在地球上的我们观看到的是同样的月亮和星辰，却又赋予它们不同的含义。伊斯兰国家崇尚新月，认为它代表新生的澎湃能量;中国传统文化则喜爱满月，认为它圆满、团圆、至善至美。而星星从点状、四角、五角、六角……在各个不同文明背景下有不同的寓意。中秋刚过，十一出差，工作？休假？在我看来工作和生活并没有界限，在家和旅途也没有分别，所有的一切都是我们在这颗星球上的探索之旅啊！
　　被誉为“小SIHH”的Watches&Wonders是在亚洲奢侈品形势上扬至顶峰时期，为巩固市场，并满足更多未能前往日内瓦参加SIHH的亚洲消费者和媒体所举办的大型高级钟表展。然而在表展举办的这三年里，亚洲奢侈品市场迅速饱和，多数品牌在这一市场内的增长率每况愈下。这场因精美而复杂的时计构成的“独特体验”第三次来港，短短三年，不景气的市场是它无法回避的事实，而它又一次选择了面对。
　　


　　尽管如此，今年展会上展出的腕表依然有不少猛药。钟表蜕变为珠宝的各种闪烁宝石、不断挑战极限的型号、探索各款创造历史的表款，制表是一个精密复杂，同时又梦幻神奇的机械世界。引入高科技结合传统手工艺，所以有了如今在香港表展上看到的叹为观止的复杂腕表。这不仅是一门知识，更是一门手艺。
　　由繁入简
　　每逢对于品牌具有纪念意义的整数年，推出复杂叠加功能的“大表”以作缅怀已成了业内惯例，今年Watches&Wonders上江诗丹顿的57260就是最好的佐证。这枚江诗丹顿制表史上最精巧复杂的特别定制时计57260，它隶属V.C.著名的阁楼工匠系列无疑，由三位制表大师花费八年时间共同制作完成，具有57项复杂功能。实物在展厅中单辟的一个小屋里展出，禁止任何拍摄行为。虽然被称作是品牌260周年的纪念作品，但从作品上包含的8项希伯来万年历功能可以看出，这是一枚订制类作品，不仅不会公开发售还应该是仅此一枚。至于品牌为什么以怀表形式设计这一作品，在致敬传承的同时，还有个很现实的问题，腕表无法容纳如此多的组件。以怀表造型面世的57260，仅指针就有31枚之多，所有零件超过2800个，表壳直径98毫米，总重量960克。这一尺寸甚至已经超过了今年沛纳海（Officine Panerai）推出的一款座钟，该作品直径仅为65毫米。
　　


　　朗格却选择了一款极简小三针作为品牌创始人诞辰200周年纪念周年纪念的特殊表款。这枚腕表所属的系列为朗格1815系列，是一个以品牌创始人生辰年份命名的系列;表壳所选用的材质为品牌特别调配的18K金蜂蜜色合金，是品牌第五枚运用这一材质的表款;其表面缀以粒纹细节的实心银表盘，所运用的手工装饰源自怀表时代朗格天文台表;而德国银制成的3/4夹板、手工雕刻摆轮夹板、黄金套筒和鹅颈式杠杆的精准微调系统等每个细节都代表着朗格的坚持，和德式制表所追求的严谨、干练与精准。
　　


　　39毫米直径的男装腕表不再罕见，仿佛上一代的款式突然重新领导潮流，一股怀旧风扑散而来。其中，积家（Jaeger-LeCoultre）Geophysic True Second地球物理天文台系列真秒腕表以大三针加小窗口日历显示的简约姿态出现，表壳直径为39.6毫米。搭载的积家770型自动上链机械机芯，具备一个需要繁复机械结构组成的并不显眼的功能，即系列名称上所标注的真秒也称跳秒。这一功能可以使机械时计秒针的运行姿态从滑动改为逐秒跳动。跳秒技术早在19世纪怀表盛行时期出现，但后期鲜少有品牌使用，尤其在石英表崛起后更趋绝迹。因此大多数人已经将秒针滑动与跳动，看作是机械表与石英表最直观的区别。而积家此次将这一功能重新启用，不仅是呼唤怀旧的共鸣，更是希望通过秒针在表盘上以明快的节奏跳跃来展示时间流转的魅力。
　　罗杰杜彼怀中时间仪的灵感来自品牌2013年推出的，王者系列腕表中的Quatuor四游丝摆轮腕表。由于搭载相同的RD101机芯，此怀表也拥有与原型腕表同样非凡的性能，并将Spider表款的镂空概念纳入其造型设计之中。与腕表不同的是，以典型怀表为范本的时间仪具有直径60毫米的宽大表壳，极大向往延伸的表盘，可释放更多空间来展示镂空机械的细节，其侧面的凹陷处理亦彰显了镂空效果，同时位于12点钟方向的表冠保护装置也进行了镂空设计。而罗杰杜彼的四摆轮设计所针对的抵消地心引力影响，正是怀表时期一个重要的时计课题，此次的再次应用也是借此向制表传统以及陀飞轮的原始使命致敬。
　　名士（Baume & Mercier）推出的克里顿1830五分钟报时怀表在尺寸上更显小巧，于表盘设计上也主打简约风格。近年来名士表主推系列皆致力于低调内敛的风格，使消费者忽视了这个具有185年历史的品牌在复杂功能腕表上的建树。事实上，名士早在1893年就制作过功能复杂的陀飞轮计时码表。
　　


　　腕间艺术
　　钻石虽然是稀有的贵重金属，但是在制作珠宝腕表时，并不算是特别的材质。19世纪末，卡地亚（Cartier）运用名为“en tremblant（颤动式）”的镶嵌工艺，令钻石得以摆脱羁绊，冲破固守一隅的局限。如今，品牌以此为灵感，开创了全新“Serti Vibrant（舞动）”镶嵌工艺，其隐匿的精巧机制令钻石在不脱离表盘的基础上自由舞动。这一技术搭载于卡地亚标志性腕表蓝气球系列之中，表壳直径42毫米，与表带同时镶嵌明亮式切割钻石。 　　为了将Cle de Cartier打造成另一个叫好又叫座的“蓝气球”，卡地亚也是拼尽全力。此次的新款中，连傲娇的神秘钟机芯都被微缩在了Cle de Cartier上。这枚全球仅限量5套的Rotonde de Cartier 礼盒，则囊括了三款分别搭载双重神秘陀飞轮机芯、浮动式陀飞轮三问机芯和Astrocalendaire天体运转式万年历机芯的复杂功能腕表。
　　相比于卡地亚全钻的奢华，梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）表盘工艺的主料选择了极为廉价的羽毛。三枚全新Extraordinary Dials非凡表盘腕表，是品牌与羽毛艺术家Nelly Saunier携手打造的手工技艺艺术品。细羽镶饰工艺需要细腻而精致的技术工艺，精确度达至十分之一毫米，以天然柔亮的羽毛装点表盘上设计为飞鸟的图案，栩栩如生地演绎大自然的气息。细羽镶饰的细腻之处还在于，需要色彩和质感上完全符合构图所需。工艺师以纯手工小心地分解羽毛的羽枝和羽钩后加以润饰，确保能贴切地表达出原设计中的细微末节。品牌特意强调，所有选用的羽毛皆为自然掉落后拾取。
　　有别于梵克雅宝的绚丽色彩，伯爵（Piaget）全新Altiplano腕表所采用的羽毛细工装饰图案，以黑色鹅毛经银箔润饰后逐片镶嵌于表盘上，以纯粹的线条组成图案，以羽毛丰润细致的质感，构成时间之轮的造型。从材料的本身价值来讲，羽毛已经不高，而蛋壳就更不值钱了。伯爵艺术大师Isabelle Emmerique将灵感来自沙漠之王的猎鹰投映于方寸腕表之上，披在猛禽身上的羽衣，以蛋壳精镶工艺再现苍劲慑人的立体层次。借助于在非洲与伊朗度过的童年经历，Isabelle Emmerique利用一双巧手，悉心调度创作素材让自己“驻足于表盘之前，在与猎鹰的创作对话之中浑忘时光流逝，直至它在我手上羽毛渐丰，展翅高飞”。
　　


　　伯爵这四支工艺制胜的腕表全部来自其“Secrets & Lights – A Mythical Journey by Piaget绮幻之旅”系列。从威尼斯到撒马尔罕，沿途的各种景致和生灵，都被作为创作灵感，浓缩在了腕表的方寸之间。摹仿纹身术的金雕、贝雕，羽毛、蛋壳镶嵌、马赛克微嵌等工艺也被运用其中。它们有些是百年制表工艺的传承，有些则是同当代艺术家跨界合作的成果。
　　梵克雅宝这支Cadenas Pavée在全新推出的整个Cadenas系列中异常夺目。这个系列本身就造型复古，辨识度极高，其原型是1935年问世的Cadenas系列，温莎公爵夫人曾作为它的灵感缪思，多次在公开场合佩戴这枚更像手镯的手表。复刻版扩大了表盘视窗，宝石的镶嵌方式也更多样。这枚玫瑰金全铺镶钻款中，除了钻石，还选用了粉色蓝宝石。右图为来自Van Cleef & Arpels梵克雅宝典藏档案中1939年的Cadenas腕表零售目录卡。
　　这枚“迷人的森林”灵感来自夏尔？佩罗 （Charles Perrault） 的童话故事《Peau d’？ne》（驴皮公主）。表盘重现了葱绿茂盛的森林景致，林中住着许多亲切友善的动物，好奇的小鹿与一对知更鸟定睛凝视着小公主的森林新居。皎洁月色下被金黄色灯光点亮的小木屋，正是王子与公主初次邂逅，一见倾心的地方。
　　


　　女表江山
　　各个品牌都清楚知道，女性消费者不再是偏居市场一隅，她们正逐步占有整个市场的半壁江山。同时，女性鉴赏家将不再满足于来自男装腕表的机芯，她们需要特别为女性量身定做的系列作品，或兼具珠宝风格的隐秘型时计，或色彩明快的复杂机械装置。在创意设计领域中，常春藤一直是备受设计师青睐的素材。今年的表展上有两枝专为女性蔓延的“常春藤”，分别来自积家和罗杰杜彼。
　　常春藤的蔓藤花纹最早于中世纪的手稿中出现，到了巴洛克和洛可可时期更成为建筑物中艺术风格横条的装饰元素。之后，常春藤在维多利亚时代大放异彩，被用于家居墙纸之中，与时尚的蒂凡尼玻璃灯相互映衬。就金匠工艺而言，自然主题标志着新艺术运动的全盛时期，而常春藤正是其中重要的一部份。
　　积家的约会系列常春藤腕表今年共推出了两款，其中为满足女性消费者对于机械装置的喜爱，一款搭载了陀飞轮装置并于6点钟位置镂空窗口显示，常春藤的叶子以陀飞轮为中心，如漩涡般向外蔓延，直至与其他方向的时标相连接;另一款则迎合女性对于珠宝的热爱，以一枚上世纪60年代问世的女性珠宝表为原型，表壳整体镶钻，并勾勒出花卉造型，而表盘上则以珍珠母贝为底结合手绘工艺展现出常春藤图案。
　　


　　罗杰杜彼所推出的常春藤腕表，则紧扣品牌今年的主题，表盘仍旧采用了镂空处理，色彩明艳的常春藤元素以“缠绕”的形态巧妙与镂空化的陀飞轮装置和表盘相结合。
　　


　　而对于只制作男表的品牌来说，仅依靠“女性也会选择大尺寸男表佩戴”已经并不完全可行。女性在选择偏大尺寸硬朗风格的腕表时，也需要一些适当的调剂来满足自身需求。对此，坚持特色并未推出女装系列的品牌，选择以明快的色彩吸引女性消费者，“表带”是他们今年最明显的改变。
　　


　　在去年Watcher&Wonders上推出37毫米直径柏涛菲诺中装腕表的万国表（IWC），今年更在将该系列偏向女性消费市场，分别推出了贝母表盘配绿色表带、镶钻表圈蓝色表盘配蓝色皮带和镶钻表圈镀银表盘搭配莓粉色表带三款。