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喜马拉雅的美不仅仅集中于珠峰区域，这条山脉中段的库拉岗日地区同样动人心魄。那里不仅有高远的雪山、圣洁的湖泊，还有古老的寺庙、悠然的村庄……在一个天高气爽的秋日，本文作者一行翻达坂，穿峡谷，深入这一地区，沿途饱览了正待收获的青稞田，河岸屹立的寺庙塔楼，当然，还有风雨之后立壁万仞的库拉岗日和远方云雾中的不丹群山……
很多时候，我们都以为喜马拉雅主脊线就是中国与尼泊尔、不丹、印度等国的边界线，但事实却并非完全如此，喜马拉雅中段山脉就是个例外。这段山脉呈东西走向，并在西藏山南地区洛扎县境内出现了南北两个分支，又因这一段的最高峰——库拉岗日峰（海拔7538米）位于北侧山脉，所以北侧山脉中脊线就成了这一段喜马拉雅山脉的主脊线，而这一区域位于中国境内。
洛扎，藏语意为“南方大悬崖”，也因为其大部分属地位于喜马拉雅山南麓而得名。在这里，南北分叉的山脉形成一个向东开启的喇叭口，构成了“南部大峡谷”，奔腾的色曲就在峡谷中流淌，随后汇入洛扎雄曲，再转道南下，穿过不丹、印度、孟加拉国，最后汇入印度洋。来自印度洋的暖湿气流能在峡谷中蜿蜒盘升，却无法越过库拉岗日等众多高峰组成的屏障，所以每每南坡山花烂漫时，北坡还沉浸在阴冷雪海之中。
我们此行的目的地，就是喜马拉雅中段主峰——库拉岗日峰。这里虽然不是地理上的最高峰，却也是西藏宗教文化中的一个高地，千百年来，古老的寺庙伴着神山、圣湖在时光中流转。我们从远方来，只希望由远及近地观赏湖泊的圣洁、雪山的高远……
沿途所见开满鲜花的白房子与传统藏居有所不同，而与邻近的不丹王国的建筑更相似一些。这里的村民也不如我们印象中的藏民那样彪悍，体态要娇小许多。这一切都在提醒我们：这里已是山南之南。
山路随着河流弯转，快到曲吉麦村时，我们搭上了一辆皮卡，一路坐在颠簸的车厢里看山谷倒退，不久就到了色乡。色乡，这个小镇看上去再寻常不过，却是藏传佛教噶举派的圣地，因为噶举派的两座重要寺庙——洛卓窝隆寺和塞卡古托寺，就在这里。
塞卡古托寺修建在色曲旁边的台地上，寺中有一座九层塔式建筑，在藏语中，“塞卡古托”意为“佛子所建的九层宫殿”。塞卡古托是噶举派第二代祖师米拉日巴奉玛尔巴译师之命修建的，而修建塔楼也正是他修行的一部分。也许是受米拉日巴大师苦修的影响，这里转塔方式也与别处不同，塔顶刻满佛像的地方有一向外延伸的狭窄步道，那里才是转塔的路径。我们不是信徒，也就没去转塔，而只是在寺庙中转悠，感受些许佛意。
离开塞卡古托寺，在附近的一家茶馆吃午饭。因为当天要赶到登山的起点措玉村，所以我们吃过午饭就匆匆赶路，而没上山去看看更为古老的噶举派发祥地——洛卓窝隆寺。赶到措玉村，傍晚时向当地村民寻了一处遮风挡雨之所扎营。
3
措玉村→介久措→库拉岗日南坡
下到坡间平台时，太阳终于撕开云雾，开始照耀大地，不远之处，雪山也露出它本来的肌理，冰川与岩石组合的画面，线条感十足。
昨晚下了一整夜的雨，出发时山谷中云雾缭绕。从措玉村往北经白玛琳措、卓木拉垭口，就可以抵达山的北面，不过我们还是想到库拉岗日南坡去看看，所以当天的目的地是白玛琳措西边山谷中的介久措。 第一天正式徒步，大家都没有进入状态，一路走走停停。还好这一天的路程较短，半天就到了介久措。此时，碧波微荡的湖面倒映着蓝天、白云，斑驳一片，只是湖泊尽头的雪山依旧被云雾笼罩，让人看不清模样。这里的冰川已经由山谷冰川退缩为悬冰川，冰层融化坠落，发出“轰隆”巨响，让人既恐慌又心喜。湖边没有大片的平地，我们也只能勉强扎营，看光影变幻，听冰雪融化……
清晨起来，湖面被大雾笼罩，一片冷清。这一天路途遥远，匆匆吃完早饭就出发了。此地人烟稀少，除了牧民为阻挡牛群而垒起的石头栅栏，没有任何路迹可循，我们只能深一脚浅一脚地在灌木丛穿行。爬上一个陡峭的碎石坡后，远远地看见牧民搭建的帐篷，赶紧奔了过去，商量之后，我们把多余的物资放在此处，准备返回时再取走。
离开牧民的帐篷，继续向高处进发，再回头看看那些在山坡上悠闲吃草的牛羊，让人羡慕不已。随着海拔的上升，云雾逐渐消散，库拉岗日峰东侧的卡热疆峰（海拔722l米）露出了一隅，前方要翻越的垭口也变得清晰起来。
攀上这无名垭口，不经意中见到了棉花状的喜马拉雅雪莲，想它们在5000米的海拔上还能傲然生长，让人惊奇不已。垭口的另一边是冰川运动造就的槽谷，谷底布满冰川融化后留下的高低起伏的冰碛物，大小不一、色泽各异的水洼散落其中，远远望去，就像一条镶嵌着各色宝石的金腰带。
踩着碎石上升已是艰难，此刻从碎石坡下降，走一步滑一步，让人痛苦不堪。下到坡间平台时，太阳终于撕开云雾，开始照耀大地，不远之处，雪山也露出它本来的肌理，冰川与岩石组合的画面，线条感十足。
我拿出相机记录入眼的景象，同时用镜头搜寻同伴的身影，在雪山的映衬下，人就显得有些渺小。继续奔向谷底，平台之下的坡面更加陡峭，我们只能硬着头皮下行。
我和行者决定趁着光线正好，爬上最近的山脊上去好好感受一下四周山峰的壮阔景象。因为轻装上行，行进速度倒是比前两日快了许多。最后接近山脊的一段路十分陡峭，我们只能手脚并用，费力攀爬。好不容意爬上制高点，站在脊线上环顾四周，峡谷两面的群山尽收眼底。
峡谷对面，不丹境内的群山辽阔连绵，在阳光的装饰、云雾的点缀下，或浓或淡，如水墨画一般飘逸、灵动。脚下的脊线连着库拉岗日主峰，我站在这里，就仿佛被它拥入了怀抱。与库拉岗日峰相对望的，是同样雄伟、俊美的卡热疆峰，它们就像一对双子星相生相伴，共睹世间沧桑……喜马拉雅的美不只集中在珠峰区域，这里的景色同样震撼人心。站在山脊上凝望，久久不愿抽身离去。
一路下坡到营地，收拾装备，再次开始启程。翻过一道脊线，远远地看到牧民的帐篷，心中顿感安慰，不由得加快步伐，可等我真正赶到时，却是很久以后了。但一停下来，我们就冷得哆嗦，只好躲在牧民的帐篷里烤火、聊天，不过因为语言问题，我们也只能一边说着对方听不懂的话，一边拿手比划。最终，我们在牧民帐篷边上扎营，而那些牦牛就环绕在我们周围。
5
牧民营帐→白玛琳措→卓木拉山口→格朵村路口
道路一旁是金黄的青稞田，田里站着一位正在劳作的藏族妇女，整个画面让我想起了法国画家米勒的《拾穗者》……
早上起来又是大雾，不过我们都习以为常了。我们起来做饭时，那位牧民正一如既往挤牛奶。
帐篷依旧是湿漉漉的，我们不愿多等，直接塞进了收纳袋，就开始出发。路过介久措时，最后再看看这个隐匿的高山湖泊，希望它永远都这么宁静。
顺着山路继续往前，就可以看见折公措，和介久措、白玛琳措一样，它也是山谷中的狭长湖泊——冰川拔蚀而成的凹地在冰川退缩后聚水成湖。折公措往上，还有两个海拔略高的小海子，冰川融水依次流经每一个湖泊，最后顺着山谷流入色曲。湖岸边有不少玛尼堆，堆积起来的每一块石头就像一双守望的眼睛，看湖光山色，云卷云舒。
本想也爬上山脊上去拍几张湖水连着卡热疆峰的全景，可实在没有多余的力气，只是拉近镜头，随意按下快门，就继续赶路，晚上在卓木拉垭口下扎营。也许是连日徒步而至疲惫，也许是感冒了，扎下营后就懒得动弹。
早上起来也没心思做饭，只想着外面的川菜馆里热腾腾的菜肴。同伴还在睡觉，想到今日行程简单，就没再多等，一个人收拾了行装，就先动身直奔垭口。早晨的气温很低，为了保持温暖，我几乎是跑步前进，一直到朝霞出来，浑身才温暖起来，而这时，山谷在晨光中颇为迷离、梦幻。越过垭口，便能看到山谷下远远的格朵村，晨光中的村庄、田野明暗交织，诗意一片。
中午12点，到达出山的公路，道路一旁是金黄的青稞田，田里站着一位正在劳作的藏族妇女，整个画面让我想起了法国画家米勒的《拾穗者》，土地、劳动总是让人感动，而我们却很难用言语去赞美。
这时，手机也有了信号，给各方报了平安后，我就躺在公路边晒太阳，等待同伴。没有前往的库拉岗日北坡，既是遗憾，当然更是为日后再来留下的借口……
很多时候，我们都以为喜马拉雅主脊线就是中国与尼泊尔、不丹、印度等国的边界线，但事实却并非完全如此，喜马拉雅中段山脉就是个例外。这段山脉呈东西走向，并在西藏山南地区洛扎县境内出现了南北两个分支，又因这一段的最高峰——库拉岗日峰（海拔7538米）位于北侧山脉，所以北侧山脉中脊线就成了这一段喜马拉雅山脉的主脊线，而这一区域位于中国境内。
洛扎，藏语意为“南方大悬崖”，也因为其大部分属地位于喜马拉雅山南麓而得名。在这里，南北分叉的山脉形成一个向东开启的喇叭口，构成了“南部大峡谷”，奔腾的色曲就在峡谷中流淌，随后汇入洛扎雄曲，再转道南下，穿过不丹、印度、孟加拉国，最后汇入印度洋。来自印度洋的暖湿气流能在峡谷中蜿蜒盘升，却无法越过库拉岗日等众多高峰组成的屏障，所以每每南坡山花烂漫时，北坡还沉浸在阴冷雪海之中。
我们此行的目的地，就是喜马拉雅中段主峰——库拉岗日峰。这里虽然不是地理上的最高峰，却也是西藏宗教文化中的一个高地，千百年来，古老的寺庙伴着神山、圣湖在时光中流转。我们从远方来，只希望由远及近地观赏湖泊的圣洁、雪山的高远……
沿途所见开满鲜花的白房子与传统藏居有所不同，而与邻近的不丹王国的建筑更相似一些。这里的村民也不如我们印象中的藏民那样彪悍，体态要娇小许多。这一切都在提醒我们：这里已是山南之南。
山路随着河流弯转，快到曲吉麦村时，我们搭上了一辆皮卡，一路坐在颠簸的车厢里看山谷倒退，不久就到了色乡。色乡，这个小镇看上去再寻常不过，却是藏传佛教噶举派的圣地，因为噶举派的两座重要寺庙——洛卓窝隆寺和塞卡古托寺，就在这里。
塞卡古托寺修建在色曲旁边的台地上，寺中有一座九层塔式建筑，在藏语中，“塞卡古托”意为“佛子所建的九层宫殿”。塞卡古托是噶举派第二代祖师米拉日巴奉玛尔巴译师之命修建的，而修建塔楼也正是他修行的一部分。也许是受米拉日巴大师苦修的影响，这里转塔方式也与别处不同，塔顶刻满佛像的地方有一向外延伸的狭窄步道，那里才是转塔的路径。我们不是信徒，也就没去转塔，而只是在寺庙中转悠，感受些许佛意。
离开塞卡古托寺，在附近的一家茶馆吃午饭。因为当天要赶到登山的起点措玉村，所以我们吃过午饭就匆匆赶路，而没上山去看看更为古老的噶举派发祥地——洛卓窝隆寺。赶到措玉村，傍晚时向当地村民寻了一处遮风挡雨之所扎营。
3
措玉村→介久措→库拉岗日南坡
下到坡间平台时，太阳终于撕开云雾，开始照耀大地，不远之处，雪山也露出它本来的肌理，冰川与岩石组合的画面，线条感十足。
昨晚下了一整夜的雨，出发时山谷中云雾缭绕。从措玉村往北经白玛琳措、卓木拉垭口，就可以抵达山的北面，不过我们还是想到库拉岗日南坡去看看，所以当天的目的地是白玛琳措西边山谷中的介久措。 第一天正式徒步，大家都没有进入状态，一路走走停停。还好这一天的路程较短，半天就到了介久措。此时，碧波微荡的湖面倒映着蓝天、白云，斑驳一片，只是湖泊尽头的雪山依旧被云雾笼罩，让人看不清模样。这里的冰川已经由山谷冰川退缩为悬冰川，冰层融化坠落，发出“轰隆”巨响，让人既恐慌又心喜。湖边没有大片的平地，我们也只能勉强扎营，看光影变幻，听冰雪融化……
清晨起来，湖面被大雾笼罩，一片冷清。这一天路途遥远，匆匆吃完早饭就出发了。此地人烟稀少，除了牧民为阻挡牛群而垒起的石头栅栏，没有任何路迹可循，我们只能深一脚浅一脚地在灌木丛穿行。爬上一个陡峭的碎石坡后，远远地看见牧民搭建的帐篷，赶紧奔了过去，商量之后，我们把多余的物资放在此处，准备返回时再取走。
离开牧民的帐篷，继续向高处进发，再回头看看那些在山坡上悠闲吃草的牛羊，让人羡慕不已。随着海拔的上升，云雾逐渐消散，库拉岗日峰东侧的卡热疆峰（海拔722l米）露出了一隅，前方要翻越的垭口也变得清晰起来。
攀上这无名垭口，不经意中见到了棉花状的喜马拉雅雪莲，想它们在5000米的海拔上还能傲然生长，让人惊奇不已。垭口的另一边是冰川运动造就的槽谷，谷底布满冰川融化后留下的高低起伏的冰碛物，大小不一、色泽各异的水洼散落其中，远远望去，就像一条镶嵌着各色宝石的金腰带。
踩着碎石上升已是艰难，此刻从碎石坡下降，走一步滑一步，让人痛苦不堪。下到坡间平台时，太阳终于撕开云雾，开始照耀大地，不远之处，雪山也露出它本来的肌理，冰川与岩石组合的画面，线条感十足。
我拿出相机记录入眼的景象，同时用镜头搜寻同伴的身影，在雪山的映衬下，人就显得有些渺小。继续奔向谷底，平台之下的坡面更加陡峭，我们只能硬着头皮下行。
我和行者决定趁着光线正好，爬上最近的山脊上去好好感受一下四周山峰的壮阔景象。因为轻装上行，行进速度倒是比前两日快了许多。最后接近山脊的一段路十分陡峭，我们只能手脚并用，费力攀爬。好不容意爬上制高点，站在脊线上环顾四周，峡谷两面的群山尽收眼底。
峡谷对面，不丹境内的群山辽阔连绵，在阳光的装饰、云雾的点缀下，或浓或淡，如水墨画一般飘逸、灵动。脚下的脊线连着库拉岗日主峰，我站在这里，就仿佛被它拥入了怀抱。与库拉岗日峰相对望的，是同样雄伟、俊美的卡热疆峰，它们就像一对双子星相生相伴，共睹世间沧桑……喜马拉雅的美不只集中在珠峰区域，这里的景色同样震撼人心。站在山脊上凝望，久久不愿抽身离去。
一路下坡到营地，收拾装备，再次开始启程。翻过一道脊线，远远地看到牧民的帐篷，心中顿感安慰，不由得加快步伐，可等我真正赶到时，却是很久以后了。但一停下来，我们就冷得哆嗦，只好躲在牧民的帐篷里烤火、聊天，不过因为语言问题，我们也只能一边说着对方听不懂的话，一边拿手比划。最终，我们在牧民帐篷边上扎营，而那些牦牛就环绕在我们周围。
5
牧民营帐→白玛琳措→卓木拉山口→格朵村路口
道路一旁是金黄的青稞田，田里站着一位正在劳作的藏族妇女，整个画面让我想起了法国画家米勒的《拾穗者》……
早上起来又是大雾，不过我们都习以为常了。我们起来做饭时，那位牧民正一如既往挤牛奶。
帐篷依旧是湿漉漉的，我们不愿多等，直接塞进了收纳袋，就开始出发。路过介久措时，最后再看看这个隐匿的高山湖泊，希望它永远都这么宁静。
顺着山路继续往前，就可以看见折公措，和介久措、白玛琳措一样，它也是山谷中的狭长湖泊——冰川拔蚀而成的凹地在冰川退缩后聚水成湖。折公措往上，还有两个海拔略高的小海子，冰川融水依次流经每一个湖泊，最后顺着山谷流入色曲。湖岸边有不少玛尼堆，堆积起来的每一块石头就像一双守望的眼睛，看湖光山色，云卷云舒。
本想也爬上山脊上去拍几张湖水连着卡热疆峰的全景，可实在没有多余的力气，只是拉近镜头，随意按下快门，就继续赶路，晚上在卓木拉垭口下扎营。也许是连日徒步而至疲惫，也许是感冒了，扎下营后就懒得动弹。
早上起来也没心思做饭，只想着外面的川菜馆里热腾腾的菜肴。同伴还在睡觉，想到今日行程简单，就没再多等，一个人收拾了行装，就先动身直奔垭口。早晨的气温很低，为了保持温暖，我几乎是跑步前进，一直到朝霞出来，浑身才温暖起来，而这时，山谷在晨光中颇为迷离、梦幻。越过垭口，便能看到山谷下远远的格朵村，晨光中的村庄、田野明暗交织，诗意一片。
中午12点，到达出山的公路，道路一旁是金黄的青稞田，田里站着一位正在劳作的藏族妇女，整个画面让我想起了法国画家米勒的《拾穗者》，土地、劳动总是让人感动，而我们却很难用言语去赞美。
这时，手机也有了信号，给各方报了平安后，我就躺在公路边晒太阳，等待同伴。没有前往的库拉岗日北坡，既是遗憾，当然更是为日后再来留下的借口……