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当2018春夏男装周在上周交接到巴黎时，伴随而来的还有罕见的高温。一度飙升到38度的气温，让看秀成为不折不扣的体力活。热浪滚滚中，本季22个品牌的男装设计师们带来的新系列也恰与城市逃离息息相关。
Giorgio Armani：带刺的腔调
Giorgio Armani向来注重男性的腔调，包括外表，精神及服装。这是40余年来Giorgio Armani保持着的水准，昨天中午的这场表演，場地背景屏幕上清楚地打着“Made in Armani”的标语，有一点嚣张跋扈，尖锐锋利，但它就是Giorgio Armani的品质保障。
开场的几位模特显然开门见山地表现着Giorgio Armani的精神，他们背着手，捏着品质巴拿马帽，迈着轻盈傲娇的步伐前行，背景音乐的鼓点铿锵有力。在那些真丝或亚麻套装的映衬之下，是夏日度假风情。细节是，面料上的褶皱，不经意间的翻袖和配有舒适运动鞋底的乐福鞋。这些完全符合一个追求品质的Armani男士的衣橱定位。
而后衔接而出的是战壕风衣，但背部改良成为柔软飘逸的后摆，或大地色系的宽松西装，加长或缩短了比例，大号针织衫和超紧身马甲，搭配了穆勒鞋。
伴随这些搭配的色彩从苍白质感的灰色系过渡到大地色系再到午夜蓝与玫红，最后六套白色礼服收尾，这些足够填满你整个春夏衣橱。
在多与量之间平衡恰到好处的就是Giorgio Armani的腔调，自信，挑衅，不羁，大概没有任何设计师能40余年始终如一的呈现自我，他的服装体系与精神共存，那么，为什么不来一件“Made in Armani”的套装做个带刺的绅士呢？
Thom Browne：过把女装瘾
迷笛裙，连身裙，高跟鞋，你没看错，Thom Browne的男装秀上的确做了无数件女装。
在法国高等艺术学院的古老庭院中，陈列着三双金色鞋履，女士高跟鞋，孩童时期的运动鞋，以及Thom Browne经典的布洛克皮鞋。金色代表着黄金时代的繁荣与奢华，Thom Browne解释道“这是对儿时的一次回忆。”
每一位模特走过场中的儿童鞋陈列柜时都会刻意回头眺望，寓意是对过去的反思。Thom Browne说，“懵懂无知的儿童时期，你一定尝试过各式服装，妈妈的高跟鞋，连身裙，爸爸的西装，领带，在未知和无性别限制的年龄，能创造出很多美妙的幻想。”
所以，这场表演成为了他执拗的女装男穿舞台剧。模特们踩着Thom Browne 式的经典女士高跟鞋，穿着衬衫裙、迷笛裙、连身裙缓缓走过。熟悉的泡泡纱、府绸、轻薄羊毛面料、熟悉的Hector狗狗印花、熟悉的8分裤、短西装。
这些服装都是Thom Browne的经典设计，但又有所不同。他将女装中的剪裁比例嫁接到男装之上，更短的西装，更高的腰身以及更为宽松的西装裤。他始终觉得没有什么是男性不可以驾驭的。这让人想起了2014年春夏的制服玩具兵系列，那一次，模特们涂着红唇，同样踩着高跟鞋，带着拖地后摆，充满了性暗示与情趣所求。可那些在秀场上出现的高跟鞋却并没有批量生产，只是一次满足舞台效果的道具。
Louis Vuitton：海岛之梦
《Atlas of Remote Islands》这本书讲述了50个你应该去但却从未去过的海岛，这其中包括一些闻所未闻，隐藏在世界角落的桃源。但Kim Jones说，他竟然全都去过。所以这次Louis Vuitton的旅途是走遍全世界的海岛。因此，夏威夷衬衫成为了绝对主角，贯穿其中的是Louis Vuitton永恒不变的旅行精神。
从欧根纱到真丝再到潜水面料，拉链高领衫，三层叠搭而出的衬衫，针织，西装套与标志性的运动鞋或凉鞋，这些Kim Jones最擅长的设计手法仍然在主导整个系列，不同的是个别细节处的巧妙处理，比如那条明拉链运动裤，无袖的针织开衫和加大廓形，收紧腰身的parka还有登山口腰带。
这些符号依然在讲述属于Kim Jones和Louis Vuitton的旅行真谛。伴随这些服装的是那些讨巧且精致的各类包款，三种不同尺寸的盒子手包是这次最大的亮点，Kim Jones将经典的拼色硬箱缩小成为了手包和mini box，每一款都别具匠心。
再回头看看那些各式印花的夏威夷衬衫，这种将不同元素，不同维度，不同调性的产物融合在一起，且天衣无缝地和谐的技能，Kim Jones是当之无愧的大师。
Fendi：办公室里的妙趣周五
“此电梯已满员，请乘坐下一部”，这样冷漠的提示人声无疑展示着现代科技给人类带来的疏离感。在这个以Fendi罗马总部为原型的秀场中，我们都在期待接下来会发生点什么。
随着电梯门的开启，身着麂皮夹克的男模伴着《Lost in Music》的混音版旋律阔步走来，我们进入了Casual Friday的轻快世界。
同时，创意总监？Silvia Venturini Fendi向我们抛出了另一个问题：在庞大、森严和机械化的办公场所，什么样的着装才能既不脱离日常，又为办公环境平添一丝妙趣？她的答案是混搭、双F Logo，还有Sue Tilley的插画。
在采访中，Silvia反复提到一个词：常态。过去，行政人员、办公族们在被认为是乏味无聊的同时，也一度是安稳和权力的象征。办公室显然是常态的萌生地，一切都常规化、程序化，行政人员们坐在属于自己的小隔间里，被各种各样的标准蚕食而趋于庸常。现代的办公室已早就不再这样了，Fendi这一次并没有想打破一切既定的着装规则，而是在舒适区内，提供一种新的可能、尝试建立一种新的秩序。
这种“常态”只属于Fendi：无袖衬衫搭配宽松西裤，欧根纱风衣内搭五十年代的背带西裤，或者干脆直接以半透明的欧根纱加身，每一个单品好像都似曾相识，在不同场合不同风格中出现过，他们的轮番登场为我们制定了一个Casual Office的新标准。Silvia甚至为“仅上半身可见”的视频会议提供了新的“制服”：无论上身穿得如何严肃正经，你都可以穿短裤来放飞自我。
Hermès：日常的高级
当下大家在追求的风潮之一，是高级时装的日常化，Vetements就诞生于此风潮下，在Vetements的另外一面如Veronique Nichanian 手下的Hermès，则是将高级与质感融入到更为日常的服装来呈现。
本季Hermès没有太强烈的设计感，大多是日常生活中会穿着的款式：三粒扣的西装、两粒扣的夹克、Polo、连帽卫衣、直筒窄腿裤等，都是我们日常活动中的基本款式，但藏在这诸多造型中的，是几十种顶级面料与精湛的工艺，网球缝线、扑克花色、马具标识蕴藏在其中，这也是Hermès一贯的风格，低调的奢华。
Veronique Nichanian将这一次的设计描述为“复杂的放手”，并且阐明了这个概念适用于服装中的每一个细节，在当下的时代里，有一些装束真的是太过浮夸了，像鳄鱼皮夹克这样的单品可能是男士们会买的最昂贵的外套，但这件衣服的存在绝对不是为了显示你的财富。
无疑，Hermès也希望能够吸引更多年轻人的目光，在颜色的选取上更加的丰富，诸如经典的爱马仕红、海军蓝、肉桂黄，本季更多了鼹鼠灰、水汽色、亮绿色、蓝灰色、小茴香色等，在功能上也更具实用性，将Toilbright 防雨面料也作为日常面料设计到其中，以及科技褶裥帆布、科技3D方格纹布使得整体设计更有立体感。
正如Nichanian想要的，任何一个年龄或职业的男人都能舒适地穿上Hermès，永远做个低调而讲究的绅士。
Giorgio Armani：带刺的腔调
Giorgio Armani向来注重男性的腔调，包括外表，精神及服装。这是40余年来Giorgio Armani保持着的水准，昨天中午的这场表演，場地背景屏幕上清楚地打着“Made in Armani”的标语，有一点嚣张跋扈，尖锐锋利，但它就是Giorgio Armani的品质保障。
开场的几位模特显然开门见山地表现着Giorgio Armani的精神，他们背着手，捏着品质巴拿马帽，迈着轻盈傲娇的步伐前行，背景音乐的鼓点铿锵有力。在那些真丝或亚麻套装的映衬之下，是夏日度假风情。细节是，面料上的褶皱，不经意间的翻袖和配有舒适运动鞋底的乐福鞋。这些完全符合一个追求品质的Armani男士的衣橱定位。
而后衔接而出的是战壕风衣，但背部改良成为柔软飘逸的后摆，或大地色系的宽松西装，加长或缩短了比例，大号针织衫和超紧身马甲，搭配了穆勒鞋。
伴随这些搭配的色彩从苍白质感的灰色系过渡到大地色系再到午夜蓝与玫红，最后六套白色礼服收尾，这些足够填满你整个春夏衣橱。
在多与量之间平衡恰到好处的就是Giorgio Armani的腔调，自信，挑衅，不羁，大概没有任何设计师能40余年始终如一的呈现自我，他的服装体系与精神共存，那么，为什么不来一件“Made in Armani”的套装做个带刺的绅士呢？
Thom Browne：过把女装瘾
迷笛裙，连身裙，高跟鞋，你没看错，Thom Browne的男装秀上的确做了无数件女装。
在法国高等艺术学院的古老庭院中，陈列着三双金色鞋履，女士高跟鞋，孩童时期的运动鞋，以及Thom Browne经典的布洛克皮鞋。金色代表着黄金时代的繁荣与奢华，Thom Browne解释道“这是对儿时的一次回忆。”
每一位模特走过场中的儿童鞋陈列柜时都会刻意回头眺望，寓意是对过去的反思。Thom Browne说，“懵懂无知的儿童时期，你一定尝试过各式服装，妈妈的高跟鞋，连身裙，爸爸的西装，领带，在未知和无性别限制的年龄，能创造出很多美妙的幻想。”
所以，这场表演成为了他执拗的女装男穿舞台剧。模特们踩着Thom Browne 式的经典女士高跟鞋，穿着衬衫裙、迷笛裙、连身裙缓缓走过。熟悉的泡泡纱、府绸、轻薄羊毛面料、熟悉的Hector狗狗印花、熟悉的8分裤、短西装。
这些服装都是Thom Browne的经典设计，但又有所不同。他将女装中的剪裁比例嫁接到男装之上，更短的西装，更高的腰身以及更为宽松的西装裤。他始终觉得没有什么是男性不可以驾驭的。这让人想起了2014年春夏的制服玩具兵系列，那一次，模特们涂着红唇，同样踩着高跟鞋，带着拖地后摆，充满了性暗示与情趣所求。可那些在秀场上出现的高跟鞋却并没有批量生产，只是一次满足舞台效果的道具。
Louis Vuitton：海岛之梦
《Atlas of Remote Islands》这本书讲述了50个你应该去但却从未去过的海岛，这其中包括一些闻所未闻，隐藏在世界角落的桃源。但Kim Jones说，他竟然全都去过。所以这次Louis Vuitton的旅途是走遍全世界的海岛。因此，夏威夷衬衫成为了绝对主角，贯穿其中的是Louis Vuitton永恒不变的旅行精神。
从欧根纱到真丝再到潜水面料，拉链高领衫，三层叠搭而出的衬衫，针织，西装套与标志性的运动鞋或凉鞋，这些Kim Jones最擅长的设计手法仍然在主导整个系列，不同的是个别细节处的巧妙处理，比如那条明拉链运动裤，无袖的针织开衫和加大廓形，收紧腰身的parka还有登山口腰带。
这些符号依然在讲述属于Kim Jones和Louis Vuitton的旅行真谛。伴随这些服装的是那些讨巧且精致的各类包款，三种不同尺寸的盒子手包是这次最大的亮点，Kim Jones将经典的拼色硬箱缩小成为了手包和mini box，每一款都别具匠心。
再回头看看那些各式印花的夏威夷衬衫，这种将不同元素，不同维度，不同调性的产物融合在一起，且天衣无缝地和谐的技能，Kim Jones是当之无愧的大师。
Fendi：办公室里的妙趣周五
“此电梯已满员，请乘坐下一部”，这样冷漠的提示人声无疑展示着现代科技给人类带来的疏离感。在这个以Fendi罗马总部为原型的秀场中，我们都在期待接下来会发生点什么。
随着电梯门的开启，身着麂皮夹克的男模伴着《Lost in Music》的混音版旋律阔步走来，我们进入了Casual Friday的轻快世界。
同时，创意总监？Silvia Venturini Fendi向我们抛出了另一个问题：在庞大、森严和机械化的办公场所，什么样的着装才能既不脱离日常，又为办公环境平添一丝妙趣？她的答案是混搭、双F Logo，还有Sue Tilley的插画。
在采访中，Silvia反复提到一个词：常态。过去，行政人员、办公族们在被认为是乏味无聊的同时，也一度是安稳和权力的象征。办公室显然是常态的萌生地，一切都常规化、程序化，行政人员们坐在属于自己的小隔间里，被各种各样的标准蚕食而趋于庸常。现代的办公室已早就不再这样了，Fendi这一次并没有想打破一切既定的着装规则，而是在舒适区内，提供一种新的可能、尝试建立一种新的秩序。
这种“常态”只属于Fendi：无袖衬衫搭配宽松西裤，欧根纱风衣内搭五十年代的背带西裤，或者干脆直接以半透明的欧根纱加身，每一个单品好像都似曾相识，在不同场合不同风格中出现过，他们的轮番登场为我们制定了一个Casual Office的新标准。Silvia甚至为“仅上半身可见”的视频会议提供了新的“制服”：无论上身穿得如何严肃正经，你都可以穿短裤来放飞自我。
Hermès：日常的高级
当下大家在追求的风潮之一，是高级时装的日常化，Vetements就诞生于此风潮下，在Vetements的另外一面如Veronique Nichanian 手下的Hermès，则是将高级与质感融入到更为日常的服装来呈现。
本季Hermès没有太强烈的设计感，大多是日常生活中会穿着的款式：三粒扣的西装、两粒扣的夹克、Polo、连帽卫衣、直筒窄腿裤等，都是我们日常活动中的基本款式，但藏在这诸多造型中的，是几十种顶级面料与精湛的工艺，网球缝线、扑克花色、马具标识蕴藏在其中，这也是Hermès一贯的风格，低调的奢华。
Veronique Nichanian将这一次的设计描述为“复杂的放手”，并且阐明了这个概念适用于服装中的每一个细节，在当下的时代里，有一些装束真的是太过浮夸了，像鳄鱼皮夹克这样的单品可能是男士们会买的最昂贵的外套，但这件衣服的存在绝对不是为了显示你的财富。
无疑，Hermès也希望能够吸引更多年轻人的目光，在颜色的选取上更加的丰富，诸如经典的爱马仕红、海军蓝、肉桂黄，本季更多了鼹鼠灰、水汽色、亮绿色、蓝灰色、小茴香色等，在功能上也更具实用性，将Toilbright 防雨面料也作为日常面料设计到其中，以及科技褶裥帆布、科技3D方格纹布使得整体设计更有立体感。
正如Nichanian想要的，任何一个年龄或职业的男人都能舒适地穿上Hermès，永远做个低调而讲究的绅士。