曾在某篇文章中看到某个观点，说离暗黑系品牌最美好的时期已经过去了十年之久。记起我看到面目全非的Julius系列后无意中和INXX的国际买手Benzo简短地讨论了两句，他表示“暗黑不再有商业价值了，变化也是对的”。仔细想想，似乎如此，就像是理想和现实的差距。
　　暗黑先锋派本身就是小众领域，譬如被捧上暗黑之王宝座的CarolChristian Poell，爱他的铁粉会爱到死，无感的人则可能不屑一顾。CCP的设计没有过多复杂的层次和线条，一切以简约为主，但他的高超裁剪技术丝毫不逊色于Martin Margiela。最有趣的是他会用各种你想象不到的诡异材料来制作衣物，像骆驼皮、马皮、人发（Alexander McQueen也有用头发做成的初期衣服和品牌标签）、马鬃、牛血、铁片、塑料、金属链和血染的皮革等，他对于物料材质的特殊工艺是其他品牌所难以模仿和超越的，甚至可以说每一件作品都在满足他对艺术的追求。他家标志性的“Object Dyed， No Seam Drip-Rubber”溶胶鞋，工艺特殊，先将皮质进行独特的染色处理，再在表面涂上一层类似乳胶的白色涂料（当然也有可能是扔到涂料里再拎起来），挂起来自然晾干后就形成了融化效果。据说这些特殊工艺超级耗时，一双鞋的工期起码要一年以上。
　　除了CCP的设计，还得提一提他04年春夏“Mainstream-Downstream”系列的成名秀。虽然品牌在1995年就成立了，但真正被时尚圈熟知是从这场秀开始。与其说是秀，不如说是某种诡异的展示，CCP让模特穿上新季的衣服，像浮尸一般在米兰的护城河里顺流而下，偶尔还有些零落的衣物漂浮在旁边，可谓是前无古人后无来者。
　　这让我想起Alexander McQueen初期的一场秀，在贫民区借来的一个大仓库里，布置简陋，受邀来看秀的嘉宾甚至只能站着，伸手就能碰到穿着最新系列的模特。最后连附近的居民都偷偷混进去一起狂欢，整个仓库High成了大Party。虽然当时大部分媒体形容那像一场灾难，但丝毫没有掩盖掉McQueen的才华。
　　然而惊世骇俗的设计总是叫好不叫座，尤其小众领域在主流市场的接受率原本就不高。暗黑系设计师们迫于压力，往往需要在坚持自我的艺术表达和没有钱继续做下一季设计之间寻找一个平衡点。所以近几年我们开始看到暗黑设计师们在寻求改变。

　　Rick Owens转向了主流市场，Damir Doma经历过破产和讨债后再度回归，Gareth Pugh逐渐向商业“妥协”，暗黑哥特女王Ann Demeulemeester离开个人同名品牌，Julius开始改变风格和设计元素。
　　一贯爱好黑白灰的Rick Owens现在的系列开始加入别的鲜艳颜色 。偶尔玩一下夸张让人匪夷所思的元素，但许多单品已经是简约好穿，出镜率也很高，以至于现在一提到暗黑品牌，大家很容易第一个想到的就是它。而Rick Owens跨界合作的运动鞋则成为潮人们追捧的单品，恨不得人人脚上蹬一双，甚至还能炒到天价。Rick Owens标签式的暗黑高街美学与Adidas优异的制鞋工艺成功碰撞，在当年以一双Vicious Runner惊艳整个行业。在商业的角度上来说，Rick Owens可以说是成功的。
　　被誉为Alexander McQueen第二的鬼才GarethPugh，成立个人品牌初期的设计天马行空，充满戏剧性的夸张元素，将他自身喜爱的哥特元素发挥到极致，还得到Anna Wintour阿姨“大胆无畏”的评价。近几年的设计明显地出现了很多简约容易穿的单品，虽然剪裁一如既往地简洁利落，带着Gareth Pugh 式的气势，不过总觉得缺少了某种“打从心里喜欢”的震撼。
　　众所周知“摇滚女诗人”Patti Smith 之于AnnDemeulemeester，既是缪斯亦如亲切的密友，Ann设计的灵感大多来自Patti Smith，她以黑白为主色调、不对称的结构主义剪裁方式表现衣服的美感， 中性、利落却不失女性魅力的暗黑系风格从品牌成立以来延续了二十几年，仿佛诗歌和摇滚乐的融合。在她2013年退出自己的品牌后，现任创意总监SebastienMeunier执掌的这几季中，Sebastien Meunier在保持品牌原有风格的基础上，加入了众多浪漫元素，大量的蕾丝薄纱被运用到设计上，不仅没有违和感，更像是在表达“再坚毅的女性都有柔美的一面”。
　　并非所有改變都是坏事，即使对于一贯爱好暗黑先锋设计的人来说感觉少了很多冲击力，但这些品牌能继续存活并被更多人认知和喜欢，也算是好事。那些曾经震撼到我们的设计和单品，可以继续被收藏在我们称为“灵魂设计”的一栏里。借用Rick Owens的一句话：“我不否认我会被时代改变，因为时代一直在变，但我会一直提醒自己，要做自己心中想做的事。”这大概是大部分设计师的理想状态，也希望时代的浪潮不会对用心做设计的设计师们太残忍。