编者按：清朝历经近三百年的岁月起伏，经历过繁盛，也遭遇过颓败，但它被人们铭记的绝不止有它作为最后一个封建统治王朝的特殊性，还有它作为少数民族接管整个中华民族后，所带来的深刻的文化碰撞，这种碰撞是多方面的，亦是颇为强烈的。在满汉文化的冲突与融合过程中，中国文化也悄然改变了。若说其中有一个最不可忽视的领域，那便非服饰莫属。这个民族近乎顽固地在服饰设计中打下了与马有关的烙印，成为了那一时代不可抹去的服饰表征……
　　清朝是一个有着浓重游牧民族血统的统治王朝，它将那种骑上马背打江山的豪放与彪悍表现得淋漓尽致，尤其是服饰。而马作为游牧民族形影相依的信仰图腾，不仅活在马厩里，更是活在了服饰上。满清一朝以服饰为依托，表述着一个朝代的执着信念。
　　作为生活四要素之首，衣被清朝统治者强行灌以了繁缛的艺术风格和浓厚的封建意识。其实，早在清军挥师入关以前，披肩领与马蹄袖就最为满族的独特象征被确定下来了。衣饰文化的发展演变同其他文化一样，也经历了漫长而曲折的过程，并在历朝历代统治者的共同努力下，最终有了较为稳定的轮廓。
　　据故宫博物院宫廷部织绣组副研究员房宏俊介绍，清代帝后服饰不仅具有繁复的穿着作用，还有深刻的寓意和丰富的内涵。而且，这种寓意和内涵多体现在皇后的朝袍中。
　　皇后朝袍两肩的饰缘为马鞍形状，披肩则形如满弓，加上大清朝无处不在的马蹄袖设计，细看起整件朝袍，你似乎能看到一位勇猛的将士力挽雕弓，意气风发地追逐着猎物。除去根植在统治者头脑中根深蒂固的对马的爱与崇拜以外，这其中还隐晦地蕴含着某种伦理文化。在那个男尊女卑的年代，男子会以己身为出发，将心爱的女人视作胯下骏马，任其驾驭、驰骋，或者，这也与男性原始的征服欲望有关。总之，清代帝王将自己皇后的服饰做如此设计，是有着特殊用意的。
　　不只是这些，我们甚至可以说，清宫中皇族贵胄们的服饰，几乎无一例外地体现着这个游牧民族与马之间的密切关系。无论是吉服、礼服还是其他服饰，都必然有开裾，这是游牧民族习惯骑马，特为骑马者上下马方便而设计的，一直被保留继承着，即便早已远离戎马的一代帝王，也没有忘记祖辈们纵马草原时的豪情壮志。
　　清宫服饰的另一大特点是马蹄袖的设计，因其形似马蹄而得名。这同样是民族习
　　惯的延续。过去靠打猎为生的女真族百姓，为了应付北方极寒极热的天气，便设计了马蹄袖，天冷时可以为手部保温，不至于影响狩猎，天热时还可以将袖口挽上去，方便行动。
　　说起马蹄袖，便会让人不禁联想起还有另一件同样以马蹄命名的服饰，便是女子日常穿着的“马蹄底”鞋。那是一种上细下宽、前平后圆的“高底鞋”，其外形及落地印痕皆似马蹄，和上敞下敛，呈倒梯形花盆状的“花盆底”鞋一并成为清代宫廷女子的行走必须品。
　　凡此种种，足见清朝与马之间剪不断理还乱的种种复杂情感。他们以马为依托，从大明朝手中夺下了万里河山，也以马为信仰，用心绘制了一幅幅策马奔腾的生活图腾。马与人是冥冥中结下的一段情缘，在他们心中，马绝不仅仅只是一种可代步的牲畜，它还承载着一方可以寄托精神的辽阔天地。似乎，只要有了马，天边也并不遥远。