立起，便一直由Fillioux家族传人担任调酒大师。
和Richard Hennessy一道开创轩尼诗历史的Jean Fillioux 于1800年被提升为酒窖总管，也是在那一年，拿破仑成了法兰西的第一执政人。后来，Jean Fillioux的儿子Christophe Fillioux（1838～1859）子承父业，从此，担任轩尼诗酒窖总管及调酒大师，成为Fillioux家族的传统事业。这些传人分别是：第三代的Emile Fillioux（1859～1890） ，第四代的Alfred Fillioux（1890 ～1941）， ，第五代的Raymond Fillioux （1941～1958）， 第六代的Maurice Fillioux （1958～ 1991）。 1966年，Yann Fillioux开始在轩尼诗工作，师从叔叔Maurice。经过25年的刻苦学艺，直到叔叔退休，Yann才正式成为轩尼诗的第七任调酒大师。不过如此常年累月的学徒生涯在轩尼诗并不罕见。因为一个轩尼诗的调酒师要学会评酒、选料、判断年份、懂得调合不同的“生命之水”（eauxde-vie），至少也需要花上十年的时间。
Yann目前负责最负盛名的轩尼诗·李察（Richard Hennessy）以及限量发售的轩尼诗“私人珍传”系列之1873和1865的审核工作。他最近的杰作是天恒干邑（Ellipse），一种融合了7重生命之水的佳酿：每一代Fillioux家族的调酒大师都有精选出最佳年份的生命之水进行珍藏的传统，而天恒干邑的这7重生命之水分别取自1830年、1848年、1875年、1932年、1947年、1972年和1995年。轩尼诗将这7份“生命之水”交融调和，最终成就了干邑史上的旷世杰作——天恒。
由著名水晶品牌Baccarat的设计师Thomas Bastide设计的椭圆形水晶瓶身，其灵感正来源于葡萄园中常见的椭圆形砾石。瓶身上的7个印记（是水晶工匠在修整时用来固定瓶身的铁扦之烙印），象征着7重生命之水和Fillioux家族7代人的精湛技艺。
值得一提的是，轩尼诗天恒干邑的酒精含量比通常的43.5度略高。毫无疑问，天恒干邑生来优雅高贵，但更令人赞叹的是它集中了香草、香料和干果的馥郁。而些许的橡木幽香，既未遮盖干邑本身的永恒醇香，还增添了一缕清暖舒适的口感。
动人的数字
近几年，旧金山南海岸已然成为投资机遇的温床：它是电信巨头AT&T 工业园的所在地，这里美食餐厅云集，并拥有欣赏这个城市海湾桥景的绝佳视角……而现在，这里又多了一家酿酒厂。坐落在50号码头的209 号酒厂属于Leslie Rudd，他也是纳帕溪谷的Rudd葡萄园和酒厂，以及Dean & DeLuca超市（美国顶级超市品牌）的老板。209号杜松子酒（No. 209 Gin）由苏格兰调酒师Colin MacPhail精心调制而成，具有刺柏的芬芳，天鹅绒的质感，一点点辛辣，还夹杂着清晰的鸢尾草和当归的味道。
三重皇冠
欧肯特轩（Auchentoshan）现在由Morrison Bowmore（为日本三得利集团旗下品牌）出品。其酒厂坐落在苏格兰低地（lowland），靠近格拉斯哥。不过这里的水来自高地（highland）。欧肯特轩在苏格兰威士忌中独树一帜，它不仅经过三重蒸馏（苏格兰威士忌很少经过三种蒸馏），微微的泥炭气息令其味道更加滑润精妙。欧肯特轩32年低地单一麦芽苏格兰威士忌是一种由雪利酒桶盛装的限量产品，深沉、醇厚，略带辛辣。它混有蜂蜜、西班牙甜雪利、烟草、果脯和皮草的香味，绝对余香绕口。
串串炮
通常grappa是采用果渣蒸馏而成，并且不经过陈酿，色泽呈白色或者叫无色，而格拉巴酿酒商诺妮（Nonino）采用全部的发酵产物——带有果皮、果肉、籽以及原酒的混合物进行蒸馏，酿出了独一无二的诺妮ùE La Riserva dei Cent’Anni白兰地）。混合着成熟的草木芬芳、椒料、焦糖、香草的诺妮酒呈现出金琥珀色，有点朴素，有点辛辣，并且一阵一阵，历久弥香。ùE La Riserva dei Cent’Anni的酿造工艺与其他的格拉巴酒蒸馏法并无大异，保留了酒本身的纯正口感以及葡萄的原香。这款用多个品种的葡萄酿造的酒，经过12年陈醋之后才最终装瓶问世。诺妮还出品其他系列的ùE白兰地。
甘蔗朗姆
Rhum agricoles（一种以甘蔗汁而非蜜糖为发酵原料的朗姆酒）是产量仅占朗姆酒总产量3%的稀缺酒品。这种酒产自法属马提尼克岛（Martinique）、瓜德罗普岛（Guadeloupe）和玛丽·加兰特岛（Marie Galante）。Rhum agricoles由一些特殊品种的甘蔗严格萃取而成，如Depaz Blue Cane Rhum Agricole，就是由马提尼克岛上的蓝甘蔗提炼而成，最近已经成功销往美国市场。它既有XO般的丝般润滑与无限醇和，又有甘蔗的甜美鲜香。
白色热力
金色龙舌兰（reposado）和陈年龙舌兰（a？ejo tequilas）因为吸收了橡木桶的芳香，味道自然不在话下，不过白龙舌兰（blanco tequilas）才是最为纯正的龙舌兰酒。在瓶塞开启的刹那，Partida白龙舌兰流露出至纯的龙舌兰香氛。在开瓶瞬间释放出龙舌兰香气后，你还能嗅到Partida温和而略带香气的辛辣味道。这一品牌始创于墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的阿马特兰（Amatitán），由成立于20世纪30年代、拥有约2023公顷产业的Partida家族所经营，其创始人为Don Enrique Partida。
到底会不会喝酒？
爱吃可以分为好几种，有人是为了享受，有人为了吃饱。饮酒也为如此。西方科学说是基因，玄学说是命，总之羡慕吃不胖的人，羡慕酒量好的人。
做菜是科学，必须要有科学的精神来面对、来处理，如果随便做那往往是经验的累积，在无数失败过去，体验好料理必须有好的食材，还有精准的手法，做料理像是在处理事情，在心中先模拟菜样、选择处理方式、烹调过程、酱料搭配，才能在厨房下手执行。
酒也是一样，白酒、黄酒、啤酒还好，喝来喝去一个味。葡萄酒就不行，年份、产区、葡萄品种酿酒师得通通顾虑，喝葡萄酒是挑战也是感受，酒瓶里的博大精深可以简单地大口畅饮，也可以翻书倒柜上网查资讯。 喝！是绝对的，酒未入口不知好坏，通常以它的香气来做初步辨别，喜欢研究葡萄酒的，闻闻味道心里就有底。许多朋友爱喝，却不想伤脑筋，喝酒追求的是香气、是诱人的酒体、是微醺，一旦成了各式分析，实在痛苦，看书、看分数喝酒没兴趣，不是每个人都是巴士德天天坐在实验室里，他发现细菌还是拿破仑三世的要求。
现在更流行喝有机、自然有机、动力有机，一堆机！到底是在喝酒还是在追求机？反正喝多了就是不健康，有没有机有什么关系。好酒庄不会强调自己有没有机。
我是有小小追求的人，不求喝拉菲DRC，只求喝杯酒放松心情，买酒不可避免担心酒不好喝，吃肉怕长肉，运动怕累、怕疲劳，就是这么点破事老纠结自己。
喝酒该是件简单的事，葡萄酒看似复杂有学问、有文化，那是 “有追求的人干的事”，如果你要简单点，可以用杯子来克服好喝与不好喝的问题。内地满天铺地的葡萄酒培训、葡萄酒讲座，没有哪个老师会告诉你，杯子才是关键。说了就下课了，谁还上课啊！
喝了这么多年的酒，还是对酒杯好奇，“好奇害死人” ！ 听了每间酒杯公司说的天花乱坠，不知不觉买了一堆的酒杯， 家里各式各样的酒杯， 倒多增加了喝酒时的选择，人啊！有时候就是要受刺激、要给点打击，然后就明白了。
我怎么被打击就不细说，幸运的是过程很残酷、时间很短暂，总之我傻了好一段时间，结论是只要选两种杯子的类型：一种喝波尔多与赤霞珠/加本力苏维翁，一种选喝黑皮诺博艮第就可以。前者的酒杯高瘦，开口比较大，后者有个圆滚滚的肚皮，酒杯开口较小。
可别小看这两者差异，会瞬间将葡萄酒从天摔到地，从地飞上天。规则说得多，你就看得晕，总之家里备上这两种杯子，体验喝酒人生大不同。
波尔多/赤霞珠的杯子会让好的酒更有张力，呈现出更多的橡木桶香气与浑厚的酒体，反之，若是一款简单果香多酒体轻快的酒，适合在圆滚滚的黑皮诺的酒杯里，因为大肚让酒香挥法更多、更丰富、更讨喜，小的开口会把酒体集中，品尝起来酒体会更具果香、更浓郁。饱满型酒体的葡萄酒若是在黑皮诺的杯子，就会香气太张扬、太乱，口感变得太涩、太零散。
喝酒啊！就是快乐就好、开心就好，两种杯子都有了，回家自己试试，顺带一提，啤酒黄酒用了好喝多了，白酒敬谢不敏。