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落基山的树不算多，只在地理课本里读过的寒带松像北欧人挺而细而高，质地坚硬，弹指上去仿佛铿然作金石声。山上稍高一点的地方基本上就全都是裸露的岩石和悬挂的冰川，其实也就三千多米而已，不过落基山的壮美也就在岩石的纹理上。落基山完全称得上雄峻秀洁四字。山形如何能雄峻而复秀洁?这四个字读得出也读得懂，但坐在家里或课堂上永远想像不出。落基山之雄峻不须解释，其秀洁则来自峰顶的长年冰雪。公路边的小河曲折静美，蜿蜒到人皆不知之地。河对岸或是河中细长的滩地，总是覆雪默立的树林。我们到的时节恰巧，秋高气爽，松腰玉瘦，泉眼冰寒，雁渡寒潭，让我不由得想起黄舒骏的歌。
50个瑞士在一起
横跨不列颠哥伦比亚省与艾伯塔省的落基山脉是加拿大最负盛名的山脉景观。长年积雪的冰峰雪岭，充满幽深与宁静的湖泊，班夫、嘉士伯，幽鹤和库特尼四个国家公园占了绝大部分。落基山区曾经经历很强的冰川作用，冰川侵蚀而成的角峰，冰斗，U形谷等地貌随处可见。这也间接催生了冰川，瀑布，峡谷、温泉等千姿百态的地形。落基山大部分山峰在海拔4000米以上，这些高峰的山顶终年积雪，在高度较低的山坡上，遍布茂密的松林杉柏巍然耸立。在这里你可以看到原始森林，冰川、瀑布、河流、大湖，温泉……一切你能够想像到的自然景观都会聚在这里。从北到南跨越几百公里的加拿大洛基山脉，有着连绵不断的雪山湖泊冰川河流，上千座高耸入云的雪峰，数百个绚丽多彩的湖泊和逶迤壮观的冰川，几十条由冰川融水汇聚而成的河流蜿蜒穿过雪山间的隘口，分别向西向东向北流入太平洋，大西洋和北冰洋。
在天清气爽的秋日，我们由卡尔加里直奔班夫。西驰的道路无边的平坦，远处的群山仿佛近在眼前。当车进入落基山脉的时候，我们被优美的景致所包围。世界上美丽的山脉很多，但是没有一个可以和落基山脉相比。有人说，加拿大落基山脉是一座可以膜拜的神庙。因为只有到了这里，你才会感到造物的神奇，天地的广阔和自我的渺小。最初宣传落基山时用过一句话——“将50个瑞士融合在一起”，这也不算夸张。班夫国家公园得益于加拿大在19世纪80年代时修建横贯大陆的铁路，于1887年开放，成为加拿大第一个保护区公园，并由此建立了加拿大国家公园的体系。班夫继而诞生了世界上最著名的班夫山地文化电影节，成为当地的骄傲。
去年我曾经在冬季短暂来到班夫，当我站在班夫大街上眺望地标式的诺奎山时，我才意识到自己确实是在班夫。只有亲身进入落基山后才知道它真是美。那美扎实地超越了我先前的预见——山是山，雪是雪，文明中人即使不对天地失去敬畏，也很容易便忘记了自然本身即是无限。我在自己贫瘠的语库中爬梳很久，还是只拣出了最含糊的美字。我也不确定如何用文字来表述，就算我能随心驾驭百万计的中文字汇辞条，却依然无法以它们组合出真实的一朵花、一颗天星或一个纤细轻巧的春末凉夜。
尽管符号拼凑不出自然，自然却能轻易见证符号。当游览车越往高处，深处行进，窗外的光景则越不近真实。比方说听见山里空气里绝对的寂静时，才真知道万籁俱寂是什么，北京每天的二十四小时里或者会有一段安静的时间，那是因大部分人都安定下来了的缘故，但那不是寂静。安静里面还有人，甚至可以容纳很多人，但寂静却是万径人踪灭。
湖光山色露易丝
离开班夫沿公路向西，完全沉浸在大自然中。中途左转便能领略北美最令人惊异的景色——露易丝湖。巍峨的群山环抱着绿色的湖水，可算是我们迄今为止所看到的风景中的魁首。绕着湖边的小道，一路采集鸟鸣声，在维多利亚山上依然是窒息的美。从前的探险家从最高点向西开凿通往太平洋的道路时，必有“会当临绝顶，一览众山小”的感觉。
班夫露易丝湖旅游局特意为我们安排了在古老的铁路餐馆就餐，其实餐馆就是以前废弃的车站改造成的，不过铁路依然通行。加拿大太平洋铁路和国家铁路的货运专列不时呼啸而过，惹得随行的记者们一通拍照。我们居住的费尔蒙特露易丝湖城堡酒店是湖边惟一的酒店，前几年英国女王访问时也下榻于此。打开朝向湖滨的窗户，迎面而来的是湖光山色，这番景色宛如神仙之地，也难怪此地屡屡诞生绝佳的摄影作品。
在酒店的书店里我看到了一本据说是落基山摄影圣经——Darwin Wiggett的《如何拍摄加拿大洛基山脉》，他也是那本著名的《与光共舞》的作者，他的这两本书几乎常住在加拿大的任何一家书店，而在落基山任何一家小礼品店都会有。仔细看过后才意识到这本书真是每一个来落基山的摄影者的必备之书，作者拍摄落基山几十年，几乎走过每一条小径和每一片湖泊，如果没有前人指点，想在几天内发现方圆几百里的落基山脉最美的一面，实在有点冒失。
在如此美丽的地方自然少不了做运动。记得上次来时是冬季，我们在冰封的湖畔体验越野滑雪和狗拉雪橇，玩得不亦乐乎。现在划着独木舟在露易丝湖上近距离地欣赏风光，时间几乎就在不知不觉中被淡忘了。晚上，当我围着湖边跑步的时候，山风夹杂着些许细风从身上拂过，这情景依稀像是在梦境里。
露易丝湖有不少徒步路线，实际上，在北美地区的露营和野营在装备上有很大不同。在此地的国家公园里，露营是指开车能到的设施相对完善的营地，车就停在帐篷边，原则上只要车能塞下，想带什么都可以，落基山几个国家公园的大型露营营地设施完善得近乎豪华——路灯，自来水、电力供应，抽水马桶厕所供应厕纸和洗手液，24小时热水浴室，班夫露易丝湖营地还有防熊电网，而且离城镇都很近，买个东西只要开两分钟车程，基本上除了没有客房需要露天搭帐篷，和度假村差不多。
而野营则是完全靠背负步行才能到的旷野，当然绝大多数的省立国家公园并不允许你随地搭营，而有划定好的营地。这些营地一般会有个供白天使用的炉具可以做饭吃饭，以及简易卫生间，其他就要靠自己了。落基山里有一点好处就是从不缺水，但是山水湖水不能直接饮用，需要过滤消毒煮沸等处理。如果没有野外经验，装备不齐，头一次外出还是考虑开车露营为好，野营还是需要很多准备。至于登山杖，登山鞋，户外服装，徒步是必须的，很有帮助，如果只是开车游玩，那就完全用不上了，落基山在北美也许也算是具有先进水平的公园之一。
天苍苍，野茫茫，风吹革低见熊罴。万里之外的古歌谣恰当地反应了我们当时的处境，我们此行说的最多的也都是关于熊的话题，以至于同伴张威因为此行没有看到熊而耿耿于怀。国家公园的官方网站上都会及时提醒新鲜灰熊踪迹出现的区域，建议不要在附近宿营。徒步的队伍要求6人以上走动，并要求每人在背包上配备熊铃和防熊催泪瓦斯，可以使灰熊起码丧失五分钟的攻击意识。 其实狗熊并不主动攻击人类，加拿大每年人熊冲突的案例屈指可数，相对当地居民户外活动的频繁，这个概率可能还远低于出门遇到车祸。导演艾迪告诉我们，以前流传的遇到熊躺下装死其实是错的，最好的办法就是大声把熊给吓唬走。
冰原大道东
寂静的93号公路冰原大道上，路旁不时闪过一群悠闲的麋鹿，两侧山川壮丽无比，东方天空已如染露的玫瑰般艳红，而西侧的群山仿佛依次点亮的烽火接踵燃起。一路前行随着海拔升高，路旁溪水变得愈发清澈，河道也越变越窄，已接近雪水源头，冰川融化而成的清泉，仿佛把空气都浸出一股扑面而来的凉爽。
哥伦比亚冰原位于加拿大落基山两大国家公园——班夫和贾斯珀的交界之处，是地球上除极地之外面积最大的冰雪区域。冰原被无数高大山峰挤在中间，远远望去，褐色山峦底座上的白色冰盖很像一块冰淇淋雪糕，融化的雪水黏着山壁流下再冻结成冰，这就是冰川。雪水从东，西，北三处山麓顺势而下一路奔波入海，分别注入大西洋，太平洋和北冰洋。这也是世界仅有的三大洋交汇之地。
发现冰原据说源于19世纪中期的次探险。当时，欧洲上流社会中流传着一种说法——加拿大落基山群峰中有一座海拔超过5000米的雪山。那些对阿尔卑斯山失去兴趣的探险家们遂即奔赴落基山。无奈山高路险，那座传说中的雪山的真实性直无法得到证实。直到1889年，美国探险家佩托第一次爬上浩瀚无边的巨大冰原，他本来以为这只是向更高峰攀登的阶梯，可当他站在冰盖上放眼望去视线所及一马平川，再没有比此地海拔更高的雪山。他的失望很快被脚下这片白色覆没。这一望无际的冰原难道不是大自然的奇迹?难道不是伟大的发现?
虽然机动车可以直接爬到阿萨巴斯卡冰盖中心，但是我们乘坐的是一种专门为冰原路况设计的超大型雪车——车轮超过15米的冰原探险号。当雪车缓慢驶上冰盖的时候，眼前一片透着幽蓝光芒的纯白世界几乎让我睁不开眼睛。远方有几个全副武装的人正在冰面上结组行走。
我们站在了冰原上，冰层凝重终年不化，反倒不呈白色，而是极晶澈，极薄嫩的淡蓝色，酷似日本神话中艳异无可名状的雪女。雪车停靠的地方是冰层最厚的安全地带。周边用红色标记划成一圈，让安全与危险泾渭分明。看到红线外有几个巨大裂缝，探头望去洞中的淡蓝色冰川深邃得仿佛要吸入人的魂魄。没有几分钟，一场强烈的风暴袭来，所有人立即上车，导游艾迪也非常惊讶这种天气变化得如此之快，他以往从来没有经历过。
乘坐直升机游览贾斯珀的核心地带是此行中最令人难忘的历程。简单说明注意事项后，我们分乘两架直升机，去空中观察贾斯珀的山河。当直升机缓缓降落在一处河谷中，机长带领我们徒步去探访一处密林里的河流，这就是最流行的直升机徒步。空降完全是一种奇妙的体验，几分钟前还在现代化的办公室里，现在已经在瀑布河流荒滩旁漫荡，更叫绝的是机长变戏法似的掏出香槟来大家干杯，这一幕让我完全沉浸在天龙八部第一章“青衫磊落险峰行”那种闲情洒脱中了。
直升机徒步拥有一整套完备的服务，香槟只是其中之一。当我们恋恋不舍地从直升机上下来时，服务人员已经把打印好的合影留念分发给每个人，我们在惊喜之余，也在慨叹落基山的旅游服务业的水准。
落基山应该是全世界直升机登山运动开展最好的区域。创立CMH公司的Hans Gmoser被认为是直升机运动的发明者。1965年，Hans Gmoser想到用直升机将滑雪者送到山顶上的主意。如果你想深究加拿大落基山的各种户外活动，肯定会读一读2005年出版的Chic Scott的《粉雪先锋》。
从奥地利移民来的Hans Gmoser是他那个时代最知名的滑雪向导与登山者。他创建的CMH公司如今是加拿大乃至世界最大的直升机运动公司。想像一下，在乌云密布的日子里从高耸，陡峭的山坡往下滑过初雪，绕过树丛，扬起雪花，肾上腺素因此兴奋地大量分泌：这就是滑雪运动的本质与终极乐趣。
贾斯珀深呼吸
贾斯珀在班夫的正北方，是落基山最大的国家公园。沿着山脉东侧的斜坡走到底，险峻的群山上覆盖着大片的峡谷和冰河，实际造就了11000平方公里的大公园。旅途中最美的自然是许多的驯鹿、熊和北美麋鹿作为落基山生态系统最后的幸存者留在了公园内。
与班夫的山林木屋和露易丝湖的城堡酒店不同，贾斯珀酒店是一排排建在湖边的别墅群落。四间客房组成套别墅，东南西北四个方向各开一扇小门，面向湖泊的房间价钱也最昂贵。
酒店里的户外活动一点不比别处少。喜欢划船的人可以租条独木舟荡起双桨；绕湖骑行也是非常惬意的事情，我从住处一直骑到了阿萨巴斯卡河边的铁桥处，据说铁桥处是阿萨巴斯卡河漂流的终点，从哥伦比亚冰原可以漂到这里。再往下漂可以到达艾德蒙顿。湖边有一个18洞高尔夫球场。穿梭在球场里跑步是非常愉快的运动，偶尔你会与一群加拿大雁不期而遇，它们一点也不害怕人，或在岸边三两散步，或结伴掠过湖面。入夜时分，湖面上方的月亮又大又圆又冷静，令人不禁想起山居笔记和瓦尔登湖这类出世的文章所描绘的画面。
在贾斯珀停留的每一秒钟都很愉快。晚上我们在贾斯珀小镇上的一家意大利餐厅吃晚饭，原本以为只是些沙拉和意大利面等等，翻开菜单却是地中海式的家常菜。只记得其中有一道是塞满蟹肉的蘑菇，地道与否我说不上，但是味道之好却假不了，而且我确定这不是我的错觉——每道菜都有回味，厨师好像不是餐厅里的厨师，而是一个好手艺的朋友。
导游艾迪开玩笑般地告诉我们：一定要去看看游移的精灵湖和玛琳湖精灵岛上最贵的几棵树——贾斯珀公园的精灵湖底是庞大的地下河，每年冬季，湖水就会神秘地通过地下通道消失；而玛琳湖里的精灵岛，因为一幅油画拍出天价而出名，使得岛上的几棵树和一个凄美的爱情故事，成为所有游客到此一游的保留节目。
沿途见到了无数自驾车的游客，其中有一辆来自美国的威斯康星洲的车，车窗上记录着他们走过的地方和看到的野兽。更多的是皮卡拖挂房车，让我们看到好生羡慕。艾迪在路上特意指着一座山让我们看——酷似一位仰面躺着的印第安酋长。我们顺着指的方向望去，果然远处灰褐色山峦勾勒出一个印第安老人的嶙峋面孔。凸出的下巴，笔直的鼻梁，更绝的是脑后白色岩石形成的长长羽毛。几百年来这里都是印第安人的圣地，没人敢上山惊扰酋长休息。热爱并敬畏自然，这是加拿大落基山人的独特自然法则。
在贾斯珀的最后旅程是去看阿萨巴斯卡瀑布和徒步玛琳峡谷。我们印象最为深刻的是在广袤无人的荒野里伟大的自然声音和骇人的生态系统——各种说不上名字的鸟类在鸣啼，驯鹿在公路边旁若无人地
50个瑞士在一起
横跨不列颠哥伦比亚省与艾伯塔省的落基山脉是加拿大最负盛名的山脉景观。长年积雪的冰峰雪岭，充满幽深与宁静的湖泊，班夫、嘉士伯，幽鹤和库特尼四个国家公园占了绝大部分。落基山区曾经经历很强的冰川作用，冰川侵蚀而成的角峰，冰斗，U形谷等地貌随处可见。这也间接催生了冰川，瀑布，峡谷、温泉等千姿百态的地形。落基山大部分山峰在海拔4000米以上，这些高峰的山顶终年积雪，在高度较低的山坡上，遍布茂密的松林杉柏巍然耸立。在这里你可以看到原始森林，冰川、瀑布、河流、大湖，温泉……一切你能够想像到的自然景观都会聚在这里。从北到南跨越几百公里的加拿大洛基山脉，有着连绵不断的雪山湖泊冰川河流，上千座高耸入云的雪峰，数百个绚丽多彩的湖泊和逶迤壮观的冰川，几十条由冰川融水汇聚而成的河流蜿蜒穿过雪山间的隘口，分别向西向东向北流入太平洋，大西洋和北冰洋。
在天清气爽的秋日，我们由卡尔加里直奔班夫。西驰的道路无边的平坦，远处的群山仿佛近在眼前。当车进入落基山脉的时候，我们被优美的景致所包围。世界上美丽的山脉很多，但是没有一个可以和落基山脉相比。有人说，加拿大落基山脉是一座可以膜拜的神庙。因为只有到了这里，你才会感到造物的神奇，天地的广阔和自我的渺小。最初宣传落基山时用过一句话——“将50个瑞士融合在一起”，这也不算夸张。班夫国家公园得益于加拿大在19世纪80年代时修建横贯大陆的铁路，于1887年开放，成为加拿大第一个保护区公园，并由此建立了加拿大国家公园的体系。班夫继而诞生了世界上最著名的班夫山地文化电影节，成为当地的骄傲。
去年我曾经在冬季短暂来到班夫，当我站在班夫大街上眺望地标式的诺奎山时，我才意识到自己确实是在班夫。只有亲身进入落基山后才知道它真是美。那美扎实地超越了我先前的预见——山是山，雪是雪，文明中人即使不对天地失去敬畏，也很容易便忘记了自然本身即是无限。我在自己贫瘠的语库中爬梳很久，还是只拣出了最含糊的美字。我也不确定如何用文字来表述，就算我能随心驾驭百万计的中文字汇辞条，却依然无法以它们组合出真实的一朵花、一颗天星或一个纤细轻巧的春末凉夜。
尽管符号拼凑不出自然，自然却能轻易见证符号。当游览车越往高处，深处行进，窗外的光景则越不近真实。比方说听见山里空气里绝对的寂静时，才真知道万籁俱寂是什么，北京每天的二十四小时里或者会有一段安静的时间，那是因大部分人都安定下来了的缘故，但那不是寂静。安静里面还有人，甚至可以容纳很多人，但寂静却是万径人踪灭。
湖光山色露易丝
离开班夫沿公路向西，完全沉浸在大自然中。中途左转便能领略北美最令人惊异的景色——露易丝湖。巍峨的群山环抱着绿色的湖水，可算是我们迄今为止所看到的风景中的魁首。绕着湖边的小道，一路采集鸟鸣声，在维多利亚山上依然是窒息的美。从前的探险家从最高点向西开凿通往太平洋的道路时，必有“会当临绝顶，一览众山小”的感觉。
班夫露易丝湖旅游局特意为我们安排了在古老的铁路餐馆就餐，其实餐馆就是以前废弃的车站改造成的，不过铁路依然通行。加拿大太平洋铁路和国家铁路的货运专列不时呼啸而过，惹得随行的记者们一通拍照。我们居住的费尔蒙特露易丝湖城堡酒店是湖边惟一的酒店，前几年英国女王访问时也下榻于此。打开朝向湖滨的窗户，迎面而来的是湖光山色，这番景色宛如神仙之地，也难怪此地屡屡诞生绝佳的摄影作品。
在酒店的书店里我看到了一本据说是落基山摄影圣经——Darwin Wiggett的《如何拍摄加拿大洛基山脉》，他也是那本著名的《与光共舞》的作者，他的这两本书几乎常住在加拿大的任何一家书店，而在落基山任何一家小礼品店都会有。仔细看过后才意识到这本书真是每一个来落基山的摄影者的必备之书，作者拍摄落基山几十年，几乎走过每一条小径和每一片湖泊，如果没有前人指点，想在几天内发现方圆几百里的落基山脉最美的一面，实在有点冒失。
在如此美丽的地方自然少不了做运动。记得上次来时是冬季，我们在冰封的湖畔体验越野滑雪和狗拉雪橇，玩得不亦乐乎。现在划着独木舟在露易丝湖上近距离地欣赏风光，时间几乎就在不知不觉中被淡忘了。晚上，当我围着湖边跑步的时候，山风夹杂着些许细风从身上拂过，这情景依稀像是在梦境里。
露易丝湖有不少徒步路线，实际上，在北美地区的露营和野营在装备上有很大不同。在此地的国家公园里，露营是指开车能到的设施相对完善的营地，车就停在帐篷边，原则上只要车能塞下，想带什么都可以，落基山几个国家公园的大型露营营地设施完善得近乎豪华——路灯，自来水、电力供应，抽水马桶厕所供应厕纸和洗手液，24小时热水浴室，班夫露易丝湖营地还有防熊电网，而且离城镇都很近，买个东西只要开两分钟车程，基本上除了没有客房需要露天搭帐篷，和度假村差不多。
而野营则是完全靠背负步行才能到的旷野，当然绝大多数的省立国家公园并不允许你随地搭营，而有划定好的营地。这些营地一般会有个供白天使用的炉具可以做饭吃饭，以及简易卫生间，其他就要靠自己了。落基山里有一点好处就是从不缺水，但是山水湖水不能直接饮用，需要过滤消毒煮沸等处理。如果没有野外经验，装备不齐，头一次外出还是考虑开车露营为好，野营还是需要很多准备。至于登山杖，登山鞋，户外服装，徒步是必须的，很有帮助，如果只是开车游玩，那就完全用不上了，落基山在北美也许也算是具有先进水平的公园之一。
天苍苍，野茫茫，风吹革低见熊罴。万里之外的古歌谣恰当地反应了我们当时的处境，我们此行说的最多的也都是关于熊的话题，以至于同伴张威因为此行没有看到熊而耿耿于怀。国家公园的官方网站上都会及时提醒新鲜灰熊踪迹出现的区域，建议不要在附近宿营。徒步的队伍要求6人以上走动，并要求每人在背包上配备熊铃和防熊催泪瓦斯，可以使灰熊起码丧失五分钟的攻击意识。 其实狗熊并不主动攻击人类，加拿大每年人熊冲突的案例屈指可数，相对当地居民户外活动的频繁，这个概率可能还远低于出门遇到车祸。导演艾迪告诉我们，以前流传的遇到熊躺下装死其实是错的，最好的办法就是大声把熊给吓唬走。
冰原大道东
寂静的93号公路冰原大道上，路旁不时闪过一群悠闲的麋鹿，两侧山川壮丽无比，东方天空已如染露的玫瑰般艳红，而西侧的群山仿佛依次点亮的烽火接踵燃起。一路前行随着海拔升高，路旁溪水变得愈发清澈，河道也越变越窄，已接近雪水源头，冰川融化而成的清泉，仿佛把空气都浸出一股扑面而来的凉爽。
哥伦比亚冰原位于加拿大落基山两大国家公园——班夫和贾斯珀的交界之处，是地球上除极地之外面积最大的冰雪区域。冰原被无数高大山峰挤在中间，远远望去，褐色山峦底座上的白色冰盖很像一块冰淇淋雪糕，融化的雪水黏着山壁流下再冻结成冰，这就是冰川。雪水从东，西，北三处山麓顺势而下一路奔波入海，分别注入大西洋，太平洋和北冰洋。这也是世界仅有的三大洋交汇之地。
发现冰原据说源于19世纪中期的次探险。当时，欧洲上流社会中流传着一种说法——加拿大落基山群峰中有一座海拔超过5000米的雪山。那些对阿尔卑斯山失去兴趣的探险家们遂即奔赴落基山。无奈山高路险，那座传说中的雪山的真实性直无法得到证实。直到1889年，美国探险家佩托第一次爬上浩瀚无边的巨大冰原，他本来以为这只是向更高峰攀登的阶梯，可当他站在冰盖上放眼望去视线所及一马平川，再没有比此地海拔更高的雪山。他的失望很快被脚下这片白色覆没。这一望无际的冰原难道不是大自然的奇迹?难道不是伟大的发现?
虽然机动车可以直接爬到阿萨巴斯卡冰盖中心，但是我们乘坐的是一种专门为冰原路况设计的超大型雪车——车轮超过15米的冰原探险号。当雪车缓慢驶上冰盖的时候，眼前一片透着幽蓝光芒的纯白世界几乎让我睁不开眼睛。远方有几个全副武装的人正在冰面上结组行走。
我们站在了冰原上，冰层凝重终年不化，反倒不呈白色，而是极晶澈，极薄嫩的淡蓝色，酷似日本神话中艳异无可名状的雪女。雪车停靠的地方是冰层最厚的安全地带。周边用红色标记划成一圈，让安全与危险泾渭分明。看到红线外有几个巨大裂缝，探头望去洞中的淡蓝色冰川深邃得仿佛要吸入人的魂魄。没有几分钟，一场强烈的风暴袭来，所有人立即上车，导游艾迪也非常惊讶这种天气变化得如此之快，他以往从来没有经历过。
乘坐直升机游览贾斯珀的核心地带是此行中最令人难忘的历程。简单说明注意事项后，我们分乘两架直升机，去空中观察贾斯珀的山河。当直升机缓缓降落在一处河谷中，机长带领我们徒步去探访一处密林里的河流，这就是最流行的直升机徒步。空降完全是一种奇妙的体验，几分钟前还在现代化的办公室里，现在已经在瀑布河流荒滩旁漫荡，更叫绝的是机长变戏法似的掏出香槟来大家干杯，这一幕让我完全沉浸在天龙八部第一章“青衫磊落险峰行”那种闲情洒脱中了。
直升机徒步拥有一整套完备的服务，香槟只是其中之一。当我们恋恋不舍地从直升机上下来时，服务人员已经把打印好的合影留念分发给每个人，我们在惊喜之余，也在慨叹落基山的旅游服务业的水准。
落基山应该是全世界直升机登山运动开展最好的区域。创立CMH公司的Hans Gmoser被认为是直升机运动的发明者。1965年，Hans Gmoser想到用直升机将滑雪者送到山顶上的主意。如果你想深究加拿大落基山的各种户外活动，肯定会读一读2005年出版的Chic Scott的《粉雪先锋》。
从奥地利移民来的Hans Gmoser是他那个时代最知名的滑雪向导与登山者。他创建的CMH公司如今是加拿大乃至世界最大的直升机运动公司。想像一下，在乌云密布的日子里从高耸，陡峭的山坡往下滑过初雪，绕过树丛，扬起雪花，肾上腺素因此兴奋地大量分泌：这就是滑雪运动的本质与终极乐趣。
贾斯珀深呼吸
贾斯珀在班夫的正北方，是落基山最大的国家公园。沿着山脉东侧的斜坡走到底，险峻的群山上覆盖着大片的峡谷和冰河，实际造就了11000平方公里的大公园。旅途中最美的自然是许多的驯鹿、熊和北美麋鹿作为落基山生态系统最后的幸存者留在了公园内。
与班夫的山林木屋和露易丝湖的城堡酒店不同，贾斯珀酒店是一排排建在湖边的别墅群落。四间客房组成套别墅，东南西北四个方向各开一扇小门，面向湖泊的房间价钱也最昂贵。
酒店里的户外活动一点不比别处少。喜欢划船的人可以租条独木舟荡起双桨；绕湖骑行也是非常惬意的事情，我从住处一直骑到了阿萨巴斯卡河边的铁桥处，据说铁桥处是阿萨巴斯卡河漂流的终点，从哥伦比亚冰原可以漂到这里。再往下漂可以到达艾德蒙顿。湖边有一个18洞高尔夫球场。穿梭在球场里跑步是非常愉快的运动，偶尔你会与一群加拿大雁不期而遇，它们一点也不害怕人，或在岸边三两散步，或结伴掠过湖面。入夜时分，湖面上方的月亮又大又圆又冷静，令人不禁想起山居笔记和瓦尔登湖这类出世的文章所描绘的画面。
在贾斯珀停留的每一秒钟都很愉快。晚上我们在贾斯珀小镇上的一家意大利餐厅吃晚饭，原本以为只是些沙拉和意大利面等等，翻开菜单却是地中海式的家常菜。只记得其中有一道是塞满蟹肉的蘑菇，地道与否我说不上，但是味道之好却假不了，而且我确定这不是我的错觉——每道菜都有回味，厨师好像不是餐厅里的厨师，而是一个好手艺的朋友。
导游艾迪开玩笑般地告诉我们：一定要去看看游移的精灵湖和玛琳湖精灵岛上最贵的几棵树——贾斯珀公园的精灵湖底是庞大的地下河，每年冬季，湖水就会神秘地通过地下通道消失；而玛琳湖里的精灵岛，因为一幅油画拍出天价而出名，使得岛上的几棵树和一个凄美的爱情故事，成为所有游客到此一游的保留节目。
沿途见到了无数自驾车的游客，其中有一辆来自美国的威斯康星洲的车，车窗上记录着他们走过的地方和看到的野兽。更多的是皮卡拖挂房车，让我们看到好生羡慕。艾迪在路上特意指着一座山让我们看——酷似一位仰面躺着的印第安酋长。我们顺着指的方向望去，果然远处灰褐色山峦勾勒出一个印第安老人的嶙峋面孔。凸出的下巴，笔直的鼻梁，更绝的是脑后白色岩石形成的长长羽毛。几百年来这里都是印第安人的圣地，没人敢上山惊扰酋长休息。热爱并敬畏自然，这是加拿大落基山人的独特自然法则。
在贾斯珀的最后旅程是去看阿萨巴斯卡瀑布和徒步玛琳峡谷。我们印象最为深刻的是在广袤无人的荒野里伟大的自然声音和骇人的生态系统——各种说不上名字的鸟类在鸣啼，驯鹿在公路边旁若无人地