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标准是行业发展的基石，尽管现实中存在各种标准背后的博弈事件，但这些都不应成为阻碍行业进步的绊脚石。
去年羽绒服市场议论最多的话题是围绕一个叫做“飞丝”的名词，事件是由一则以“普通羽绒服成本两三百元，违规添有害飞丝降成本”为题的报道所引发，该报道揭露了羽绒服行业以飞丝取代部分绒的行业内幕。一石激起千层浪，瞬间成为羽绒服行业内点击率最高的关键词。随后羽绒行业内的一番讨论却是围绕这“羽绒服标准存在漏洞成为添加飞丝的起因”这一话题，将焦点直接转移到了现行的羽绒服装国家标准——GB/T14272-2011。
说法不一的“飞丝”
GB/T 14272-2011是目前行业内普遍执行的标准，由全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会在2002版本的基础上，按照国家标准有关程序完成修订的。从该标准文件中可以看到参与该标准的主要起草单位有：上海市服装研究所、杭州市质量技术监督检测院、深圳市计量质量检测研究院和波司登股份有限公司、雅鹿集团股份有限公司等羽绒服领军企业。
新版《羽绒服装》国家标准要求企业在使用说明中标示填充物的名称、含绒量和充绒量，对羽绒服装填充物的绒子含量、蓬松度、耗氧量、残脂率、清洁度、气味及微生物（嗜温性需氧菌、粪链球菌、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌）等指标进行了明确的规定。同时记者注意到新版的标准中增加了第三章“术语和定义”，但是在这一章中并没有出现关于“飞丝”的概念。
按照上文中的报道称，飞丝即为标准中“绒丝”的俗称，在标准中既然没有提到，那么在坊问是否存在这样的俗称呢？为此记者采访了几家羽绒服生产企业，得到的答案口径一致，均表示“飞丝并非绒丝”，他们的解释和新国标中的定义如出一格。但也有位不愿透漏名称的企业负责人表示，“在坊问确实也有这样的说法，因为我国的羽绒产业发展已有100多年的历史，遗留下来的问题有很多，叫法有很多种，飞丝这样的说法也很普遍，绒丝、羽丝都叫飞丝，在老版的《羽绒羽毛》标准绒飞丝，即叫绒丝，所以老的行业人士都是这个概念。”但是这位负责人也表示“即使人为添加飞丝，但是标准中还有许多指标卡着，例如蓬松度、耗氧量等，飞丝的蓬松度很差，若添加过多一定达不到标准要求，也是不合格的。”
福建汇达服装有限公司负责人表示，任何一个国标都不能做到尽善尽美，随着行业的发展总是与时俱进、不断完善的。羽绒服行业的发展，仅靠一个国标是不能从根本上解决问题的，首先企业要讲诚信，不能以次充好、鱼目混珠来破坏市场，这样“飞丝”也就没有市场了。
对于上文中记者调查发现的羽绒服中添加经鸭毛、鹅毛粉碎过后的飞丝的现象，有关部门的负责人告诉记者，在大多数羽绒服生产集中地“羽毛粉碎机”是家家户户都有的机器，专门用来提取飞丝，可见这种现象确实存在。
全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会的负责人接受记者采访时称：“有些不法企业在利益的驱使下违规添加飞丝的行为，是现行羽绒服装国家标准不允许的，希望有关执法机构加强监管，加大处罚力度，保障广大消费者的利益，仅靠一个国家标准不能从根本上解决问题。”按照他们的说法“违规添加飞丝”是执法部门监管不力的问题而并非现行标准存在漏洞所造成。那么羽绒服装标准存在漏洞究竟指的是什么呢？
各持己见的“绒丝上限”
“绒丝上限”是整个事件的另一个焦点，所谓“绒丝上限”举个例子说明一下：以含绒量90%的羽绒为例，在标准中规定，含绒量中绒子含量需大于等于81%，其余部分是绒丝，相关部门认为其余部分的绒丝并未标注上限指标，会造成高标低配的问题。
记者查阅了现行的GB/T14272-2011羽绒服装国标，其中定义“含绒量”为绒子和绒丝在羽绒羽毛中含量的百分比。绒丝是指从绒子或毛片根部脱落下来的单根绒丝；绒子，是朵绒，未成熟绒，类似绒，损伤绒的总称，两者共同组成一件羽绒服的“含绒量”。在该标准的附录A中有一张表，该表对于各档次的含绒量中所填充的羽毛羽绒的理化指标都有明确的数字标准，从50%直到95%，而其中有一项“绒子含量”中的标示是实际含绒量的90%，那么含绒量的10%可以是绒丝。
那么剩余部分的绒丝是否有最高限量呢？全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会的负责人解释：“含绒量中要求绒子含量不小于含绒量的90%，也就是从另一个角度规定了绒丝的含量不允许超过含绒量的10%。”同时该负责人表示“这一指标的确定，主要是考虑到羽绒服装在生产、运输及仓储等过程中不可避免地会造成部分绒丝脱落的实际情况，这是现实中确实存在的，即使标准只规定绒子含量，它也是存在的。而且是不会对使用功能造成明显的影响，因此只要企业达到标准规定的各项理化指标就是合法的，没有达到则不合法。”
与国际接轨？
国际上对于绒丝的含量是否有上限规定呢？这个问题记者却并未找到答案。因为在国际上对表述羽绒含量指标的定义各不相同，有的用“绒子含量”，有的用“朵绒含量”。而我国《羽绒服装》标准是用“含绒量”即羽绒羽毛中绒子和绒丝含量的百分比。据记者了解“目前，国际标准——IDFB标准及美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚标准中关于含绒量的概念，都是指绒子含量。”
对于我国为何一直使用“含绒量”？服标委的负责人跟记者分析了其中的缘由。“‘含绒量’这一概念我国沿用了30多年，被国内羽绒服装生产企业、流通领域、质量监督部门和广大消费者普遍接受，要改变这一常态并非一件简单的事情，而且还会给行业造成一系列的问题。而‘绒子含量’与‘含绒量’的区别是，‘含绒量’中允许存在绒丝，这一点主要是由于羽绒羽毛经过运输、贮存和服装生产加工过程，绒丝的存在是无法避免的客观事实。除此之外，我国是羽绒大国，出口量在世界也是第一，但是羽绒羽毛资源相对匮乏，采用‘绒子含量’将降低羽绒羽毛资源的利用率，造成自然资源的浪费。而且如果采用‘绒子含量’将会提高对羽绒含量的要求，直接导致羽绒服装成本增加，加重了生产企业的负担，对整个羽绒服装产业链也会带来很大冲击。”
服标委的负责人对记者表示，现行的《羽绒服装》国家标准是按照标准制修订程序，全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会共100多位委员代表认可，符合中国羽绒服装行业发展实际情况的，对确保消费安全和维护消费者利益、引导和支撑行业发展、规范市场秩序和打击假冒伪劣产品起到了积极的作用。
合抱之木生于毫末，百尺高台起于垒上，标准工作是行业发展的基石和保障，未来五到十年，将是我国纺织工业向强国目标全面冲刺的关键时期，建设纺织强国的宏伟蓝图为标准化工作提出了更高的要求。但同时标准工作建设也并非是一蹴而就，需要整体产业链的各个环节共同努力使之完善，共同实现可持续发展。
去年羽绒服市场议论最多的话题是围绕一个叫做“飞丝”的名词，事件是由一则以“普通羽绒服成本两三百元，违规添有害飞丝降成本”为题的报道所引发，该报道揭露了羽绒服行业以飞丝取代部分绒的行业内幕。一石激起千层浪，瞬间成为羽绒服行业内点击率最高的关键词。随后羽绒行业内的一番讨论却是围绕这“羽绒服标准存在漏洞成为添加飞丝的起因”这一话题，将焦点直接转移到了现行的羽绒服装国家标准——GB/T14272-2011。
说法不一的“飞丝”
GB/T 14272-2011是目前行业内普遍执行的标准，由全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会在2002版本的基础上，按照国家标准有关程序完成修订的。从该标准文件中可以看到参与该标准的主要起草单位有：上海市服装研究所、杭州市质量技术监督检测院、深圳市计量质量检测研究院和波司登股份有限公司、雅鹿集团股份有限公司等羽绒服领军企业。
新版《羽绒服装》国家标准要求企业在使用说明中标示填充物的名称、含绒量和充绒量，对羽绒服装填充物的绒子含量、蓬松度、耗氧量、残脂率、清洁度、气味及微生物（嗜温性需氧菌、粪链球菌、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌）等指标进行了明确的规定。同时记者注意到新版的标准中增加了第三章“术语和定义”，但是在这一章中并没有出现关于“飞丝”的概念。
按照上文中的报道称，飞丝即为标准中“绒丝”的俗称，在标准中既然没有提到，那么在坊问是否存在这样的俗称呢？为此记者采访了几家羽绒服生产企业，得到的答案口径一致，均表示“飞丝并非绒丝”，他们的解释和新国标中的定义如出一格。但也有位不愿透漏名称的企业负责人表示，“在坊问确实也有这样的说法，因为我国的羽绒产业发展已有100多年的历史，遗留下来的问题有很多，叫法有很多种，飞丝这样的说法也很普遍，绒丝、羽丝都叫飞丝，在老版的《羽绒羽毛》标准绒飞丝，即叫绒丝，所以老的行业人士都是这个概念。”但是这位负责人也表示“即使人为添加飞丝，但是标准中还有许多指标卡着，例如蓬松度、耗氧量等，飞丝的蓬松度很差，若添加过多一定达不到标准要求，也是不合格的。”
福建汇达服装有限公司负责人表示，任何一个国标都不能做到尽善尽美，随着行业的发展总是与时俱进、不断完善的。羽绒服行业的发展，仅靠一个国标是不能从根本上解决问题的，首先企业要讲诚信，不能以次充好、鱼目混珠来破坏市场，这样“飞丝”也就没有市场了。
对于上文中记者调查发现的羽绒服中添加经鸭毛、鹅毛粉碎过后的飞丝的现象，有关部门的负责人告诉记者，在大多数羽绒服生产集中地“羽毛粉碎机”是家家户户都有的机器，专门用来提取飞丝，可见这种现象确实存在。
全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会的负责人接受记者采访时称：“有些不法企业在利益的驱使下违规添加飞丝的行为，是现行羽绒服装国家标准不允许的，希望有关执法机构加强监管，加大处罚力度，保障广大消费者的利益，仅靠一个国家标准不能从根本上解决问题。”按照他们的说法“违规添加飞丝”是执法部门监管不力的问题而并非现行标准存在漏洞所造成。那么羽绒服装标准存在漏洞究竟指的是什么呢？
各持己见的“绒丝上限”
“绒丝上限”是整个事件的另一个焦点，所谓“绒丝上限”举个例子说明一下：以含绒量90%的羽绒为例，在标准中规定，含绒量中绒子含量需大于等于81%，其余部分是绒丝，相关部门认为其余部分的绒丝并未标注上限指标，会造成高标低配的问题。
记者查阅了现行的GB/T14272-2011羽绒服装国标，其中定义“含绒量”为绒子和绒丝在羽绒羽毛中含量的百分比。绒丝是指从绒子或毛片根部脱落下来的单根绒丝；绒子，是朵绒，未成熟绒，类似绒，损伤绒的总称，两者共同组成一件羽绒服的“含绒量”。在该标准的附录A中有一张表，该表对于各档次的含绒量中所填充的羽毛羽绒的理化指标都有明确的数字标准，从50%直到95%，而其中有一项“绒子含量”中的标示是实际含绒量的90%，那么含绒量的10%可以是绒丝。
那么剩余部分的绒丝是否有最高限量呢？全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会的负责人解释：“含绒量中要求绒子含量不小于含绒量的90%，也就是从另一个角度规定了绒丝的含量不允许超过含绒量的10%。”同时该负责人表示“这一指标的确定，主要是考虑到羽绒服装在生产、运输及仓储等过程中不可避免地会造成部分绒丝脱落的实际情况，这是现实中确实存在的，即使标准只规定绒子含量，它也是存在的。而且是不会对使用功能造成明显的影响，因此只要企业达到标准规定的各项理化指标就是合法的，没有达到则不合法。”
与国际接轨？
国际上对于绒丝的含量是否有上限规定呢？这个问题记者却并未找到答案。因为在国际上对表述羽绒含量指标的定义各不相同，有的用“绒子含量”，有的用“朵绒含量”。而我国《羽绒服装》标准是用“含绒量”即羽绒羽毛中绒子和绒丝含量的百分比。据记者了解“目前，国际标准——IDFB标准及美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚标准中关于含绒量的概念，都是指绒子含量。”
对于我国为何一直使用“含绒量”？服标委的负责人跟记者分析了其中的缘由。“‘含绒量’这一概念我国沿用了30多年，被国内羽绒服装生产企业、流通领域、质量监督部门和广大消费者普遍接受，要改变这一常态并非一件简单的事情，而且还会给行业造成一系列的问题。而‘绒子含量’与‘含绒量’的区别是，‘含绒量’中允许存在绒丝，这一点主要是由于羽绒羽毛经过运输、贮存和服装生产加工过程，绒丝的存在是无法避免的客观事实。除此之外，我国是羽绒大国，出口量在世界也是第一，但是羽绒羽毛资源相对匮乏，采用‘绒子含量’将降低羽绒羽毛资源的利用率，造成自然资源的浪费。而且如果采用‘绒子含量’将会提高对羽绒含量的要求，直接导致羽绒服装成本增加，加重了生产企业的负担，对整个羽绒服装产业链也会带来很大冲击。”
服标委的负责人对记者表示，现行的《羽绒服装》国家标准是按照标准制修订程序，全国服装标准化技术委员会羽绒服装分会共100多位委员代表认可，符合中国羽绒服装行业发展实际情况的，对确保消费安全和维护消费者利益、引导和支撑行业发展、规范市场秩序和打击假冒伪劣产品起到了积极的作用。
合抱之木生于毫末，百尺高台起于垒上，标准工作是行业发展的基石和保障，未来五到十年，将是我国纺织工业向强国目标全面冲刺的关键时期，建设纺织强国的宏伟蓝图为标准化工作提出了更高的要求。但同时标准工作建设也并非是一蹴而就，需要整体产业链的各个环节共同努力使之完善，共同实现可持续发展。